Аннотация:
В этой рассказке автор повествует о двухнедельном путешествии по Австралии от западного побережья до восточного. Рассказывается о долине Pinnacles, кенгуру, дельфинах, Большом барьерном рифе, городах Перт и Сидней, о самой высокой горе Австралии - Костюшко, о Джеймсе Куке и о Мэри Уотсон.

Ключевые слова: 
Австралия, Перт, Сидней, Кук, кенгуру, дельфин, Большой Барьерный риф, гора Костюшко. 

Почему «Антикризисная» спросите вы? А я отвечу: потому что более необоснованно дорогой страны я не помню. И ехать туда в самое кризисное для рубля время может показаться странным. В то время как американский доллар стоит 56 рублей, австралийский стоит 47 рублей, и все вокруг стоит в два раза дороже в долларах, чем в других странах. 

Но вот я еду за рулем по берегу Западной Австралии, и вдруг из моего подключенного к автомобильному разъему iPhona зазвучала песня некого Кирилла Комарова: «По фигу кризис, make love not business…». (Там чуть-чуть другие слова…). 
Я уже не помню, откуда она взялась в моем iPhone, скорее всего, осталась с прошлого кризиса. Но сейчас она пришлась как нельзя кстати.

Успокаивает одно: для получения визы все перелеты и немного гостиниц были оплачены осенью еще по вполне нормальному курсу. Но все равно чувствую, что эта поездка съест всю мою зарплату и нехилую премию, перечисленные в конце года. 

Австралия - большая страна. И сейчас на хайвее №1 я очень рад, что идея проехать ее от побережья к побережью была отвергнута: ехать сутками напролет по однообразной пустынной дороге – удовольствие небольшое.

Поэтому у нас есть два перелета: из Перта в Кёрнс и из Кёрнса в Сидней. Ну а вылет на родину из Мельбурна – туда я планирую добраться из Сиднея на машине через гору Костюшко.

Перелет до Перта прошел нормально: 5 часов до Абу Даби и 11 часов до конечной точки. 
Стыковка полтора часа, Etihad работает четко. Например, когда я попросил стюардесс, которые принесли мне чай: «Give me please palku-meshalku”, они поняли и принесли мне ложечку для размешивания сахара.

Перт – милый городишко, расположенный не на океане, а в устье реки Суон (Лебедь по-нашему). С торговыми пешеходными улицами, вокзалом и метро.
В середине стоит пяток небоскребиков, чуть дальше от центра - деревня деревней. В центре Перта самая популярная улочка это London Court, рядом находятся Murray street, торговые центры, закусочные.

Люди в основном приветливые, но есть и бомжи. Один чувак все пытался показать мне фак в мой фотоаппарат.
Елка смотрится экзотически.
Вот несколько фото.


И мне очень понравился фонтан: было жарко, струи воды били попеременно, и куча детей бегала вокруг.

Каких-то особых достопримечательностей отмечено не было, ближайшее место в 200 километрах под название Pinnacles – Пики. Это торчащие из песка камни.

Дорога по берегу хорошая, по полосе в каждую сторону, асфальт, полосы для обгона, ограничение 110 км/час.
Ближайшее место от Pinnacles – поселок Сервантес. Поселок малюсенький на берегу моря. (Надо сказать, что все поселки на берегу моря и их мало. Местность не заселена.) И улицы в поселке все с испанскими названиями.
Pinnacles я снимал на закате, ночью и на рассвете.
По приезде очень хотелось поесть, и ужин на бензоколонке с половиной лобстера и жареной рыбой был очень кстати.
Pinnacles – парк очень демократичный, днем ты платишь за билет, а потом въезжай сколько хочешь. Написано, что ночью оставаться нельзя – приедут рейнджеры и оштрафуют, но въехать никто не мешает.
Вокруг пиков проложена грунтовка с организованными местами для стоянки – ко всему можно подъехать на машине.

Ужин затянулся, и я успел только к закату, но с полным желудком и штативом можно снимать до ночи, а если взошла луна, то и ночью.


