Страна Перу оказалась своеобразной и разнообразной. Хотя времени было немного – ровно две недели со всеми перелетами из и в Москву – путешествие оказалось очень насыщенным и полноценным.

Как уже всем известно, расстояние дневного перехода в горах меряется не количеством километров, а часами пути. Так и путешествие меряется количеством полученных впечатлений, а не днями или перелетами.
Это путешествие в Перу было насыщенным, и не потому, что перелетов было в общей сложности 11, а именно, по впечатлениям.
И я связал название этой рассказки именно с аявяской (в простонародье напиток называют более близко к оригинальному фонетическому звучанию и производимому эффекту – «ахуяска»), не потому что это был самый положительный опыт – наоборот, я не помню чтобы испытывал в жизни что-то более ужасное и безысходное, чем эффект этого наркотического средства из сока лианы. Сначала я вообще не хотел никому рассказать об этом опыте, но потом решил выблевать его из себя, как это происходит с тобой на самой процедуре принятия зелья.
Но все по порядку.

Перу, как страна для путешествия, в планах маячила уже несколько лет – путеводитель лежал на полке и пару раз уже открывался. Страна сама по себе интересная – одни названия Мачу-Пикчу, Титикака, Куско и пустыня Наска давно на слуху.
Но все-таки купить билет подтолкнул рассказ моей знакомой Татьяны о том, как она принимала аявяску с шаманами в джунглях Амазонки. Не правда ли, звучит романтично?
Но с этой процедурой не заладилось, поскольку у рекомендуемых шаманов и у их менеджера Вильяма процедур на начало января не было. Ну и ладно. Билеты куплены – на месте разберемся. 2 недели – это много. Нет аявяски – страну посмотрим.
Единственно, я не мог понять, можно ли там брать машину в прокат.
В целом оказалось можно, но я не брал: во-первых, дороги плохие и медленные, во-вторых, расстояния большие, а в третьих, до некоторых мест (Амазонка) не доедешь.

Но в последний момент все поменялось: на сайте агентства Вильяма появился шестидневный тур церемоний принятия аявяски. Чтобы вписаться в выходные дни, пришлось поменять все билеты (дешевых уже почти не осталось). И вот в результате 6 дней зарезервированы в джунглях Амазонки, и остается несколько дней до Амазонки.
Начать надо, конечно, с Мачу-Пикчу и Куско – это must.

Пересадка в Гаване заняла 3 часа, но будет ночь в Гаване на обратном пути. (Расскажу позднее).

И вот жарким душным зимним вечером ты в Лиме – столице Перу. Я несколько раз видел рейсы в Лиму на табло аэропортов. Где это? Что это? Кто там живет вообще? И вот я здесь.

Минут 40 до прекрасного отеля в чудесном районе Мирафлорес. В целом, Мирафлорес – это самое приличное место в Лиме: большой зеленый район, выходящий на высокий океанский берег. С очень приличными торговыми центрами, как многоэтажными, так и подземными, с теннисными клубами и ресторанами. Вдоль улиц стоят очень симпатичные особняки, но есть один нюанс: все особняки имеют мощные железные двери, а территория огорожена железными решетками с шипами и/или колючей проволокой – видимо, не от хорошей жизни такие укрепления в самом приличном районе.
Между Мирафлорес и аэропортом районы победнее, а у самого аэропорта вообще трущобы.

Но отель был отличный: прекрасный завтрак, а перед завтраком купание в бассейне на крыше отеля с видом на океан.

На следующий день после приезда было несколько часов перед отлётом в Куско. Потратил их на осмотр исторического центра. Как раз было второе января, народу мало, полиции много. Пофотографировал немного остатки рождественского празднования.

Надо же сходить в музей и посмотреть на Франциско Писарро - конкистадора, который и захватил Перу, прибыв из Испании.
Еще была интересная экскурсия во францисканский монастырь Сан-Франциско (масло масленное). Помимо библиотеки (где всегда надо отметиться), там еще были катакомбы, полные человеческих костей, уложенных орнаментом. Вроде бы похоронили здесь с шестнадцатого века несколько десятков тысяч человек. Фотографировать нельзя, но я сделал украдкой пару снимков айфоном.
Узнал интересное: чтобы трупы под церковью не воняли и быстрее гнили, их прокладывали лаймами. Необычное о фруктах…


