. 
«Оглушенная ревом и топотом
Облаченная в сизые дымы
О тебе, моя Африка, шепотом
В небесах говорят Серафимы…»
Смс, полученное от Сергея Вертелова
(слова Николая Гумилева)
Здравствуйте, дорогие читатели.
Эта рассказка о кенийском национальном парке Масай Мара.
Мара – это река в Кении, а масаи – это племя, которое живет на юго-западе Кении и в Танзании тоже.
Масаи до сих пор остаются самобытным и оригинальным народом, не похожим на остальные племена в той же Кении.
Масаи охотники и скотоводы, очень сильные и выносливые люди. Внешне худые и жилистые, хотя сейчас у некоторых, даже молодых, присутствует солидное пузо. Для масая пройти в день под палящим солнцем через буш 40-70 километров не проблема. И для этого ему надо совсем немного воды, а лучше фляжка молока, смешанного с кровью животного. Говорят, очень питательно.
Масаи не едят дикого мяса, а только своих коров и коз. Они считают, что бог создал домашнюю скотину для еды, а дикую трогать нельзя.
Они не убивают зверей просто так, а только за что-то. Например, недавно здесь разразился скандал: масаи убили шесть львов, а львы охраняются тут всем государством и всеми возможными фондами.
Масаи убили львов за то, что львы сожрали несколько коров и коз, а это не правильно. Масаям ничего не сделали, потому что это их жизнь.
Самое интересное, что масаи убивают зверей, в том числе и львов, копьями. У каждого масая есть три необходимых инструмента:
1. Копье, которое делают на заказ вручную. Короткое древко из оливы, с одной стороны длинное обоюдоострое лезвие, с другой – четырехгранная пика, чтобы втыкать копье в землю.
2. Длинный нож на поясе в ножнах из коровьей кожи.
3. И колотушка из дерева: черенок сантиметров 50 с утолщением на конце, чтобы бить по лбу животное, если оно не слушается.
Ну и тонкое одеяло красного цвета в клетку разных цветов.
Все это я узнал у молодого парня по имени Мамба – такой здоровый добродушный увалень с толстым животом. Он был проводником и все время проводил вместе с водителем в Дефендере, который возил меня по всему парку все восемь дней.
Мамба – это прозвище (к сожалению, настоящего имени Мамбы я не запомнил). Мамба на кисуахили – крокодил. Есть реальная история, почему Мамбу зовут мамбой. Однажды крокодил съел козу из его стада. Все бы ничего, но Мамба, напившись, пошел разбираться с крокодилом за козу. Как только тот цапнул парня за руку, Мамба сразу протрезвел.
Кстати, Мамба сказал, что убить крокодила очень легко – надо бить подмышку, где у крокодила мягкая кожа.
А вот убить льва сложнее. Надо попасть копьем в нужное место и у тебя для этого есть только одна попытка. Не попал – будет проблема.
Если послушать масаев, то каждый когда-то убил одного или несколько львов. Но я вполне допускаю, что это правда.
Как я, собственно, попал в Масай Мара? Это отдельная история и она не очень сложная. Просто пришло время ехать снимать животных. Это по текущей статистики происходит один раз в два с половиной года. (Ну, так получается почему-то).
Если вы читали мои рассказки, то видели Чобе в Ботсване в 2007 летом, потом Этоша в Намибии в январе 2010 и сейчас Масаи Мара в августе 2012. Что дальше будет?
У каждого мероприятия должна быть идея. У этого идеей служила Великая миграция. Я слышал об этом давно. Сначала мне об этом рассказывал Саша Иванов, который является для меня полным авторитетом по фотографированию африканских животных. Он начал снимать их еще когда я камеру в руках не держал. Он снимал (может, и сейчас снимает) на пленку. И его фотографии я даже держу у себя дома.
Он, правда, предпочитает печатать их на бумаге металлик, но у каждого свои причуды. (Надо кстати, проверить присутствует ли он в интернете?)