Небо было чистое, и я решил попробовать снять звездные треки. Установил штатив в укромном месте, поставил автоматическую съемку на полтора часа и собрался уезжать. Но красный светодиод записи на фотике горел в ночи, как сигнал светофора.

Я понимаю, что вероятность того, что кто-то приедет ночью и заберет мой фотик, ничтожно мала (много ли идиотов, да еще в такой глуши), но как говорится в анекдоте: «Береженого Бог бережет», - сказала монашка, надевая презерватив на морковку.
Презервативом оказался носок из самолетного комплекта, валявшийся в машине. Светодиод был прикрыт листочком, а сверху на тушку фотика был надет носок.
Как можно провести полтора часа ночью в пустыне? Надо поехать на берег Индийского океана (это недалеко) и голым скакать по пляжу и купаться. Время пролетит незаметно.
Ночью в пустыне среди пиков довольно интересно: все время кажутся человеческие фигуры, а быстро восходящая звезда похожа на фонарик идущего человека.
Под конец съемки небо заволокло тучами, но я попытался собрать кадр. Вот что получилось.
Распечатать в большом формате такой снимок пока нельзя – много огрехов и шумов. Но я, по крайней мере, понял, что к чему, и дождался наконец за последние три года чистого неба ночью.

Немного сна в дорогущем мотеле, и утром опять на Pinnacles. Вот утренняя сессия.


Кстати, в Сервантесе есть лобстерная ферма. Ну не ферма даже, а сортировочный пункт.
Если вдруг окажетесь там, сходите: посмотрите, как меряют лобстеров, а потом держат их в холодной соленой воде, чтобы они были живыми и свежими, когда их из Перта привезут на самолете и подадут вам в ресторане где-нибудь в Европе.

Но самое главное, поешьте лобстера, приготовленного на гриле, там, при ферме, – вот это вкуснота!


Следующий пункт – Shark bay. Около 500 километров на север, т.е. к экватору.
Здесь меня накрыло сном. Всегда адаптация приходит на второй-третий день, и надо победить сон.
В этот раз было тяжело: как я уже сказал, однообразная дорога, расстояния большие. Я останавливался, когда уже видел сны: какие-то дома вдоль дороги (там вообще нет построек), какие-то видения людей…
Сначала я поспал в машине на парковке 8 минут, потом через 50 километров еще 30 минут, потом бег кругами вокруг машины. И только уже после остановки у придорожной забегаловки Red Car с мороженным и кофе я окончательно проснулся.

К закату я добрался до местечка Monkey Mia, где по утрам кормят дельфинов.
По дороге я пересек 26 параллель, о чем свидетельствуют два указателя по обе стороны дороги.

Номер в домике на берегу опять стоит немерено, но лучше уже остаться, чем ехать 30 километров до поселка Denham и утром возвращаться обратно.

Теплый океан, белый песок, вкусный ужин с маринованным стейком из кенгурятины…
Да, кстати. Все в смс мне писали про кенгуру. Да, кенгуру есть - и много.
Сначала в виде дорожных знаков «осторожно, кенгуру», потом в виде тушек, сбитых водителями на дорогах, а потом, под вечер, живьем. Они стоят у дороги в кустах, прыгают через дорогу в одиночку и семьями. Я даже вылез из машины и зашел за куст, где один (одна) спрятался. Мы посмотрели друг на друга, фотик не поймал фокус с такого близкого расстояния, и кенгуру упрыгал от меня.

И стейк, надо сказать, был вкусный. 

Дальше по программе дельфины.
Monkey Mia – место, куда дельфины приплывают каждый день с шестидесятых годов. Уже третье поколение дельфинов каждое утро участвует в шоу.
Это даже не шоу: дельфины - штук 7-8 - подплывают, люди на них смотрят, они смотрят на людей, служащие отгоняют пеликанов, а потом избранные из толпы дают дельфинам по рыбке. И так три-четыре раза за утро.
В общем-то, и все, а все равно какое-то теплое чувство эта процедура вызывает.
Тем более, что в этот раз был двухнедельный детеныш с мамой, который даже и плавать толком не умеет и баланс в воде держит плохо.