Выбирая рейс в Куско, я пытался взять вылет попозже, чтобы насладиться Лимой. И выбрал еще авиакомпанию Peruvian airlines – вроде бы местная, должно быть все хорошо. Ошибся оба раза.
Во-первых, выяснилось, что если Peruvian вылетел по расписанию, то это значит, что случилось нечто из ряда вон выходящее.
А во-вторых, наш рейс вообще не вылетел. Он был последним на сегодня, и уже никуда пересадить нас не могли.
Но нам не просто объявили, что вылета не будет, а гоняли часа 2 от гейта к гейту.
Я так понял, что аэропорт небольшой, очередь на посадку занимает половину зала, и администрация распределяет народ по зданию аэропорта очень просто: видит, что где-то скопилось много народу и объявляет посадку в другом гейте в другом зале. Вот народ и мигрирует по зданию, не создавая особой толкучки. Самое популярное слово в Перу у меня теперь «пасахейрос» - «пассажиры» - в нем слышится что-то ругательное.
Я не понимал, что объявляют, но понял, что мы идем не в самолет, а в зал выдачи багажа. После этого очень медленная и длинная очередь на замену билетов на завтра. Часа через два в руках долгожданный билет на 4 утра.
Что было приятно, так это ощущать внутри себя полное спокойствие. Народ вокруг суетится, перебегает с места на место, а ты совершенно спокоен. То ли это потому что отпуск, то ли потому что не говоришь по-испански. Или просто понимаешь, что так надо.

Где ночевать? За воротами аэропорта я видел Холлидей инн. Цена у таксиста до отеля – 20 долларов. Это проехать метров 300. Таксисты – везде таксисты.

В результате – отель прямо на территории порта. Дороговато, конечно, зато удобно.
Появилась возможность еще раз погулять по вечерней Лиме.
Уже знакомая дорога в Мирафлорес, поиск ресторана, прогулка по паркам на берегу. Запомнился парк Амор с эротическими статуями – конечно, это же парк Любви.
Чудесный вечер получился из-за отмены рейса…

Peruvian airlines наконец взлетел рано утром и через полтора часа приземлился в городе Куско. Тут надо отдать должное компании Кондор травел, через которую была заказана Мачу-Пикчу. Все очень четко, на каждой пересадке встречают, сопровождают, трансфер, разъяснения. А потом еще оперативно сработали на Титикака (но это потом).

Дело в том, что до Мачу-Пикчу можно добраться либо на поезде, либо пешком. Пеший тур называется «тропою инков» и занимает от 4 до 6 дней. Пешим маршрутом пришлось пожертвовать из-за нехватки времени, но я не жалею. Погода было очень дождливая, и тратить 5 дней на сомнительные красоты под дождем было нерационально. Поэтому поезд.
Но поезда тоже разные: одни - для местных, другие – для иностранцев. И еще зимой поезд не идет из Куско – пути размываются и ремонтируются. Приходится ехать часа 2 до станции Оляйнтайтамбо (Ollantaytambo). И билеты на поезд зарезервированы заранее.
Нужно было взять с собой письмо об отмене рейса, чтобы тебя пересадили на поезд другого времени без доплаты.
Но все получилось благодаря коллегам из агентства.
Дорога из Куско и поезд до Мачу-Пикчу идет вдоль реки Урубамбы. Урубамба длиною более 700 километров и впадает в Амазонку, похоже, образуя её.

Поезд, на который удалось попасть отходил через пару часов. Было время поболтаться вдоль сувенирных торговых рядов, по платформе и маленькому вокзалу. Очень понравилась кукуруза – такая большая, белая, правильная, как в Мексике. И еще я заказал начос с авокадо. Начос не имеет ничего общего с тем, что продается в пакетах и подается во всех инглиш пабах: свежеиспеченные кукурузные чипсы во фритюрнице – очень вкусно. И авокадо очень вкусный - тает во рту.


Поезда разной цены и разного сервиса, некоторые с окнами на крыше, через которые ничего не видно все равно, но в целом все одно и то же.
Путь до станции Агуас Кальентес занимает пару часов. Все туристы выходят здесь, поскольку автобусы на Мачу-Пикчу идут отсюда, а местные могут проехать еще подальше вдоль Урубамбы.
Сам путь извивается по ущелью, прорытому рекой, и сказать, что офигел от открывающихся пейзажей, я не могу.

