«Для того чтобы полагать себя хоть немного путешественником, нужно любить дорогу. 
То есть не считать её досадной помехой на пути к ожидающему в конце её счастию, 
но помнить всегда, что именно дорога и есть самая главная часть 
любого путешествия, простите уж за такую сентенцию.»

Писатель Дмитрий Горчев

Эта рассказка об очередном походе в Непал, который мне организовывали Сергей и Андрей из Гималайского клуба. Поскольку ребята стали активно использовать facebook, и скорее всего повесят ссылку на этот рассказ туда же, я решил в начале дать ссылки на все путешествия, которые организовывали они, начиная с 2007 года. Вдруг кому интересно будет.

25  Масай – лучший друг фотографа или почти «Великая миграция» Август, 2012
19  Цивилизация наступает на закрытое королевство Мустанг или Я — первый чужеземец на священном озере Гьякар (цо). Июль-август, 2011
12  Кайлаш вдогонку и самолетик (Пейзажи и песни). Июль-август, 2009
11  Мы не ищем легких путей, даже к священной горе Кайлаш. Июль-август, 2009
7  Лех-Ладакх-Джамму Кашмир-Малый Тибет.
 Июль, 2008
3  На Килиманджаро залезть может каждый. Даже я залез... (Отчет в картинках). Август, 2007
2  Легкий треккинг по Непалу в картинках или "а под конец я снял солнечное затмение". Март, 2007










Наар (Naar, Nar) и Фу (Phoo, Phu) на самом деле две деревушки в северной части Непала недалеко от Тибетской границы.
Территорию эту открыли для посещения около 10 лет назад, но и сейчас пускают туда туристов только в сопровождении гидов. Дело в том, что между деревнями находились поселения тибетцев, которые переходили границу туда и обратно на захваченную Китаем территорию. Сейчас всех тибетцев переселили, и их поселки стоят заброшенные, используются местными жителями для приюта скота, и потихоньку разрушаются.

Прошло два года после посещения озера Гьякар цо, и пора было уже опять отправляться в горы. Сначала образовывалась группа желающих, в угоду которой был выбран простой (без перелетов) и относительно недорогой маршрут. Но потом все рассосались и в результате никто не поехал. А маршрут остался – несложный, красивый и укладывающийся в 2 недели.

В последний момент возник небольшой вопрос с билетами до Катманду – на нужные даты через Доху билетов уже не было. Но оказалось, что маршрут через Дели ничуть не хуже, а, на мой взгляд, даже и лучше. Хоть стыковка туда и длиться 4 часа, зато перелет Дели-Катманду занимает всего полтора часа и ждешь ты в большом комфортабельном аэропорту Дели.
Обратно нужно ждать пересадки 11 часов, но в аэропорту в транзитной зоне приличный номер с почасовой оплатой, душем, удобной кроватью. Вполне можно поспать и отдохнуть.

Сначала я боялся, что поскольку я покупал билеты на перелет раздельно, то мой багаж не сможет перебраться без меня на другой рейс, и даже сделал себе визу в Индию, чтобы забрать багаж в аэропорту (виза стоит 50 баксов и получение занимает 2 дня).  Но она не понадобилась. Вежливый индус в транзитной зоне забрал талоны, переоформил билеты и багаж до Катманду. Все это заняло 20 минут.
Кстати, на обратном пути индийская Jet Airways без труда отправила багаж до Москвы, не взирая на стыковку. Для Аэрофлота отправить багаж в Катманду из Москвы через Дели, если из Дели летит другая компания – непосильная задача.

В аэропорту в Дели разговорились с мужичком, который оказался математиком, окончившим университет Дружбы народов в незапамятном году. Он не только математик, но  и председатель математического общества Непала, возвращался с заседания Академии наук (царство ей небесное) в Москве, посвященного 100-летию Гельфанда. Во как.