Когда я шел к машине по лагерю, я встретил эму. Эму - это страус довольно занятной формы и окраски. 
Большое семейство бродило по лагерю и приставало к людям, видимо, в поисках еды. Народ их гонял хлопками и рукомашеством, как у нас гоняют кур. Но птичка с меня ростом…

А вот фотографии поселка Denham – приятное место, конечно, на берегу. И завтраки подают очень сытные.

Что мне понравилось в этом регионе, так это цвет земли и песка – ярко-красный. Я даже хотел сделать несколько панорамных снимков буша (наверное, эта растительность называется буш).

Но как-то не получилось. Виною всему были мухи. Мелкие, быстрые и противные.
Больше всего им нравился мой черный теплый фотоаппарат, но и мне доставалось, особенно когда я подносил аппарат к лицу.
Мухи набивались мне в нос, садились на губы, жужжали в ушах и лезли в глаза, забираясь под очки.
Тут вскрылся еще один недостаток очков: без очков я бы бил себя по лицу и смахивал мух с ушей и глаз, а так я все время бил себя по очкам.
В целом, гадство. Я сильно не люблю насекомых.


Еще по дороге и вдоль берега попадаются очень красивые большие дюны белого песка. Похоже на пустыню Белые пески в Нью-Мехико (ссылка).

Но дюны снимать сложно: только рассвет-закат и много точек не поменять за короткое время. Удалось поснимать немного недалеко от Джеральдтона.
Местные люди используют дюны, как место для пикников: приезжают на берег с семьями на джипах и готовят шашлыки.
Вот несколько кадров дюн.


На западное побережье было всего отведено 3 с половиной дня, и они потихоньку закончились. Общее впечатление: жаркая пустыня, большие расстояния, мало народу. Перт – симпатичный городок, на него достаточно одного, максимум двух дней. Hyundai i20 нормальная машинка, но при резком обращении воняет сцепление. Мне все равно, право- или левостороннее движение и руль, коробка автомат или ручная.

Дороги приличные, водители фарят друг другу, предупреждая о полицейских и о коровах на дороге.
Полицейские, судя по всему, недобрые: стоят не в населенных пунктах, а в неожиданных местах. Два раза видел, как обыскивают машины, а пассажиры стоят на обочине.

Вечерний самолет Аэробус 320 за 4 часа перебросит вас с западного побережья на восточное, и не просто на восточное, а к самому Большому Барьерному Рифу.

Да! Совсем забыл про Новый Год!
Это чудесный праздник! И всегда с детства был самым любимым: белый снег, чистое небо, елка, ожидание чуда… Куда все делось?
Я по-прежнему люблю этот праздник, но как-то в последнее время со снегом проблемы. И встречаешь ты его таким, что хочется только спать…
Позапрошлый, например, я встречал в самолете (см. рассказку про Новую Зеландию).

Когда на Новогоднюю ночь отказали в комнате в захудалой деревушке, стало понятно, что могут быть проблемы с ночевкой. Ночевать в машине с 31 декабря на 01 января не хотелось. Поэтому по дороге был выбран городок Джеральдтон, в котором нашлась гостиница. (Кстати, я был удивлен, найдя потом на карте у себя дома этот городок, – слишком он маленький).
В десятом часу вечера найти открытый ресторан оказалось сложно – спасла милая пожилая тайка, которая не только согласилась приготовить еду (вкусную), но принесла бутылочку белого австралийского вина, хотя у ресторана на вино нет лицензии.
В десять часов на пляже фейерверки для детей (у Шрайберга в Судаке покруче будет), и все. Спать.
То есть я не дотянул до Нового года даже по-пертски (только по-сиднейски – 3 часа разницы), не говоря уже про Москву.


Итак, Кёрнс.

Последний крупный городок на севере восточного побережья, курортный, фешенебельный и дорогой. Душная влажная ночь, 4 часа утра.
Пару часов ожидания рассвета и открытия офиса на судовом терминале в порту и вот уже в руках билеты и ваучеры на остров Зеленый (Green Island – нехитрое название).
Маленькая справка: Большой барьерный риф действительно большой – две тысячи километров - и расположен он довольно далеко от берега, состоит из маленьких островов и отмелей.