Агуас Кальентес – горячая вода (как тут не вспомнить Татопани в Непале) – абсолютно туристический: рынок, отельчики, закусочные, магазинчики со снаряжением. Похоже на Непал в целом, и на все походно-курортные городки.
У меня был зарезервирован номер в чудесном отеле, разбросанном домиками по лесу на окраине поселка, с отдельным зданием столовой (ресторана), магазином, сауной и так далее.


Удалось успеть в этот же день на автобусы, отходящие на гору. И в этом-то и было везение. Дождь, постоянно идущий с утра, прекратился буквально на час, и удалось увидеть солнце над городом инков.
Судя по погоде до и после этого вечера, поймать солнце на Мачу-Пикчу и было основной причиной всех задержек рейсов. Если бы я улетел по расписанию, то так бы и ходил под дождем все посещение достопримечательности.

Дивный гид по имени Вильямс рассказывал очень интересно. Сам он кечуа – и в основном гиды кечуа – и в рассказах явно сквозит неприязнь к испанцам. Это и понятно.
Теперь про кечуа: это народность. Вы все точно встречали это название – это один из самых популярных брендов одежды и экипировки для трекинга. Посмотрите на куртки, ботинки, рюкзаки вокруг – наверняка вы увидите надпись «Quechua» - это и есть название народности, которая населяла всю территорию Перу, Колумбии, Боливии.
И это была большая империя. Называть народности индейцев Латинской Америки инками не совсем правильно. Слово Инка означает «король», а население лучше называть andian people – народ Анд.
И самый известный король был Пачакутэк. Пачакутэк был девятым королем кечуа. Он является самым почитаемым и, вроде бы, именно он построил империю от Колумбии до Боливии.
Перед ним было еще восемь человек, и после еще были короли, но испанцы завоевали территорию, разграбили богатства, по сути уничтожили цивилизацию полностью, и она перестала существовать в 1572 году. За что их любить или уважать?
У кечуа не было колеса и огнестрельного оружия – они не могли выстоять.

Так вот о Мачу-Пикчу.
Самое интересное, что никто не знает ни зачем строили этот город, ни почему оставили его.
Есть версия, что город был неким проектом, объединяющим знания об архитектуре, красоте и градостроительстве, и что работали мастера с разных мест империи кечуа.
Город строили лет 70, но и жили потом в нем тоже лет 70. А потом почему-то оставили.

Археологи нашли захоронения, но так и не понимают мужчин или женщин. Совсем не нашли золота: то ли его почему-то не было, то ли его уже украли до того.
Водопровод, надо сказать, работает до сих пор.
Я не буду вас утомлять деталями рассказа о том, где жила знать (поскольку камни обработаны со всех сторон), где жила чернь, зачем нужны были террасы, и как сориентированы по сторонам света постройки и обсерватория. Это вы либо почитаете, либо сами услышите, приехав. Это действительно интересно.
Но вот обработка камней особенно необычна: тяжелые большие камни подогнаны очень четко, и это не кирпичи – до 12 углов высечено на камнях. Эта манера обработки – фирменный знак Куско.

Я что-то слегка отметил в надписях на фото.


Но в целом место красивое, неприступное и загадочное.

Из живности встретил шиншил и лам. Ламы немного отличаются от альпак: у них шея длиннее и они стройнее, а альпаки более приземистые.
Лама – вьючное животное, а альпаку разводят для шерсти, но все они - дальние родственники верблюдов.

Бывают и приключения: в 2010 году Урубамба вышла из берегов, и 2000 туристов снимали с Мачу-Пикчу вертолетами.
Еще с вертолетом произошла некрасивая история, когда в 1970 Мачу-Пикчу решил посетить король Испании. Для его приезда расчистили вертолетную площадку прямо на плато. Естественно, артефакты раскидали или выкинули, что сейчас выглядит кощунственно. Испанцы – что возьмешь.
Вот еще несколько панорам.

