«Оглушенная ревом и топотом 
Облаченная в сизые дымы
О тебе, моя Африка, шепотом
В небесах говорят Серафимы…»
Смс, полученное от Сергея Вертелова 
(слова Николая Гумилева) 

Здравствуйте, дорогие читатели. 

Эта рассказка о кенийском национальном парке Масай Мара. 
Мара – это река в Кении, а масаи – это племя, которое живет на юго-западе Кении и в Танзании тоже. 
Масаи до сих пор остаются самобытным и оригинальным народом, не похожим на остальные племена в той же Кении. 
Масаи охотники и скотоводы, очень сильные и выносливые люди. Внешне худые и жилистые, хотя сейчас у некоторых, даже молодых, присутствует солидное пузо. Для масая пройти в день под палящим солнцем через буш 40-70 километров не проблема. И для этого ему надо совсем немного воды, а лучше фляжка молока, смешанного с кровью животного. Говорят, очень питательно. 
Масаи не едят дикого мяса, а только своих коров и коз. Они считают, что бог создал домашнюю скотину для еды, а дикую трогать нельзя. 
Они не убивают зверей просто так, а только за что-то. Например, недавно здесь разразился скандал: масаи убили шесть львов, а львы охраняются тут всем государством и всеми возможными фондами. 
Масаи убили львов за то, что львы сожрали несколько коров и коз, а это не правильно. Масаям ничего не сделали, потому что это их жизнь. 

Самое интересное, что масаи убивают зверей, в том числе и львов, копьями. У каждого масая есть три необходимых инструмента: 
1. Копье, которое делают на заказ вручную. Короткое древко из оливы, с одной стороны длинное обоюдоострое лезвие, с другой – четырехгранная пика, чтобы втыкать копье в землю. 
2. Длинный нож на поясе в ножнах из коровьей кожи. 
3. И колотушка из дерева: черенок сантиметров 50 с утолщением на конце, чтобы бить по лбу животное, если оно не слушается. 

Ну и тонкое одеяло красного цвета в клетку разных цветов. 
Все это я узнал у молодого парня по имени Мамба – такой здоровый добродушный увалень с толстым животом. Он был проводником и все время проводил вместе с водителем в Дефендере, который возил меня по всему парку все восемь дней. 

Мамба – это прозвище (к сожалению, настоящего имени Мамбы я не запомнил). Мамба на кисуахили – крокодил. Есть реальная история, почему Мамбу зовут мамбой. Однажды крокодил съел козу из его стада. Все бы ничего, но Мамба, напившись, пошел разбираться с крокодилом за козу. Как только тот цапнул парня за руку, Мамба сразу протрезвел. 
Кстати, Мамба сказал, что убить крокодила очень легко – надо бить подмышку, где у крокодила мягкая кожа. 
А вот убить льва сложнее. Надо попасть копьем в нужное место и у тебя для этого есть только одна попытка. Не попал – будет проблема. 
Если послушать масаев, то каждый когда-то убил одного или несколько львов. Но я вполне допускаю, что это правда. 

Как я, собственно, попал в Масай Мара? Это отдельная история и она не очень сложная. Просто пришло время ехать снимать животных. Это по текущей статистики происходит один раз в два с половиной года. (Ну, так получается почему-то). 
Если вы читали мои рассказки, то видели Чобе в Ботсване в 2007 летом, потом Этоша в Намибии в январе 2010 и сейчас Масаи Мара в августе 2012. Что дальше будет? 
У каждого мероприятия должна быть идея. У этого идеей служила Великая миграция. Я слышал об этом давно. Сначала мне об этом рассказывал Саша Иванов, который является для меня полным авторитетом по фотографированию африканских животных. Он начал снимать их еще когда я камеру в руках не держал. Он снимал (может, и сейчас снимает) на пленку. И его фотографии я даже держу у себя дома. 
Он, правда, предпочитает печатать их на бумаге металлик, но у каждого свои причуды. (Надо кстати, проверить присутствует ли он в интернете?) 

Он первый рассказал мне о Великой миграции животных, которая длится год и проходит по территории Танзании и Кении. Животные – преимущественно антилопы Wild Beest (или другое название антилопа гну) (как не вспомнить Остапа Бендера и «Золотого тельца») и зебры целый год передвигаются по кругу за вкусной травой и два раза в год пересекают реку на границе Танзании и Кении – сначала в одном направлении, потом в другом.  И вот в этот момент в реке сидят крокодилы, которые хватают животных и съедают, наедаясь на целые полгода вперед. 
И все это происходит в один день, который никто не может предсказать. 