Про себя и риф я расскажу отдельно.
Когда-то давно (сейчас уже не помню, вроде, после Америки) у меня возникла мечта побывать на Большом Барьерном рифе. (Давайте, я буду называть его ББР, как это здесь принято? Хорошо?). Мечта возникла просто – я смотрел на карту мира и думал: куда бы еще было бы круто попасть?
Потом, в полном соответствии с идеями трансферинга, я эту мысль благополучно оставил и забыл. И вот она материализовалась.
Когда-то давно в 2000 году я познакомился с одним мужичком-австралийцем, который работал в одном из проектов в Фонде Сороса. Мужичка звали Майкл Кей, он неплохо говорил по-русски и признался мне, что мы однофамильцы. Его дедушка был из Ростова-на-Дону и носил фамилию Кузнецов. После иммиграции в Австралию они решили поменять фамилию на Кей, чтобы было покороче. Но когда мальчик Миша (Майкл) пошел в школу, он попросил еще сократить фамилию до буквы К.
Судьба этого мужичка незавидна: его уволили с работы в Фонде (честно говоря, он был довольно бессмысленный), его бросил любовник (он еще к тому же был педрилой), он заболел раком кожи (это лечат), и еще он рехнулся, в буквальном смысле слова у него поехала крыша (в целом жалко мужичка).
(«Хорошие люди и не умеют поставить себя на твердую ногу». Даниил Хармс)

Так вот, почему я вам об этом рассказываю? Да просто, когда я узнал, что он из Сиднея (он еще не рехнулся тогда), я воскликнул: «Круто! Отдыхаешь каждые выходные на ББР?!».
«Ты что, - сказал он, – до ББР 700 километров!»
Вот и все, конец истории.

Если будете в тех местах, селитесь на островах. Хоть это и дорого, но стоит того.
На Зеленом есть отель-хотель на 43 номера, в котором люди ночуют, но каждый день на первом пароходе в 9:30 прибывает толпа в основном китайцев, которые бросаются за костюмами для сноркинга и во всевозможные закусочные, они захватывают остров, как пираты в стародавние времена, и лежат под каждым кустом до 16:30, пока последний пароход не увозит их обратно на большую землю.
Тогда малочисленные проживающие спокойно выходят на пирс, кормят рыб в пять часов и идут на пляж принимать вечерний коктейль. Потом все степенно ужинают и ложатся спать. Делать особо нечего, весь остров обходится вокруг за 15 минут и близко к тропикам очень быстро темнеет.
Я в качестве развлечения снимал корни и сами деревья.


Насчет кормления рыб. Это очень интересно: с пирса рыбам бросают полтора килограмма корма. Больше нельзя – заповедник. И мне кажется, что рыбы приплывают так, для прикола (как дельфины в Shark bay). Это я понял, когда на следующий после кораллового рифа день, облачился в костюм и маску и приплыл под сваи смотреть кормежку снизу.

Так вот. Рыбы, если смотреть снизу, вообще не парятся этим собачьим кормом. Им просто интересна тусня, которая образуется в 5 часов каждый день. Рыбы хоть и имеют память на 3 секунды, а все равно соображают.
Вот, кстати, фото. Посмотрите.


А вот видео кормежки из под воды (10 Мегабайт).

Сам риф около острова Зеленый неинтересный: вода мутновата и океан мелковат.
Там, где пляж, вообще делать нечего, хотя со мной произошел случай. Я пошел поплавать с маской и в какой-то момент заметил забавную рыбку, так вот она меня укусила несколько раз! Я сначала решил, что она хватает меня за волосы, считая их насекомыми. Но когда выбрался на берег, то обнаружил три укуса до крови. Потом местные объяснили, что рыбка охраняла территорию. Может, оно и так, но я потом надевал защитный костюм, а если был без костюма, то отгонял рыбку, грозя ей кулаком под водой. Больно, между прочим, кусается.
Однако на отдаленной стороне острова утром греются в мелкой воде акулы, черепахи и скаты. Я боялся наступить на ската у берега - они очень хорошо маскируются, зарываясь в песок.
А с черепахой мне удалось поплавать. Причем на следующий день, когда я был в ластах, она от меня убежала (уплыла). А без ласт я даже трогал ее под водой.
Вот кадры нашей красавицы.