Утренняя экскурсия во второй день начиналась в 5 утра. Это время, когда надо было занимать очередь на автобусы, чтобы подняться вверх на плато.
Лил дождь, все в дождевиках стоят в темноте вдоль речки стекающей к вокзалу. Настроение бодрое.
В этой поездке я оценил прелесть дождевика-накидки, ее, кстати, используют там все. Легкая, компактная, накрывает тебя вместе с рюкзаком, легко снимается и одевается.
В целом, всю публику я обозначил словами – «нашествие цветных презервативов». Тут мне в голову приходит несколько анекдотов про презервативы, но я пока не могу сформулировать их настолько прилично, чтобы можно было здесь опубликовать. Ну, впрочем, попробую:
Приходит мужик в аптеку и спрашивает: «Нет ли у вас презерватива очень большого размера, чтобы я мог в него поместиться?»
«А зачем Вам?» - спрашивает аптекарша.
«Понимаете, у нас корпоратив в виде маскарада. Всем надо в костюмах прийти. Вот и я хотел бы нарядиться «членом»».
Аптекарша, смотря с прищуром на посетителя: «Знаете что? Поправьте галстук и идите. Вас узнают».

Итак второй день был посвящен пешим прогулкам вокруг Мачу-Пикчу. Кстати, сказать, Мачу-Пикчу – это название ближайшей к городу горы, на которую тоже можно забраться. Но мы пошли на гору ВайнаПикчу, которая находится на противоположной стороне от Мачу.
Ворота на тропу открывались в 10, пришлось немного подождать у входа на вершину. Не очень понятно, зачем надо было вставать в 5 утра на автобус.

Тропа на гору очень симпатичная: крутые каменные ступени, узкая дорожка, в одном месте надо было пролезть в дырку в скале.
Панорама сверху красивая… наверное. Все было в облаках и шел дождь.

По дороге какие-то девушки дали мне немного сушеных листьев коки – говорят, это придает силы. Я пожевал, но ничего не почувствовал - какая-то лаврушка.

После ВайнаПикчу, чтобы уже отработать по полной, прошелся к Воротам Солнца. Это перевал с аркой, в которую входят люди, идущие пешком по тропе инков.
Опять все было затянуто, я попытался сделать панораму, но не получилось.
Послушал стенания и плач каких-то девчонок из русскоговорящей группы.

Я уверен, что в хорошую погоду (нашим летом) здесь очень красиво, но есть одно «но». Вильямс сказал, что летом здесь не протолкнуться от туристов. Что сейчас в сезон дождей еще туда-сюда, а летом - совсем убийство.


Я думаю, что летом можно провести здесь несколько дней, совершая пешие вылазки по Урубамбе, по тропе инков и на близлежащие вершины. Но это опять для пенсии, когда ты не ограничен во времени, не очень ограничен в деньгах и тебе некуда спешить.
Перед отходом поезда в Лиму оставалось время, и я поснимал немного речку Урубамбу.

Еще на заметку для собирающихся туда.
Говорят, что количество багажа, которое можно взять в поезд, ограничено – только ручная кладь, штатив, например, нельзя. Это не так, можно и с чемоданами.
Наверху есть отель 5 звезд. Живя там, вы можете избежать ежедневной очереди на автобусы вверх и вниз. Хотя сама поездка прикольная: автобусы разъезжаются на узком серпантине, зависая над пропастью. Но и отель непростой - из сети Бельмонд, очень дорогой.

Что еще? Большой сувенирный рынок в Агуас Кальентас. Основной сувенир – чакана (chakana). Это не крест, как его трактовали испанцы. Это символ существовал до христианства в Южной Америке. Но испанцы назвали его инкским крестом.
На самом деле – это символ гармонии мира. Его изображение из камня присутствует в том числе в Храме трех окон на Мачу-Пикчу.

В поезде на обратном пути ходили проводники и еще один чувак в маскарадном костюме какого-то дракона. Впоследствии оказалось, что это не дракон, а пума – священно-популярное животное. Пума танцевала и приставала к пассажирам. Меня просто похлопала по плечу, мол «ну в общем ты понял, мужик».
В результате выяснилось, что они продавали вещи из шерсти альпаки. Неплохие, кстати сказать, по крайней мере, внешне.

В Куско в гостинице с милым названием «У рынка» оказались уже поздно вечером.
Следующие полдня оставались на осмотр древней столицы империи – города Куско.
Пишется название города по разному: по испански - Cuzco, кечуа - Qusqu, Qosqo. Обозначает это слово то ли "Пуп Земли", то ли "Единство".
Не буду писать про историю города и название, а расскажу о впечатлениях.
Город безусловно интересный. Полон храмов, истории и разодетых бабушек, преимущественно с ягнятами.