И еще я видел фотографию по телевизору в передаче «Мир путешествий» у Ястржембского на канале «Моя планета». Там – в передаче – был Саша Иванов и еще один фотограф, который гордился фотографией, на которой антилопа перепрыгивает через пасть крокодила, а крокодил только щелкает клювом около антилоповой задницы. Чудесная фотография - просто шедевр. 
Кстати, хочу воспользоваться случаем и высказать свой негатив по поводу передачи Ястржембского. Интересные места, интересные народы, но подача материала отвратная. Когда вы смотрите фильмы японцев или французов, то там действительно фильм о племени или о животном мире, а тут все время в кадре Ястржембский, который на фоне племен и животных повторяет одно и то же. А еще того хуже, мне попалась передача, в которой ведущий с жаром обсуждал с одним банковским служащим особенности охоты. Как, например, молодая жена этого банкира убила огромного питона. Местные жители долго ночью откапывали этого бедного питона из норы, где он прятался, а когда откопали, то эта подруга и убила эту беззащитную змею. И все это с таким смаком… Жуть. 

Но вернемся к миграции. До недавнего времени все перечисленное выше было той информацией, которой я располагал. Но мне было интересно. 
Забегая вперед, скажу, что все не так. Ну или почти все. Природа не любит контрастов. Все немного, но принципиально, по другому. 

Действительно, животные двигаются по кругу: летом уходят в Танзанию в парк Серенгети и Нгора-Нгора, а весной с потомством возвращаются обратно. И переходят реку. 
Животные идут за травой. Как не вспомнить песню Богги партизана и Федула Жадного « В нашем городе не хватает травы…» 
Все усложняется еще тем, что в Танзании в коридоре, по которому идут животные, сжигают траву, опасаясь мухи Це-це. Смешно, конечно. Я помню, как школе в младших классах муха Це-це была жупелем, которым мы пугали друг друга. Причем все знали что муха живет в Африке и она страшно ядовитая – от укуса сразу умирают. 
Так вот, она не очень ядовитая. И если вас укусила Це-це раз или два, то вы не заметите. А вот если она кусает каждый день долгое время, то человек или животное все время спит и постепенно мозг отмирает за ненадобностью. Это я привожу версию местного населения. 
Но в Танзании жгут траву, и в августе месяце виден дым за ближайшими к границе холмами. 

Животные же переходят реки, но не все в один день, а по частям как и положено. Причем сначала идет первая большая часть (в этом году она прошла в июле), а в октябре большой хвост. А между этими месяцами группы животных ходят тудема-сюдема, думая, что на том берегу трава слаще. Идут они, например, видя и чуя дождь на другой стороне. Может перейти двадцать антилоп, а может несколько тысяч. И алгоритм принятия решения никому из людей не понятен. 
Подойдут к реке или нет? Вдруг рядом львы? Или не жарко и пить не хочется? 
Или подойдут попить, а тут крокодил. Все сразу назад. 
Или и крокодила и льва нет, и на другом берегу часть скотины уже перешедшей зовет к себе, а не идут. Постоят-постоят и назад. Или место поменяют. Или вдруг подойдет какая-нибудь зебра и пошла в воду и все гну за ней потянулись. 
В общем, увлекательное занятие. 

Но если уж вошли в воду, то стремятся перейти реку как можно скорее, потому что река - это опасность. И прыгают в воду толпами или по линии и гребут на другую сторону изо всех сил. 
И это зрелище! 
Переход может длиться 3 минуты, а может часами. Зависит, сколько животных соберется. 

И река – это природный фильтр. Погибают не только и не столько от крокодилов. Крокодилы все уже объелись. Ну так подплыл один, прихватил отставшего козла и потопил. К сведению, крокодилы, оказываются, никого не перекусывают пополам и не терзают на части. Он подплывают к жертве и топит ее. 
При мне один потопил гну, а есть не стал. Так, отпустил мертвое тело по течению. 

Но при переходе погибают старые, слабые и больные – их просто затаптывают до смерти или они ломают себе ноги и лежат умирают. 

Тут в дело вступают стервятники и несколько дней обгладывают трупы, которые на берегу, или застряли на камнях в реке, или просто которые плывут по течению. Ну и запах соответствующий. 
Впрочем, вы на моих фото увидите все, кроме запаха, конечно. 