А вот видео (20 Мегабайт).

Для нормального ныряния можно за 150 долларов на человека проплыть на большом катере до понтона.
Понтон прикреплен якорями около рифа в океане. Он довольно большой, и на нем тебя покормят и дадут все оборудование для сноркинга и для дайвинга, и для параплана.
Когда я был на понтоне, шел дождь. Но это совершенно не мешало нырять. Риф красивый, и рыб много. А одна большая плавала рядом с дайверами. Когда она разворачивалась и плыла на тебя лоб в лоб, то было как-то неприятно.
Вот посмотрите.


В целом три дня покоя и чудесного отдыха в теплой воде.

На оставшийся день до вылета была взята машина, и путь проложен на север к экватору. Последний обитаемый городок назывался Куктаун.Там живет полторы тысячи человек, но городок достоин описания.
Дорога к нему идет по безлюдной местности, где иногда справа и слева горят леса. Их никто не тушит: то ли надеются на дождь, то ли ждут просто, когда прогорит.
На самое примечательное на этой дороге – это кенгуру. Они появились под вечер, когда жара начала спадать. В этой части Австралии они мелковаты – где-то до метра в высоту. И их очень много.

Они сидят у дороги, и когда ты подъезжаешь на скорости 100 километров в час, они норовят прыгнуть под колеса. Как следствие, вся дорога усеяна их трупами в разной степени разложения. Через каждые метров 300.
Ты едешь, виляя из стороны в сторону, объезжая останки. Благо, машин почти нет.
Посадка у машины низкая, и пропускать трупы между колес не получается.
Хорошо, что было еще светло – в темноте столкновение с живыми неизбежно. Я отчетливо осознал смысл названия «кенгурятник» на джипах.

Городок называется Куктаун, потому что у знаменитого Джеймса Кука в 1770 году тут сломался корабль, и он остановился в русле реки корабль починить. И починил.
Потом он уже доплыл до Сиднейской бухты и решил, что это самое лучшее место ссылать каторжан. Кстати, почти 800 тысяч каторжан в общей сложности было перевезено сюда из Англии. Австралийцы не любят (и это понятно), когда их называют потомками каторжан. Зато они с гордостью говорят, что у них страна, в которой все равны. Действительно, олигархической элиты, как в Великобритании, почти нет. Надо еще помнить, что их там во всей Австралии живет 22 миллиона человек всего.

Так вот. Мое личное мнение, что Джеймс Кук великий человек, который сделал неимоверно много для Англии, освоив все эти территории (и Новую Зеландию тоже).
В Куктауне есть памятник Куку. А еще там памятник золотой лихорадке.
В 1870 годах прошел слух, что поблизости нашли золото, и народ ринулся его копать. Население городка достигло 30 тысяч (в основном китайцы). Но все оказалось липой - золота здесь не нашли.

Просто приятно посмотреть, с какой любовью жители захолустного поселка заботятся о своей истории. 
Недалеко от Куктауна есть несколько поселений в резервации аборигенов. Я не поехал туда: потемкинские деревни с танцами и пением, на мой взгляд, неприятные. Аборигенов я видел и в Куктауне и в Кернсе.
Довольно страшные, похожие на бомжей, ходят группами, звонят с уличных телефонов-автоматов, все - и мужчины и женщины - пьяные или полупьяные…
Конечно, судьба у них не очень сложилась. В первые годы колонизации их почти всех истребили, осталось несколько десятков тысяч. До 1967 года их не считали за людей, они не участвовали в голосовании. Только в 2012 после десяти лет разбирательств нескольких аборигенов признали собственниками земли.
Сейчас, правда, их популяция резко увеличивается.