Бабушки то ли сами так любят одеваться, то ли это перманентный бизнес – фотографироваться перед иностранцами за деньги. Надо сказать, что я фотографировал и платил. 

Центральная площадь с главными храмами, изображения морд пумы, много кофеин, узкие улочки, поднимающиеся на холмы.

При этом город необычен, как-то по своему духу, что ли. С одной стороны ухоженный, с другой стороны старинный, с третьей – на высоте 3 400 метров, с четвертой – почти все население – народ кечуа.
И говорят, что формой старый город напоминает пуму – да тут у них им все напоминает пуму.


Город дорогой. Гид сказал, что средняя зарплата, чтобы прожить в Куско, должна быть долларов 500-600. Кстати, все любят называть цену в долларах США, хотя местная монета - соль. Соль не та, которой солить, а та, которая солнце – главное божество у кечуа. Как-то мне это напоминает прекрасный роман о любви Пелевина «S.N.U.F.F.», где «маниту» - это и деньги, и монитор компьютера, и божество.

Рынок в Куско, как рынок – похож на наш московский Рижский.
Не могу сказать, что я так прямо погрузился в атмосферу города, но общее впечатление составил и оно положительное.


Перелет в Икитос состоял из двух частей: в Лиму и далее в Икитос. Надо сказать, что у них тут все перелеты через Лиму. А в Икитос по дороге не доедешь. Разве что по реке Урубамбе, потом по реке Укаяли, а потом немного по Амазонке. Но это фантазии не из этой жизни.
Пребывание в Икитос, а также в джунглях Амазонки я вынес в отдельный рассказ. Я как-то решил все, связанное с аявяской, рассказать отдельно. Читайте здесь (Не пей аявяску…).

Из-за прерванного ретрита образовалось дополнительно несколько (3) дней. Нужно было потратить их с пользой, раз уж забрался чёрте куда.

Была идея посмотреть знаменитые рисунки в пустыне Наска, но добираться до этой пустыни было неудобно. А чтобы увидеть рисунки, надо летать на самолете над ними. Один, говорят, только виден с земли. 

А озеро Титикака всегда манило своим названием.
Значит решено: следующий пункт назначения – озеро Титикака. И вот тут-то агентство сработало очень четко: буквально пара звонков и уже забронирована гостиница, организован трансфер и предложены экскурсии.
Надо сказать, что озеро располагается сейчас в двух государствах: Перу и Боливии. В Перу – 60%, в Боливии – 40%. Про происхождение названия можно спорить – например, одна из официальных версий, что это «Серая пума». В целом, пума тут священное животное, и озеро напоминает (при определенной фантазии) очертания пумы.

Но, как выяснилось, «кака» – она и в Америке кака. Какое универсальное международное слово. Я думаю, что оно родилось как звукоизобразительное, издаваемое человеком. Есть же глагол «зум (zoom)” – “увеличение”, который родился от звука моторчика, передвигающего линзы в объективе.
Ну так вот. Боливия и Перу все время спорят у кого из них та часть озера, которая «кака». Занятно. Ну а «тити» тоже есть в английском – tits (вулг.). Хотя в целом слово из языка аймаров.
Само озеро интересно тем, что оно находится на высоте 4 тысяч метров. Дышать по началу трудновато.

Город на берегу называется Пуно, а аэропорт находится в городе Юлиака (или Хульяка). Юлиака называется промышленным городом, но здесь есть прикол – в нем много фабрик, которые подделывают (минуточку) китайские товары. В какой-то момент народ решил, зачем гнать дешевую продукцию из Китая? Давайте тут ее делать.
Сам городок Юлиака ничем не примечателен. Я встретил в Пуне русскую женщину – простую такую, деревенскую, которая давно живет тут и иногда подрабатывает гидом. Так она рассказала, что город считался сильно криминальным. Еще лет 8 назад колумбийцы (как я понял, отморозки) насиловали и убивали детей, а полиция ничего не делала. Ну тогда местные жители поймали нескольких колумбийцев и сожгли заживо. Остальные бандиты ушли, и сейчас в городе довольно безопасно.