Водитель мой – Августино – со смехом рассказывал, как пару лет назад одна американка сетовала, почему правительство не построит мост для бедных животных. Смех, да и только. 

Процесс съемки перехода – это отдельная история – я позже расскажу. 

Вот, собственно, и основная идея поездки. Хотя все эти детали я узнал уже на месте. И на все у меня семь ночей в парке Масаи Мара. 

Прошу прощения у тех читателей, которые уже посмотрели мою рассказку. Я забыл вставить одну галерею, когда опубликовал этот материал 6 дней назад. Речь идет о тренировке. Хотите поехать фотографировать животных, потренируйтесь. Сходите, например, в зоопарк. Не дикая природа, конечно, но тоже ничего. Поможет понять некие принципы (если вы думаете над процессом, конечно).
Мне повезло быть в одной поездке в июне, и я зашел в зоопарк города Антверпена. Очень приятный город и совсем неплохой зоопарк. Вот, посмотрите.


Когда в Москве я поделился своими планами в Гималайском клубе, Серега Вертелов сразу сказал мне, что у него в Кении все схвачено. Партнер, агентство и опытный проводник… 
Все оказалось опять-таки не так, но я не жалею. 
Кстати, надеюсь, эту рассказку повесят на сайте Гималайского клуба – я же все-таки через них ехал. 

А что не так, так это то, что лагеря для ночевки не те, что были выбраны в Москве. Водитель другой. Единственно, что парень по имени Омо, наш контакт в Кении, был на месте. 
Когда я вернулся с сафари, за пивом в Найроби Омо рассказал, как трудно вести бизнес в Кении, когда никто не думает дальше чем на 2 дня вперед. Когда партнеры кидают, несмотря на заплаченные деньги, когда люди отказываются в последний момент от договоренностей. Кения, сэр. 
Самому Омо 40 лет, с запада Кении из очень бедной семьи с двумя братьями и пятью сестрами. В Найроби перебрался он один и потихоньку (поле-поле, на суахили (см. рассказку про Килиманджаро)) строит свой бизнес. 
С Серегой он познакомился год назад, когда Серега решил создать проект постройки жирафьих колодцев на севере Кении в очень сухом регионе. Об этом проекте читайте в его репортажах на Himalaya.ru
Кстати, я еще в Кении, сижу на побережье, и Серега прилетит сюда послезавтра прямо перед моим отлетом за пару часов. Пересечемся. 
Когда опубликую эту рассказку – пока не знаю. 

Итак, по прилету в Найроби в аэропорту меня встретил Омо с табличкой и с водителем Августино, которого он нашел в последний момент. И мы поехали в парк. Я почти всю дорогу проспал. По дороге ничего не снимал. Запомнилась только дорога, которую строят китайцы. Китайцы выиграли тендер, благодаря дешевизне. А теперь все понимают, что дешево - не есть хорошо. Прямо наш российский ФЗ-94. 
Удивило, что у них в Найроби прошла только что демонстрация против засилья китайцев. Во как. 
Китайцев, и правда, много, в том числе и в парке. 

По дороге в парк было очень холодно и туманно. Я, правда, проспал почти весь путь до города Нарок.

Мы въехали в парк уже после обеда, и еще по дороге в лагерь покатались по округе в поисках редких животных. Редких, потому что антилоп вокруг было видимо-невидимо. 

Я решил в этой рассказке не разбивать фотографии по типу животных, а представить их по дням. 
Скажу только, что основная задача, на которой все зациклены, увидеть Big Five – Большую Пятерку: леопард, слон, носорог, буйвол и лев. Почему, такая подборка, я не знаю. А где жираф, гиппопотам, питон, наконец? 
Я видел всех. Даже носорога, которых осталось в парке около 35 штук. За ними день и ночь следует толпа рейнджеров, которая за ними следит и их охраняет. Их поголовье истребили ради афродизиака, который у них в роге. Почему-то считается, что их истребили в основном японцы. У них что, в Японии проблемы с этим? 

Итак, первый день. 