Подготовка к походу в Москве заняла немного времени. А что готовиться, когда почти все есть? Я сшил специальный крепеж для штатива (получилось не очень удачно), купил штаны взамен истлевших, в которых я был в том числе на вершине Килиманджаро, приобрел пластиковые гибкие фляги для воды. И в путь.
Тут еще необходимо добавить, что я очень пользовался айфоном. Айфон удобно лежит в кармане, легко достается, и если надо сделать быстро какую-то репортажную фотографию, то это очень удобно. И незаметно. Конечно, ничего приличного из айфона распечатать невозможно, но для вебсайта вполне подходит. И даже видео небольшое можно снять. Вот я и пользовался айфоном вовсю, предварительно упаковав его в противоударный пластмассовый корпус.
И еще очень важное свойство – наличие приличного переводчика. Я, конечно, знаю несколько слов по-английски, но некоторые слова для меня новые, например: notch, juniper, gorge, moth, leech, paunch итд.
Да и заметки для этой рассказки я тоже делал на айфоне.

По прибытию в Як и Йети я лег спать. После обеда съездил в монастырь Копан и поел у Будданата. 


А на следующий день в 7 утра с проводником Раджем мы выехали на красном Дефендере в сторону Аннапурны.

Раджа называю Раджем, наверное, только я. Все зовут его как-то «Ратц». Но полное имя – Раджендра. Интересный мужик (ему около 45), много читает и может много рассказать, например, о истории Непала. О том, что Эверест, и Кайлаш, и Дарджелинг были территориями Непала. И то что китайцы не просто захватили Тибет, а это был процесс…
И еще он преподаватель йоги в Катманду. И несколько дней в неделю по утрам на рассвете он преподает в школьном дворе и у него собирается человек по 50-60. И в целом идея позитивного мышления его полностью поглотила.
Тут надо сказать, что трек вокруг Аннапурны всегда был довольно привлекательным маршрутом и длился 22 дня. Он таким и остался, но время в пути для путников все время сокращается. Непальцы строят дороги с обеих сторон и часть пути можно проехать на джипах. Достаточно вспомнить 2 дня на 9 машинах 2 года назад.
Наш маршрут лежал до деревни Кото, от которой и уходила тропа в район Наар-Фу.

С самого начала маршрута у меня в голове прокручивались воспоминания ощущений 2007 года, когда я первый раз попал в Непал.
Насколько сильно изменилось отношение к треку, к этому виду отдыха, к поездке в Непал. Все типовые ожидания от отдыха – кого бы трахнуть, с кем бы выжрать, где бы позагорать – не то чтобы отошли на задний план, они просто исчезли. 
Сначала еще было ожидание красивых снимков, но оно тоже потихоньку истончилось и перестало доминировать. «Ты сделаешь те снимки, которые тебе положено сделать в этом треке…» Остался трек, маршрут, тропа. Именно поэтому я и вставил такой эпиграф. Я помню объяснения Сереги Вертелова, что надо испытывать кайф не от конечной точки или вершины, а от самого пути к ней.
Первые два дня по маршруту вокруг Аннапурны прошли нормально – хороший спокойный набор высоты по проторенной уже дороге с относительно комфортабельными деревушками Бульбуле, Джагат, Чамджи, Сьянг. Я сам, когда читаю чужие описания маршрута или смотрю на карту, плохо представляю как именно этот маршрут выглядит. Но когда ты уже в пути, все эти описания приобретают объем, цвет, запах, становятся выпуклыми и осязаемыми.

За это время Москва еще пыталась дотянуться до меня своими звонками – связь работает на маршруте вокруг Аннапурны.
Доехать до Чамджи в первый день нам не удалось – сошел оползень. Пешком дошли до Сьянга и там остановились переночевать.

Я, как салага, надел относительно новые сандалии и за десятичасовой переход стер себе ноги до крови. Потом еще вытащил пиявку, которая, видимо, при переходе вброд очередной речки залезла в башмак и присосалась.
Должен сказать, что поскольку я не стремился к вершине, то и ни чем не болел. Самая суровая травма была получена в Як и Йети по возвращении, когда я ударился пальцем ноги об ножку кровати. Как в том детском анекдоте про Штрилица («Штирлиц, спасаясь от погони, прыгнул с обрыва. Он остался жить чудом зацепившись за дерево. К утру чудо посинело и опухло»).