Он первый рассказал мне о Великой миграции животных, которая длится год и проходит по территории Танзании и Кении. Животные – преимущественно антилопы Wild Beest (или другое название антилопа гну) (как не вспомнить Остапа Бендера и «Золотого тельца») и зебры целый год передвигаются по кругу за вкусной травой и два раза в год пересекают реку на границе Танзании и Кении – сначала в одном направлении, потом в другом. И вот в этот момент в реке сидят крокодилы, которые хватают животных и съедают, наедаясь на целые полгода вперед.
И все это происходит в один день, который никто не может предсказать.
И еще я видел фотографию по телевизору в передаче «Мир путешествий» у Ястржембского на канале «Моя планета». Там – в передаче – был Саша Иванов и еще один фотограф, который гордился фотографией, на которой антилопа перепрыгивает через пасть крокодила, а крокодил только щелкает клювом около антилоповой задницы. Чудесная фотография - просто шедевр.
Кстати, хочу воспользоваться случаем и высказать свой негатив по поводу передачи Ястржембского. Интересные места, интересные народы, но подача материала отвратная. Когда вы смотрите фильмы японцев или французов, то там действительно фильм о племени или о животном мире, а тут все время в кадре Ястржембский, который на фоне племен и животных повторяет одно и то же. А еще того хуже, мне попалась передача, в которой ведущий с жаром обсуждал с одним банковским служащим особенности охоты. Как, например, молодая жена этого банкира убила огромного питона. Местные жители долго ночью откапывали этого бедного питона из норы, где он прятался, а когда откопали, то эта подруга и убила эту беззащитную змею. И все это с таким смаком… Жуть.
Но вернемся к миграции. До недавнего времени все перечисленное выше было той информацией, которой я располагал. Но мне было интересно.
Забегая вперед, скажу, что все не так. Ну или почти все. Природа не любит контрастов. Все немного, но принципиально, по другому.
Действительно, животные двигаются по кругу: летом уходят в Танзанию в парк Серенгети и Нгора-Нгора, а весной с потомством возвращаются обратно. И переходят реку.
Животные идут за травой. Как не вспомнить песню Богги партизана и Федула Жадного « В нашем городе не хватает травы…»
Все усложняется еще тем, что в Танзании в коридоре, по которому идут животные, сжигают траву, опасаясь мухи Це-це. Смешно, конечно. Я помню, как школе в младших классах муха Це-це была жупелем, которым мы пугали друг друга. Причем все знали что муха живет в Африке и она страшно ядовитая – от укуса сразу умирают.
Так вот, она не очень ядовитая. И если вас укусила Це-це раз или два, то вы не заметите. А вот если она кусает каждый день долгое время, то человек или животное все время спит и постепенно мозг отмирает за ненадобностью. Это я привожу версию местного населения.
Но в Танзании жгут траву, и в августе месяце виден дым за ближайшими к границе холмами.
Животные же переходят реки, но не все в один день, а по частям как и положено. Причем сначала идет первая большая часть (в этом году она прошла в июле), а в октябре большой хвост. А между этими месяцами группы животных ходят тудема-сюдема, думая, что на том берегу трава слаще. Идут они, например, видя и чуя дождь на другой стороне. Может перейти двадцать антилоп, а может несколько тысяч. И алгоритм принятия решения никому из людей не понятен.
Подойдут к реке или нет? Вдруг рядом львы? Или не жарко и пить не хочется?
Или подойдут попить, а тут крокодил. Все сразу назад.
Или и крокодила и льва нет, и на другом берегу часть скотины уже перешедшей зовет к себе, а не идут. Постоят-постоят и назад. Или место поменяют. Или вдруг подойдет какая-нибудь зебра и пошла в воду и все гну за ней потянулись.
В общем, увлекательное занятие.
Но если уж вошли в воду, то стремятся перейти реку как можно скорее, потому что река - это опасность. И прыгают в воду толпами или по линии и гребут на другую сторону изо всех сил.
И это зрелище!
Переход может длиться 3 минуты, а может часами. Зависит, сколько животных соберется.
И река – это природный фильтр. Погибают не только и не столько от крокодилов. Крокодилы все уже объелись. Ну так подплыл один, прихватил отставшего козла и потопил. К сведению, крокодилы, оказываются, никого не перекусывают пополам и не терзают на части. Он подплывают к жертве и топит ее.