В том же Куктауне на кладбище похоронена Мэри Уотсон. По ее истории написали книги, сняли фильмы. А история состояла в том, что она с мужем-моряком поселилась на острове Лизард, который был священным у туземцев. Когда муж был в отъезде, туземцы напали на поселение, и она с раненым слугой-китайцем и маленьким сыном спряталась в пустой бочке для воды и уплыла в ней от берега.
В результате они все умерли от жажды, а Мэри вела дневник в бочке. Из него все и узнали правду.
После того, как их нашли поселенцы, они убили туземцев немерено. А Мэри стала символом переселенцев.
Вот такая история.
А кладбище действительно старое и фамилии из разных стран, и надписи: “Rest in peace”, “sadly missed", "accidently killed...".


На обратном пути из Куктауна в Кернс я решил срезать и проехать по побережью. Дорога была, но обозначалась как 4х4. Ну, мне-то пофигу…Сначала все шло хорошо – был асфальт, потом пошла грунтовка, но вполне приличная. Потом сухой грунт сменился влажной глиной и пошли холмы.

Когда я остановился в раздумье на очередном холме, навстречу показалась машина – первая за все время.
Мужики остановились и посоветовали мне развернуться: впереди был брод глубиною сантиметров 70, моей машинке (местная разновидность опеля – Holden) должно быть по зеркала заднего вида.
Я с недоверием посмотрел на их машинку, напоминавшую большую Ниву. Тогда водитель нажал на какую-то кнопку, и весь кузов начал подниматься над колесами. Я такого раньше не видел – смотрится убедительно. И при этом им все равно залило салон.
В общем, я развернулся, крюк получился 100 километров (бешеной собаке сто верст не крюк…).
На очень многих дорогах, особенно проселочных, стоят знаки предупреждения о наводнении «Следите за индикаторами!». Я сначала думал, что это какие-нибудь лампочки горящие, а потом понял, что вот такие палки показывают глубину.

Ночевка была рядом с аэропортом в мотеле. Причем я почему-то решил поторговаться и получил номер очень дешево. Долларов шестьдесят.
Если у вас останется свободным вечер в Кернсе, проведите его на Эспланаде. Там, например, очень интересный ночной рынок. А еще я зашел в фотогалерею одного мужика – фотографа из Кернса. Его зовут Майкл Сибек (Michael Seebeck) www.michaelseebeck.com. Отличные работы! Я бы был горд, если бы так снимал.


Перелет в Сидней утренним рейсом занял пару часов.
Сидней мне понравился.
Это такая смесь Манхеттена и Лондона.
От Манхеттена прямые улицы с небоскребиками, но все такое чистенькое и аккуратное. А от Лондона название улиц: Бонд, Оксфорд, Гайд парк…
По дороге из аэропорта таксистом оказался пожилой грек. Если все греки такие, то я понимаю, почему там сейчас кризис. Мужик живет в Австралии 40 лет, 20 из них работает таксистом. По-английски еле говорит, город не знает. Из-за ремонта перегородили улицу, так он не знает, как проехать к отелю. Крутился, крутился. И пришлось слушать его тупые разговоры о политике и экономике.
Кстати, австралийцы говорят очень понятно. Почти все. Я не мог понять только автослесаря, но об этом потом.

Но сам город какой-то теплый и светлый. Правда, есть кварталы не очень чистые. В конце Оксфорд-стрит, например, место обитания педрил…
Из достопримечательностей выделяются мост Харбор-Бридж и телебашня. На них можно забраться, и у меня даже была такая мысль. Но выяснилось, что стоит это долларов 250-280, что тебя наряжают в комбинезон и ничего с собой (например, фотокамеру) взять нельзя. А на башне еще и привязывают веревкой. 
Если бы я жил в Сиднее какое-то время, то я бы может и слазил, а так счел это мероприятие глупым.


Но самое главное – надо было посетить зоопарк. Я не надеялся в диком месте встретить коалу, утконоса, ехидну и вомбата. Вомбата, кстати, видел потом. Только мертвого, как обычно, сбитого у дороги.
Зоопарк хороший, на холме, добираешься до него катером.
Коалы действительно очень прикольные, утконос оказался маленьким, а вомбат, наоборот, большим – размером со среднюю собаку.
Ехидна, утконос и вомбат живут в темноте, поэтому снимков нет. А коалу посмотрите.