Что удивило по пути, так это отношение детей. Обычно раньше они просили у меня конфеты, а тут сами предлагали кто печенюшку, кто ягодку. Неужели я так плохо выглядел?
И опять, возвращаясь к 2007 году, я почувствовал изменения: прошло некое офигение от обстановки. О-о-о, висячий мост, О-о, буддийский монах, О, грязные дети… Сейчас все воспринимается спокойно, как данность. Ко всему привыкает человек.

В Кото пришли не поздно. Следующий переход на весь день, и нужно было переночевать. Зато в местном храме проходила пуджа, посвященная всем умершим в прошедшем году. Милая процедура с едой и питьем на весь день. Можно разувшись посидеть на полу и послушать: все веселые, дети играют тут же – это тебе не православие.


Поворот на Наар-Фу меняет также и трек. Телефона и электричества больше нет. Более того, дневной переход становится длиннее: нет уже возможности остановиться в подходящей деревушке, между которыми час-полтора пути. Вам придется дойти до Меты. Мета совсем небольшая, и даже уже не деревня. Там больше не выращивают еду, а используют поселение как перевалочный пункт.

Я уже, как и обещал себе в прошлом путешествии, стал есть долбат руками вместе с местными жителями. К тому моменту, как ты приканчиваешь порцию, тебе предлагают добавку – сначала дал (чечевицу) потом бат (рис), потом шпинат и острые овощи. Отказываться не надо. Ты только удивляешься количеству еды, которое в тебя входит.
После ужина короткие посиделки у печки и спать. Уже стемнело и делать нечего. Разве что почитать при свете налобного фонаря. В шесть - подъем, в полседьмого - завтрак, в семь - выходим.

До деревушки Фу самый длинный переход – около 10 часов. Ближе к  деревне высокий подъем. После Фу уже поселений нет. Есть неплохой маршрут в ЛоМантанг дней на 7 с палатками вдоль тибетской границы. Но там перевал чуть выше 6000 метров и пара ночевок выше 5000. Так просто уже не пройти.
Сначала панорама.

А теперь галерея.


В самой Фу гестхаусов почти нет. Тем более сейчас в августе в межсезонье. Мы поселились в курятнике на крыше. Отель экологически чистый – топят говном. Под курятником одно помещение, в котором живет хозяйка, ее мама, тут же едим, тут же готовим.

Вообще с едой все просто – засыпав рис в скороварку, размешивают его пятерней, редиску (длинную, белую) вполне можно почистить ногтем большого пальца (хорошо, что руки), цампу можно тоже есть руками, скатывая в миске небольшие шарики из перемолотой гречки и ячменя, и отправляя их в рот.
Что меня удивило, это то, что муж хозяйки живет в Нью Йорке, работает там где-то. Все-таки, мощный диссонанс.
Вообще, много людей живет в Америке: группа старушек, которые отправлялись в Америку на зиму, встретилась нам на тропе, у какого-то парня из Наар брат живет в Вашингтоне, у кого-то сын учиться в Техасе. 

Радж рассказывал, как его выперли из Америки. Он полгода там работал то ли садовником, то ли поваром и доволен был очень. А потом американцам правительство запретило брать непальцев на работу, потому что красные маоисты забирали заработанные ими в Америке деньги, которые они отсылали родственникам на родину.
А тибетцам - «зеленый свет», видимо, как угнетенному народу. Многие со скуластыми лицами делают поддельные документы, что они тибетцы, и живут в Америке, как и где хотят. Вот так-то.
Около Фу расположен очень красивый монастырь La Khang. Будете там, зайдите.
Сначала посмотрите общую панораму района.
А теперь галерею.


Я расспрашивал хозяйку о существующих тропах, и она рассказала, что ее дедушка еще застал дорогу, идущую в Тибет. А сейчас ее уже не существует.