При мне один потопил гну, а есть не стал. Так, отпустил мертвое тело по течению.
Но при переходе погибают старые, слабые и больные – их просто затаптывают до смерти или они ломают себе ноги и лежат умирают.
Тут в дело вступают стервятники и несколько дней обгладывают трупы, которые на берегу, или застряли на камнях в реке, или просто которые плывут по течению. Ну и запах соответствующий.
Впрочем, вы на моих фото увидите все, кроме запаха, конечно.
Водитель мой – Августино – со смехом рассказывал, как пару лет назад одна американка сетовала, почему правительство не построит мост для бедных животных. Смех, да и только.
Процесс съемки перехода – это отдельная история – я позже расскажу.
Вот, собственно, и основная идея поездки. Хотя все эти детали я узнал уже на месте. И на все у меня семь ночей в парке Масаи Мара.
Прошу прощения у тех читателей, которые уже посмотрели мою рассказку. Я забыл вставить одну галерею, когда опубликовал этот материал 6 дней назад. Речь идет о тренировке. Хотите поехать фотографировать животных, потренируйтесь. Сходите, например, в зоопарк. Не дикая природа, конечно, но тоже ничего. Поможет понять некие принципы (если вы думаете над процессом, конечно).
Мне повезло быть в одной поездке в июне, и я зашел в зоопарк города Антверпена. Очень приятный город и совсем неплохой зоопарк. Вот, посмотрите.
Когда в Москве я поделился своими планами в Гималайском клубе, Серега Вертелов сразу сказал мне, что у него в Кении все схвачено. Партнер, агентство и опытный проводник…
Все оказалось опять-таки не так, но я не жалею.
Кстати, надеюсь, эту рассказку повесят на сайте Гималайского клуба – я же все-таки через них ехал.
А что не так, так это то, что лагеря для ночевки не те, что были выбраны в Москве. Водитель другой. Единственно, что парень по имени Омо, наш контакт в Кении, был на месте.
Когда я вернулся с сафари, за пивом в Найроби Омо рассказал, как трудно вести бизнес в Кении, когда никто не думает дальше чем на 2 дня вперед. Когда партнеры кидают, несмотря на заплаченные деньги, когда люди отказываются в последний момент от договоренностей. Кения, сэр.
Самому Омо 40 лет, с запада Кении из очень бедной семьи с двумя братьями и пятью сестрами. В Найроби перебрался он один и потихоньку (поле-поле, на суахили (см. рассказку про Килиманджаро)) строит свой бизнес.
С Серегой он познакомился год назад, когда Серега решил создать проект постройки жирафьих колодцев на севере Кении в очень сухом регионе. Об этом проекте читайте в его репортажах на Himalaya.ru.
Кстати, я еще в Кении, сижу на побережье, и Серега прилетит сюда послезавтра прямо перед моим отлетом за пару часов. Пересечемся.
Когда опубликую эту рассказку – пока не знаю.
Итак, по прилету в Найроби в аэропорту меня встретил Омо с табличкой и с водителем Августино, которого он нашел в последний момент. И мы поехали в парк. Я почти всю дорогу проспал. По дороге ничего не снимал. Запомнилась только дорога, которую строят китайцы. Китайцы выиграли тендер, благодаря дешевизне. А теперь все понимают, что дешево - не есть хорошо. Прямо наш российский ФЗ-94.
Удивило, что у них в Найроби прошла только что демонстрация против засилья китайцев. Во как.
Китайцев, и правда, много, в том числе и в парке.
По дороге в парк было очень холодно и туманно. Я, правда, проспал почти весь путь до города Нарок.
Мы въехали в парк уже после обеда, и еще по дороге в лагерь покатались по округе в поисках редких животных. Редких, потому что антилоп вокруг было видимо-невидимо.
Я решил в этой рассказке не разбивать фотографии по типу животных, а представить их по дням.
Скажу только, что основная задача, на которой все зациклены, увидеть Big Five – Большую Пятерку: леопард, слон, носорог, буйвол и лев. Почему, такая подборка, я не знаю. А где жираф, гиппопотам, питон, наконец?