Ужин оказался необычно вкусным в случайно найденном укромном ливанском ресторане вдали от туристической толкотни. Несколько перемен блюд: овощи, рыба, мясо. Порции маленькие, но очень дорогие.
На следующий день надо было доехать до самой высокой горы Австралии – Костюшко (Kosciuszko). Австралийцы произносят название как «Кози-юшко». Очень смешно.
По дороге ничего особенно интересного не было.
Вот пара снимков с очередного перевала.

 

А вот дорожные знаки, пробитые пулями. Я думаю, местные так развлекаются.

На навигаторе был выбран режим с использованием грунтовок. Один раз я проехал 30 километров по грунтовке, и выяснилось, что следующая бензоколонка через 200 километров.
Пришлось разворачиваться и ехать обратно в ближайший поселок, чтобы залить полный бак.
Дорога грунтовая неплохая, но на влажной глине не разгонишься, скорость километров 50. Темнеет. Лес. И никого вокруг вообще.
От дороги поднимается пар, в котором вообще ничего не видно.
В принципе, ничего страшного, но животные.
Как раз тут я увидел в сумерках сбитого вомбата у дороги. Знаки, предупреждающие о кенгуру. Зайцы, выбегающие на дорогу.
Заяц, когда выбегает на дорогу прямо под колеса, замирает в свете фар и блестит на тебя неподвижными глазами. Ты резко жмешь на тормоза и надеешься, что он успел убежать.
Самое плохое – это кого-нибудь убить.
Если вы читали мою рассказку про Исландию, то я там не совсем все написал. На самом деле накануне того, как я снес крышу домика на бензоколонке, я убил воробья. Не нарочно, конечно. Я ехал без превышения, а он вылетел перед машиной, ну и ударился об домик. Вот я и сломал этот домик на следующий день…
Все в этом мире быстро работает…

На этот раз все обошлось.
Ночевка в отеле недалеко от парка горы Кози-юшко в пустом мотеле с болтливым индусом-управляющим, которому совсем было скучно.
Пасмурным дождливым утром я доехал до подножья самой высокой горы Австралии – горы Костюшко.
Сегодня у меня День Рождения – мне исполняется 55 лет. Как я планировал его отметить? Какими яркими событиями решил его раскрасить?
Все, что я придумал:
Побриться утром;
Выкинуть старые трусы;
И подняться на самую высокую гору Австралии.
Подняться – это условность. Высота горы всего 2200 метров, и ты идешь по оборудованной тропе, которая временами переходит в металлический настил, чтобы не топтать траву, не намочить ноги и не поскользнуться.
Идет мелкий дождик, панорамная головка совершенно не нужна, потому что панорамы нет совсем – вокруг облако.
На самой вершине было человек 15, которые бродили как ежики в тумане и фотографировались. Рядом со мной молодая женщина поправляла что-то своей дочке, и они говорили по-русски. Я обычно не бросаюсь с объятиями к русским (русскоязычным) в далеких краях, но тут что-то меня толкнуло, и я сказал: «Добрый день». Мужик, который был с ними и которого я сначала не заметил, повернулся ко мне и сказал: «О! Ну где еще можно встретиться?». И я понял, что это Денис.
Мы познакомились в Москве лет 7 назад и не виделись года 3. Перед эти мы фехтовали вместе, обсуждали Килиманджаро. Еще во время общения он восходил на Аконкагуа в Латинской Америке.
Мы обнялись.
На первый вопрос «как дела?» Денис ответил: «Я был на Эвересте».
«О! Круто. На какой высоте?»
«На вершине»
После этого половину времени я расспрашивал его о восхождении. Восхождение на Эверест – интересующая меня тема, и это первый человек, которого я знаю, из тех, кто там был.
Больше всего мне понравился ответ Дениса на мои расспросы. Он звучал так: «А почему бы мне не взойти на Эверест? Я хороший человек…»
В этой рассказке я не буду об этом распространяться: восхождение не мое и тема другая. Но я уже взахлеб передал в личной беседе нескольким знакомым Денисов рассказ.