Вечером доехали до лагеря внутри парка. Лагерь (кэмп) называется Матира. Это фамилия его владельца. Забегая вперед, скажу, что конечно это вам не лагерь в колониальном стиле, которым владеют и который содержат англичане. 
Отличие лучше всего я почувствовал, когда через пять ночей переехал в Найбор кэмп. 
Матира тоже совсем не дешевый: раковина, унитаз и душ внутри тента. Электричество из генератора с семи до одиннадцати вечера. 
Основная идея та, что в лагере вы проводите минимум времени. Утром подъем в шесть или без пятнадцати шесть. Горячий чай или кофе (растворимый), завтрак и возможно ланч с собой в коробке. Вы возвращаетесь в лагерь в полседьмого (а то и позже). В полвосьмого все садятся у костра, выпивают и ждут ужина. Около восьми ужин, а в девять вы уже хотите спать, потому что намотались за день, устали, натряслись, а завтра утром подъем. 

Короче, как в том анекдоте про такси – «Вам шашечки или ехать?». 

Плюсы то, что вы рядом с народом, который живет тут всю жизнь. Владелец масай и у него карт-бланш на всякий бизнес и эко-туризм. 
На самом деле там сложные отношения: частью земли владеет местное население, но чтобы эту землю продать или что-то на ней построить, надо согласование государства. Но и государство без разрешения общины тоже ничего с землей делать не может. 
А многие земли отданы в долгий лизинг тем же англичанам. И еще это парк, который охраняется. В общем, накручено много. 

Ну так вот. В конце концов я познакомился с местными масаями, которые имеют сафари-бизнес. 
И в следующий раз возможно получить разрешение от властей и рейнджеров ставить лагерь где угодно в зависимости от интересов. Да еще и рейнджеры помогут и подскажут и будут сопровождать. 
Как обычно, две крайности:
- как китайцы, которые за пять дней хотят посмотреть всю Кению, а, следовательно, за один день увидеть всех животных в парке;
- или вдумчиво потратить неделю или две на первоклассные снимки дикой природы. 
Все удивлялись, узнав про семь ночей в парке – обычно две ночи, ну три максимум. 

Вообще, я со своими объективами был где-то посередине. Но ближе к хай классу. 
Очень много людей с «мылницами», чуть поменьше с зеркалками. И меньше, но довольно много с трубами 600-800 мм, которые крепятся на джипы или в крайнем случае кладутся на мешки с бобами. 
Я был со своими 70-200 и 300 мм с дырками 2,8 и 4. И еще специально прикупил экстендер умножающий на 2, но и светосилу уменьшающий на 2. Кстати, о покупке не жалею. 

Следующий день подъем в шесть и попытка доехать до реки и посмотреть river crossing – вука-вука по местному. 
Надо еще объяснить, как мы едем. Сидеть в джипе мне неудобно – не видно ни хрена. Поэтому я стою под поднятой крышей, возвышаясь по плечи на джипом. Держусь двумя руками за железки, чтобы не упасть и не удариться грудью или боками о борта люка, смотрю вдаль и вдыхаю свежий воздух прерий, правда, часто с пылью. 

Вот, что вышло. 
Это утро.

Потом увидели гепарда.

Потом жирафиков.


Потом посмотрели первую слабенькую переправу.


После обеда нам дико повезло – на дорогу выполз четырехметровый удав. Августино за все свои 19 лет такого не видел.

Ну и к концу дня слоников и еще живность.

Третий день начался с леопарда. Мы первые его заметили.
Обычно кто-то что-то находит и сообщает об этом по рации или телефону, и все остальные джипы и автобусики съезжаются. Это считается приличным.
Но некоторые, которые специально приехали, например, что-то снять, ведут себя эгоистично. Могут найти выводок леопардов и никому не сказать. Снимать его весь день, а если кто приближается, то делать вид, что просто так стоят. 
На мой взгляд, ничего плохого в этом нет. Люди хотят снимать, может они этим деньги зарабатывают. А так приедет толпа машин и распугает все зверье. 

С нашим леопардом так и случилось: приехали 10 машин и подняли его из травы в кусты.

После завтрака нам попалась львица, которая отобрала еду у птиц.

А потом мама-гепард со своим детенышем тоже после своей еды.

С переправой в этот день не задалось.


К концу дня нас развлекали два молодых гепарда.

Четвертый день не заладился. Накануне вечером сломался генератор в лагере. Потом вялое ожидание кроссинга. Потом у соседей испанцев из Барселоны полетело сцепление и их пересадили к нам. И в конце на обратном пути забарахлила помпа в нашем джипе и мы стояли на закате и чинились. Но все закончилось спокойно.
Вот.

Два гепарда под кустом.

Немного пейзажей под конец дня.