А Пуно мне показался интересным: женщины кечуа и аймара в национальных одеждах, храмы и пешеходная улица, опять же рынок с экзотическими фруктами, утепленные тук-туки. Хотя и бедненько, конечно.
Аймары – это вторая национальность, которая живет в этом регионе.
Вообще, Титикака считается по преданию родиной андианского народа. Первый правитель Манко Капак родом отсюда, но ушел с этих мест вместе с семьей, поскольку искал куда можно воткнуть золотой посох, чтобы основать государство.
В конце концов он воткнул его в Куско, предварительно уничтожив племя, которое там жило. Но это все легенды.
Аймары с кечуа в целом дружат, но семьями пересекаются не очень охотно. Я, честно говоря, различать их не научился. Только вроде бы шляпки у женщин разного фасона.

Или, например, вот молодежь вечером развлекается на улице, устроив танцы.

Я зашел даже в супермаркет типа Ашан в центре города. Все как и у нас: ряды продуктов в ярких обертках, рядом с упаковками кока-колы стоят упаковки местного химического напитка инка-кола по цвет напоминающего мочу. Есть и непривычные товары - какие-нибудь семена местного растения киноа, которое, наряду с пшеницей и картофелем, является основной пищей индейцев.
Я еще там зачем-то купил трусы лимонного цвета. Надевал пару раз, но фасончик не очень подходит. Останутся сувениром.

Отель, который предоставило агентство,  находился на отшибе. Я бы сам поселился бы в центре Пуно, но мне по понятным причинам было не до того. Итак надо отдать должное Кондор трэвел: свободные дни образовались, потому что я прервал ретрит у шаманов. Это было неожиданно, а агентство смогло тут же организовать проживание, трансферы и экскурсии.

По вечерам и утрам по территории отеля бегали морские свинки. Вот они, довольно милые.


Поскольку у меня уже не было никакой диеты, и мне можно было свинину (даже такую), то я поел вечером в ресторане зажаренный cuy (куй по-нашему). Ничего так, похоже на цыпленка-корнишона: мяса маловато. И запил чича-морадой – такой напиток на основе сока красной кукурузы, похоже на компот. В целом, в Перу много незнакомых фруктов-овощей, вот, например, чиримойя.
IMG 4160

Сказать, что Титикака завораживает, я не могу. Озеро, как озеро. Пейзажи довольно плоские по крайней мере в окрестностях Пуно.

Было две экскурсии, как я понимаю, стандартный набор. Первая – в плавучую деревню, вторая – на остров Текила (пишется Taquile, не путать с напитком).

Плавучая деревня. Образовалась лет 500 назад, когда у здешних правителей возникло желание брать с народа налог на землю проживания (хорошо хоть пенсионный возраст не повышали). Ну народ и поселился на озере. Острова могут быть рукотворные – экскурсия начинается с того, что местные люди (аймары) рассказывают, как делать остров. Нам довольно занятно рассказывал на какой-то непонятной смеси языков парень по имени Раймон. Я не все понял, но понял, что надо взять соломы тростниковой и прокладывать слоями, как-то там добавляется земля, и через пару лет остров готов. У них там все из тростника: лодки, острова, дома, игрушки. Вроде бы есть некая местная власть, школа для детей, но живут, конечно, примитивно. Понравилась милая возможность: не нравятся соседи или поругался с ними, берешь пилу на подобии нашей двуручной и отпиливаешь свой островок. Характерная деталь: лет 20 назад было 15 островов, сегодня их 90.
Как я понял, основной приработок – это туристы, и поэтому вам надо что-то купить в качестве сувенира на местном рыночке.
В целом интересно, потому что необычно.

Вторая экскурсия на остров Текила. Это остров интересен тем, что местные жители до сих пор сохраняют свои традиции, никаких чужаков, кроме ежедневных туристов, не пускают.
Купить или получить землю на острове нельзя, только если ты вступил в брак. В брак ты можешь вступить, только если докажешь, что достоин. Испытания следующие: мужчина должен связать такую плотную шапку, что она не пропускает налитую в нее воду, а женщина должна вышить пояс.
Если мужчина не в состоянии связать такую шапку, то ему и женится не дают – жуткие требования, учитывая, что внебрачные связи просто немыслимы. Но у мужчины остается возможность покинуть остров и попытать счастья где-то еще.
Молодые, создавая пару, должны прожить вместе года два, прежде чем жениться. Это хороший срок для испытания, и в результате на острове почти сто процентов крепких пар без разводов.
Преступности тоже нет, калитки и дома не закрывают. Если калитка зафиксирована камнем, то значит хозяев нет дома. Это все запоры.
Если кого-то из молодых поймают на воровстве, то в первый раз бьют палками. Причем бьют не только его, но и его родителей тоже. Если поймают второй раз, то выгоняют с острова навсегда. И такие прецеденты были.