Сама идея существования тропинок, которые подпитываются нашей энергией, когда мы используем их, меня захватила.
Как умирает тропинка? Происходит оползень, потом еще один, разрастаются кусты, размывается земля. А если люди ходят по тропе, то они ее расширяют, укрепляют, протаптывают, находят обходы в случае оползня. А если не ходят, то тропинка забывается, стирается и умирает – исчезает.
Я даже придумал тему очередного выступления на конференции в Будве «Дороги, которые мы выбираем» как раз с использованием этой идеи. Набрал картинок всяких дорог и тропинок. Пишу эти фразы, понимая, что большая часть моих постоянных читателей на этой конференции будут.

На тропе никого из туристов нет. Попался один парень из Германии и еще группа европейцев человек пять.
В основном местные люди ходили с досками на встречу. Доски пилились тут же в лесу на больших, грубо сколоченных помостах. Я сначала думал, что у них какие-то бензопилы, а потом понял, что они пилят обычной двуручкой. Но пилят очень аккуратно. Доски небольшие, чтобы можно было пройти по тропе, неся на голове штук 5-8. Мулов и яков использовать не получится – работа тонкая и тяжелая.

В это время (в августе) в поселке туристов нет, да и жителей немного. Хозяева заняты ремонтом и строительством жилищ. Причем работают непальцы, но из других, более бедных районов. Один из бедных районов, кстати, называется Джумла и у меня вопрос: система управления контентом, на которой крутится мой сайт, называется Joomla по имени этого района? На картах район называется Jumla, но может быть это одно и тоже?

А район Фу является богатым. Люди зарабатывают на скоте и ярцагумбе. Помните, такая то ли трава, то ли червяк очень полезный для здоровья. Семья может заработать за сезон более десяти тысяч долларов. Но я узнал, к сожалению, что было уже несколько преступлений из-за денег. На мой вопрос о том, что непальцы очень миролюбивые, Дипак ответил, что миролюбивые, когда денег нет ни у кого. Вот так-то, деньги - зло.

Обратно из Фу мы пошли в Наар, но до самой деревушки не дошли. Теоретически можно было напрячься и дойти за один день, но мы решили остановиться в новом монастыре Наар феди, благо там были свободные комнаты.
Монастырь очень комфортабельный, только что отстроенный, со своей маленькой гидроэлектростанцией. Денег, как я понимаю, было вложено немерено. Но он чем то напомнил мне автомобиль «Жигули» - вроде все новое покрашенное, но все как-то косо, двери в номере и в туалете закрыть не могу - отверстия не совпадают.


Путь в Наар из монастыря у чайников вроде меня занимает 4 часа – высокий подъем в гору, а потом переход по красивой долине. Место действительно красивое, но у нас снежные пики были в облаках.

Наар – это вам не Фу. Через деревню идет довольно оживленный путь в Мананг через перевал Канг Ла. Говорят, что с перевала очень красивый вид на Аннапурну. Сам я этого не видал, поскольку мы дошли только до лагеря перед подъемом Канг Ла феди (4500 м), да и путь наш лежал не в Мананг, да и подъем по сыпухе на 5300 метров в облаках был не привлекателен.

Зато удалось попасть на праздник Яктунг в деревне Наар.
Яктунг – это скачки, которые проводятся в разных деревнях перед новолунием. Назвать это соревнованием будет неправильно. Это скорее благословление деревни.
Непонятно, кто с кем соревнуется. Все просто собираются в кучу на одном конце долины и скачут на другой. Ряды наездников тают по мере усталости. Надо сказать, что все уже на старт пришли поддатые, и, мне кажется, не только люди, но и даже лошади.
На склоне холма сидят зрители с барабаном и болеют. В целом, зрелище.
Потом все тоже бухают и поют песни аж до 2 часов ночи. Праздник…
Вот немножко съемки. Оператор я никакой, так, для представления.
И галерея.

Еще мне понравились фотографии с ребенком в правильной шапке. Надо будет последнюю послать куда-нибудь в National Geographic.