Ну уже пора, наконец, посмотреть нормальный переход реки. Это основная тема разговоров водителей по рации, при встрече и по мобильному телефону. Я уже стал понимать это «вука-вука», что значит кроссинг. Правда, Мамба говорит «фука», но у него, как и у всех масаев нет нижних передних зубов. Еще я знаю «кариба на фука» - «почти перешли». 

Сразу с утра добираемся до реки Мара по дороге пофотографировав львов.


И в восемь часов утра мы уже на берегу. Предполагаемых мест перехода немного – четыре-пять. 
Все ждут в одном месте, около которого скопилось приличное стадо. 
Не буду описывать весь день. Мы три раза меняли место, отъезжали чтобы поесть, наблюдали в бинокли и оптику фотокамер за антилопами. Я сидел то на крыше, то в машине, то на крыше кабины, то спал. 
Я рассматриваю стервятников, гиппопотамов, крокодилов, греющихся на солнце. 
От реки сильно воняет трупами гниющих гну. 

Гну – это простонародное название. На самом деле антилоп зовут Wildbeest - Вайлдбист. От нечего делать я уже придумал полуприличную скороговорку: Ebeesta beesta s’ebeesta beestro (Надо выговаривать быстро). 

И вот почти через восемь часов ожидания они пошли. Заводилой была зебра. 
К сожалению, почти против солнца. Сначала далеко, но течение сносит «нитку» перехода все ближе и ближе… Смотрите, в общем.

Шестой день. Августино уехал по разным делам, а сегодня водителем является Мозес. Это масай из местных, живущий в соседней деревне Талек вилладж. 
Он пару дней назад, видимо, выпив или покурив, очень хвастался какой он классный следопыт. Кстати, местные пьют напиток, который называется «муратино». Не путать с лимонадом «Буратино». Делают его из плодов сосисочного дерева. Говорят, я не пробовал, что напоминает скорее легкое вино. Я думаю, что просто бражка. 
Либо курят траву, называя это «табаско». Видимо, похожая форма самокрутки и бутылочки с одноименным острым соусом. 

Так вот. Оказавшись за рулем, Мозес был вынужден оправдать свое хвастовство. И надо заметить, оправдал. С самого утра мы наткнулись на носорога. Это была удача. Носороги едят ночью, а днем им жарко и они прячутся в зарослях у воды. 
А этот шел по середине поля. 
Мозес говорит: "Готов? Держись!"
И поехал прямо к зверю. Ему по радио кричат: "Мозес! Стоп!" А он забил на все и подъехал прямо к носорогу. У меня, конечно, тут же кончилась зарядка в батарее. 

Потом подъехали рейнджеры. Вижу, пожали руки, поболтали, пожурили Мозеса. 
Он потом смеялся и говорил, что рейнджер – брат его матери. 
На самом деле, за такое поведение минимально штраф десять тысяч шиллингов (около 120 долларов США). 
Мозес просто хулиган, который ничего не боится. 
После этого мы нашли прайд львов. Мозес подождал, когда все разъехались и мы остались одни, и буквально наехал колесами на львов, чтобы те хотя бы зашевелились. А то лежали, как сонные мухи. 

В целом, сразу чувствуется другое - лихое – отношение к зверям и запретам. Я понимаю, что Августино не может так себя вести: он приезжий, может потерять деньги или лицензию, но я-то приехал фотографировать…

Опять львы.

Потом жирафы.

Днем я переехал в кэмп Найбор. Что называется, почувствуйте разницу. Кэмп в колониальном стиле, владеют и управляют англичане. На высоком берегу рядом со столовкой смотровая площадка на группу гиппопотамов, лежащих в реке. Отличное место для медитации. 
По лагерю тебя сопровождает масай с копьем - охранник, аскари по местному - для твоей безопасности. 
Ночью можно ходить только в присутствии аскари. Недалеко от тента слышен топот и рев гиппопотамов. Говорят, рядом видели леопарда. Мне кажется, я слышал вой тигрицы недалеко.
После приезда слуга готовит тебе душ за стеной палатки. Душ из мягкого ведра, соединенного трубкой с твоей душевой. Слуга заливает в ведро горячей воды из бака и поднимает ведро на веревке вверх. 

"Как Вас утром будить?".
"Да, просто"
"А что подать: чай, кофе, соки?"
"А что за завтраком?"
"Это само собой. Что Вам подать в постель при пробуждении?"
Во как привыкли англичане...