Нас покормили вкусным обедом и спели, и сплясали перед нами. Танцы разные в зависимости от события (свадьба, день рождения, праздник урожая, сватовство…) ну как впрочем в любом племени.
Мужчины в вязанных шапках, а женщины в цветастых юбках: по шапкам и по юбкам определяется статус персоны: женат - не женат, рожал - не рожал и так далее.
Мне почему-то показалось, что я нахожусь в какой-то глубинке патриархальной Италии.
Очень мило было мне наблюдать, как кокетливы женщины – это черта, которая присуща всем народам и национальностям. А молодые люди очень застенчивы…


А вот местные танцы. (Открывайте лучше в новом окне эту ссылку. Я не могу понять, почему видео так странно работает: то грузится, то зависает).

Видно было, что народ с удовольствием исполняет свои местные танцы. Я вот все думаю, как советская пропаганда умудрилась внушить даже мне – такому толерантному человеку – неприязнь к нашему русско-народному творчеству? Вроде бы все делали для того, чтобы любили, а получилось совсем наоборот. Подумаю еще про это.

Вот несколько фоток с острова.


Вот это пока все про Титикаку.

Мне, честно говоря, было немного хреново там: последствия ахуяски, нехватка кислорода с непривычки на четырех тысячах метрах и холодно, блин, все время.

Если бы дней было больше, то можно было бы съездить на остров Солнца – это в Боливии с другой стороны озера, там еще хороший вид на вершины горного хребта. Еще есть храмы инков вокруг, но это уже сами смотрите. Ради этого я пока возвращаться не буду.

Перелет в уже родную Лиму и ночь в отеле перед вылетов в Гавану прошли спокойно.

Гавана.
И вот я опять в Гаване (читайте «Куба 22 года спустя»).
Меня очень порадовали кубинские пограничницы – если бы не форма, то я принял бы их за женщин с низкой социальной ответственностью: обязательно, несмотря на жару, черные ажурные чулки, макияж, какие-то малиновые шали поверх кителя. Куба…
Поиск отеля в старом городе, заказанного через booking.com, был не очень сложный. Однако отель был весь занят. Хозяйка-итальянка извинилась, обзвонила все близлежащие отели, нашла комнату в нужном ценовом диапазоне и обещала бесплатный ужин (завтрак и так входил в стоимость).
Как-то они не очень переживают о своих обязательствах, несмотря на уже заплаченные мной деньги.
Но отели вполне приличные, правда, с железными решетками на дверях.
Хозяйка рассказывала, как стремительно меняется Гавана, что она напоминает ей Италию 20 лет назад, что тут много перспектив и возможностей.
Я особых изменений не увидел: действительно, исторический центр приличный, где-то что-то строят. Но в целом по-прежнему обветшалые красивые когда-то здания, грязные мостовые. Вечером после заката стало темно на улицах. Горели лампочки только в маленьких продуктовых магазинчиках, которые уже закрыли на железные решетки и торговали через окошко.
Центральный Капитолий в лесах, но рядом построена современная торговая галерея с известными брендами типа Прадо и Гуччи. Магазин для иностранцев, рядом какая-то толпа родителей, ждущих школьников то ли с занятий, то ли с олимпиады.
Много туристов, много ресторанов, в том числе есть и с русской кухней.
Фоток почти не делал. Так, погулял по городу.
Порадовала надпись на пыльной машине про Берлин, и вызванное такси, которое оказалось Шевроле 1957 года внутри вполне приличная. Как она еще ездит?

В целом можно строить и строить, реставрировать и заселять – должно очень хорошо получиться. Вы были в Питере в Новой Голландии? Зайдите. Я лет 30 смотрел на эти заброшенные и заросшие склады, в которых хранился когда-то вертикально корабельный лес. А теперь там красиво и приятно, хотя полная реконструкция закончится только в 2025. Интересно, что станет с Гаваной к 2025, надо будет съездить.

На обратном перелете из Гаваны в Москву я записал свои впечатления от аявяски, а дальше текст следующие полгода как-то не шел. Но я все-таки дописал эту рассказку.
А вам спасибо, что дочитали до этого места.

С уважением,Александр Кузнецов
Август 2018. Путешествие – январь 2018.