Обратный путь в цивилизацию естественно был легче. Мне понадобилось пять дней на привыкание к высоте, переходу, рюкзаку. Надо еще учесть режим дня, здоровую растительную пищу, глубокий долгий сон, и постоянное движение.
Мне понравилось, как течет вода по камню. Из-за рельефа камня кажется, что вода течет медленно-медленно.

Обратно до Кото я шел уже как хорошо смазанная машина.


Переночевали в Кото и на следующий день дошли до Чамджи.
Потом еще один переход до Бульбуле (ударение на последнюю гласную). Погода ниже двух тысяч метров уже подпортилась – пасмурно и идет мелкий дождик. 

Я по дороге поскользнувшись упал пару раз в грязь (всякое падение безнравственно).
На подходе к Бульбуле вовсю идет строительство дороги. Около самой Бульбуле строят мосты, взрывают туннели, полно грузовиков и тракторов. 
Ярких событий почти не было – так мелочи. Например, мимо проехал здоровенный трактор с пьяным трактористом и упал с дороги под откос. Тракторист выбрался то ли разбив окно, то ли окно раньше было разбито, и продолжал бухать в ближайшем магазинчике.
Или за нами увязалась собака. Как у нас собаки гоняют кошек, так у них собака гоняла мелких обезьян. Обезьяны прятались на деревьях, верещали и бросали в собаку палками.
Из Бульбуле ходит рейсовый автобус до Бесишахар. Ехать недалеко, но долго. Пока все соберутся, пока посигналят, пока деньги соберут, разъедутся…
То залезла бабка с огромной корзиной бананов, то парень с молодой козой (реально козой, а не с девушкой), которая бекала всю дорогу.
Какие-то молодые девчонки что-то ехидно мне говорили на непали. Я им отвечал, правда, по-русски. Потом перестал, после того как одна из них, демонстрируя свою крутость, начала харкать в открытую дверь автобуса.
Вот тут немножка съемки автобуса (3 Мб).
Ночевали в Бесишахар в номере с горячей водой. Окон правда не было, но был вентилятор. Приходилось, видимо, выбирать: либо окно, либо горячая вода с вентилятором.


Из Бесишахар нас забрал на утро водитель на джипе. Часов 6 дороги и мы добрались до Як и Йети. После дороги надо помыться пару раз – слишком много пыли собирается на тельце.
На следующий день перелет через Дели, о котором я уже упоминал.
Вот и все.

Вопрос, который может быть остался за кадром, отдохнул ли я? К чему эти напряжение и преодоление, которые необходимы хотя бы для начала пути?
Действительно, слово «отдых» для большинства людей означает нечто другое. Но что мы хотим в результате отдыха? Лучше себя чувствовать.

Еще в Москве я думал: 4500 метров – ерунда какая, бывали и выше. И все равно маршрут показался тяжелым после года офисной московской жизни. Перепад, например, от Кото до Меты 900 метров, но ты идешь то вниз, то вверх и в конечном счете за 9 часов ходу поднимаешься гораздо выше. В какой-то момент тебе начинает мешать все: куртка, штаны, рюкзак становится все тяжелее и тяжелее…
(Правда, в этот раз без фанатизма: ощущения, что тебе мешают твои руки и ноги и их тоже тяжело нести, не было).
Но через неделю все налаживается. Ты чувствуешь себя молодым животным, все части твоего тела внутренние и внешние работают как надо. Ты подтягиваешься, худеешь, сбрасывая килограмм 6-7 за 10 дней.
Но еще ты, наконец, остаешься с самим собой. Все мысли укладываются в голове. Многое становится четче, понятнее. И у тебя возникает некое «ощущение себя», только ради которого имеет смысл пойти.

А вот вам на прощание ползущего кивсяка. (Кивсяк - это многоножка. Больше всего умиляет название "кивсяк наивонючийший").
Клип 2,6 мегабайта здесь.

Спасибо за внимание,
Александр Кузнецов
Август 2013.