Когда ребята узнали, что у меня день рождения, то тут же предложили заказать ресторан и отметить.
Я собирался уехать сегодня в сторону Мельбурна, но судьба распорядилась иначе. Маленькая машинка Тойота Ярис, которую я взял в Сиднее, оказалась совершенно мертвой после нашего спуска с горы. Последовала замена батарейки в пульте, звонок в службу сервиса, долгое объяснение того, в какой дыре находится машинка и где она запаркована (поселок назывался Thredbo). Я не волновался, но завтра вечером улетает самолет домой из Мельбурна, а до Мельбурна более 500 километров…
Пока я искал местных механиков, ремонтная машина уже подъехала. Приехал такой типичный автомеханик: молодой, в бейсболке и комбинезоне, волосы немытые до плеч. Все оказалось просто, машинка старенькая, автоматики почти никакой. Когда я выдергивал ключ, оставив ближний свет, машинка тихонько пискнула, но я не понял, что она мне хотела сказать. За время восхождения аккумулятор разрядился напрочь. Парень завел меня, проверил генератор, я покатался полчаса. Вот и все.
Но вот, что это парень говорил, я не понял ни слова. Только фразу: «Don't you understand me?». Я ответил утвердительно.

Еще запомнилась фраза дочки Дениса Вари: «А что у вас такая машина грязная? Она что - бедная?».
Но на самом деле машинка хорошая, как впрочем, все японские, которые встречались на моем жизненном пути.

Конечно, я никуда уже не поехал. Ребята заказали ужин в хорошем ресторанчике и мы дивно отпраздновали мой день рождения.
Я даже сказал маленькую речь. У меня специфическое отношение к своему дню рождения. В детстве я всегда ждал чуда, лет до 12. Но чуда не происходило. Какие-то мои желания, даже довольно простые, не сбывались. А что вы хотите? 70-е годы, тогда ни хрена не было… Я расстраивался, а потом ощущение праздника ушло.
И вот сегодня я рассматривал эту встречу как маленькое чудо. Подумать только, хрен-те где в далекой Австралии встретиться на вершине горы… Хотя, с другой стороны, не мир мал, просто ходим одними тропами.

Следующий день прошел весь в дороге. Нет. Конечно, были остановки. Купание в бухте на берегу (с Зеленым островом не сравнится). Перекус в небольшом фастфуде морепродуктов (очень свежо и очень вкусно).

Еще две фотографии, чтобы вы имели представление об истории Австралии.
Вот это баки с водой. На пути по восточному побережью с юга на север и обратно устанавливались баки (всего, кажется, 6 стоянок), который помогали путникам не умереть от жажды, являлись местом привалов и отдыха.

Или вот, например, историческая пекарня у дороги.

В целом, исторических мест типа Храма Василия Блаженного вы не встретите.

На сам Мельбурн остался буквально час. Я проехал по городу, чтобы составить впечатление. Впечатление хорошее. Хотя там не так тепло, как в Сиднее, но сам город показался интересным с небоскребиками и старинными зданиями. Я бы при возможности провел бы там пару дней.


И еще на пересадке в Абу Даби (у меня было полтора часа) я встретил своего бывшего начальника, который летел то ли из Индонезии, то ли с Филиппин. Да-да, у меня были в жизни начальники (трое, кажется). О самом этом человеке и сказать-то нечего. Я пишу про это только для того, чтобы еще раз продемонстрировать, как тесен этот земной шар.

Ну вот и все. Путешествие окончено.

На самом деле материк Австралия огромный, и на знакомство с ним надо много времени. За короткое путешествие удалось схватить только фрагменты, но общее впечатление составлено.
Если мне доведётся там побывать еще, я знаю, до чего я не доехал и что посмотреть. Специально ехать в ближайшее время не собираюсь. И напоследок, несмотря на то, что все ассоциируют Австралию и Новую Зеландию, это совершенно разные страны. Если у вас есть выбор, то я рекомендую Новую Зеландию.

До новых встреч.

Всегда Ваш,
Александр Кузнецов