А ужин за белыми скатертями с белыми тряпичными салфетками. Один мажордом обслуживает три тента.
Ужин шикарный, как в очень дорогом московском ресторане: несколько смен блюд плюс десерты.
Во время ужина трое американцев и местный англичанин (гид) ведут с тобой светскую беседу, что в России думают о глобальном потеплении и как это важно. Во проблемы у людей... Отделываюсь общими фразами, что, на мой взгляд, иногда погода потеплее, а иногда похолоднее. 
Я сразу увидел отличие в поведении Мамбо и Августино. Как они напряжены, когда заезжают за мной. Что-то не совсем у них гладко между белыми и черными. У меня самого двойственное отношение к колонизации. Конечно, захватили, конечно, выкачивают природные ресурсы. Но я убежден, что если бы Кения оставалась по-прежнему колонией, то простому народу жилось бы гораздо лучше. 

Потом еще животные.

Потом слоники.

И под вечер еще один переход – сам по себе короткий и животных немного.

Вечером уже на закате едем за солярой в Талек вилладж – местое масайское поселение. На бензоколонке Августино не может найти ключи от крышки бака, откручивает шланг от горловины и заливает прямо в бак. Кстати, на крыше всегда 2 канистры и у всех машин, у всех, две запаски. Августино объяснил в целом понятную вещь: одно проколол, а до ремонта 50 километров. Риск очень велик. К воротам парка подъезжаем уже к семи вечера. Нас пропускают, поскольку все местные. У нас в машине Августино, Мамба, двое из обслуги из Матиры, один рейнджер с ружьем. За окном темнота, мы долго рыщем по парку в поисках моего кэмпа. Надо сказать, что я при всем своем опыте так и не научился хорошо ориентироваться в парке. Километров на 50 в разные стороны холмы, покрытые желтой травой. Перекрестки все одинаковые, деревья все одинаковые. Один ориентир – лодж “Серена" на высоком холме с тремя деревьями. Так вот, местные ночью ориентируются так же, как я днем. Еще один полноценный день (седьмой) и еще одна попытка съемки кроссинга. День удачный: сначала небольшой переход в узком месте – кстати, здесь как раз крокодил утопил беднягу гну. 
А потом после опять долгого ожидания большая группа под вечер пересекает реку. Вот смотрите. Первая.

И вторая.

Ну и под вечер еще немного животных.

Ну все. Крайнее утро. Самолет в полдвенадцатого. Ленивый поиск чего-нибудь недалекого от аэропорта (грунтовая короткая полоса) и отлет.

Перелет в Найроби на маленьком вертлявом самолетике. Пилот – черная молодая девушка Элизабет. Самолетик неприятно трясется и его все время болтает. В Найроби с толчка заводим джип, который приехал за мной, переезжаем в другой аэропорт и вот я два дня под Момбасой сплю, ем, купаюсь и дописываю этот рассказ.


За все дни я ни разу не слышал русскую речь. Только в телефоне из Москвы. 
Удивительно! Редкий случай! 

В завершение хочу еще раз сказать, что я вынес из этой поездки. Если хочешь хороших кадров: 
а) пойми, что именно ты хочешь фотографировать – охоту, вука-вука, стаю, прайд итд 
б) подружись с местными 
в) получи заранее разрешения на мобильный кэмп и офф роад 
г) возьми светосильный и мощный объектив 
д) лучше иметь две тушки 
е) купи быструю память (600x, например) 
ж) и самое главное – наберись терпения. 

Спасибо за прочтение и желаю удачных снимков, если соберетесь на сафари. 

Александр Кузнецов,
Август 2012.
Вот Омо в панамке, Августино без головного убора, ну и я в шляпе с Big Five. Мы рядом с нашим джипом.

P.S. А с Серегой Вертеловым мы все таки пересеклись в Найроби. Он приехал в отель в полпятого утра, а мне уже в шесть надо было ехать в аэропорт. Поболтали внизу в ресторанчике гостиницы. И я поехал в аэропорт, а он в гостиницу напротив очень памятного мне бара Симмерс. У него открытие "жирафьего" колодца отложилось на пару дней из-за внезапной войны, начавшейся на границе с Сомали.

P.P.S. Прочитал занятную книжку «Пластичность мозга» Нормана Дойджа. Книжка в целом понятная, хорошо все объясняет. Я рекомендую. Особенно занятно прочитать ее после «Трансферинга реальности». Вроде бы об одном и том же, но абсолютно разная трактовка.