Я видел всех. Даже носорога, которых осталось в парке около 35 штук. За ними день и ночь следует толпа рейнджеров, которая за ними следит и их охраняет. Их поголовье истребили ради афродизиака, который у них в роге. Почему-то считается, что их истребили в основном японцы. У них что, в Японии проблемы с этим?
Итак, первый день.
Вечером доехали до лагеря внутри парка. Лагерь (кэмп) называется Матира. Это фамилия его владельца. Забегая вперед, скажу, что конечно это вам не лагерь в колониальном стиле, которым владеют и который содержат англичане.
Отличие лучше всего я почувствовал, когда через пять ночей переехал в Найбор кэмп.
Матира тоже совсем не дешевый: раковина, унитаз и душ внутри тента. Электричество из генератора с семи до одиннадцати вечера.
Основная идея та, что в лагере вы проводите минимум времени. Утром подъем в шесть или без пятнадцати шесть. Горячий чай или кофе (растворимый), завтрак и возможно ланч с собой в коробке. Вы возвращаетесь в лагерь в полседьмого (а то и позже). В полвосьмого все садятся у костра, выпивают и ждут ужина. Около восьми ужин, а в девять вы уже хотите спать, потому что намотались за день, устали, натряслись, а завтра утром подъем.
Короче, как в том анекдоте про такси – «Вам шашечки или ехать?».
Плюсы то, что вы рядом с народом, который живет тут всю жизнь. Владелец масай и у него карт-бланш на всякий бизнес и эко-туризм.
На самом деле там сложные отношения: частью земли владеет местное население, но чтобы эту землю продать или что-то на ней построить, надо согласование государства. Но и государство без разрешения общины тоже ничего с землей делать не может.
А многие земли отданы в долгий лизинг тем же англичанам. И еще это парк, который охраняется. В общем, накручено много.
Ну так вот. В конце концов я познакомился с местными масаями, которые имеют сафари-бизнес.
И в следующий раз возможно получить разрешение от властей и рейнджеров ставить лагерь где угодно в зависимости от интересов. Да еще и рейнджеры помогут и подскажут и будут сопровождать.
Как обычно, две крайности:
- как китайцы, которые за пять дней хотят посмотреть всю Кению, а, следовательно, за один день увидеть всех животных в парке;
- или вдумчиво потратить неделю или две на первоклассные снимки дикой природы.
Все удивлялись, узнав про семь ночей в парке – обычно две ночи, ну три максимум.
Вообще, я со своими объективами был где-то посередине. Но ближе к хай классу.
Очень много людей с «мылницами», чуть поменьше с зеркалками. И меньше, но довольно много с трубами 600-800 мм, которые крепятся на джипы или в крайнем случае кладутся на мешки с бобами.
Я был со своими 70-200 и 300 мм с дырками 2,8 и 4. И еще специально прикупил экстендер умножающий на 2, но и светосилу уменьшающий на 2. Кстати, о покупке не жалею.
Следующий день подъем в шесть и попытка доехать до реки и посмотреть river crossing – вука-вука по местному.
Надо еще объяснить, как мы едем. Сидеть в джипе мне неудобно – не видно ни хрена. Поэтому я стою под поднятой крышей, возвышаясь по плечи на джипом. Держусь двумя руками за железки, чтобы не упасть и не удариться грудью или боками о борта люка, смотрю вдаль и вдыхаю свежий воздух прерий, правда, часто с пылью.
Вот, что вышло.
Это утро.
Потом увидели гепарда.
Потом жирафиков.
Потом посмотрели первую слабенькую переправу.
После обеда нам дико повезло – на дорогу выполз четырехметровый удав. Августино за все свои 19 лет такого не видел.
Ну и к концу дня слоников и еще живность.
Третий день начался с леопарда. Мы первые его заметили.
Обычно кто-то что-то находит и сообщает об этом по рации или телефону, и все остальные джипы и автобусики съезжаются. Это считается приличным.
Но некоторые, которые специально приехали, например, что-то снять, ведут себя эгоистично. Могут найти выводок леопардов и никому не сказать. Снимать его весь день, а если кто приближается, то делать вид, что просто так стоят.
На мой взгляд, ничего плохого в этом нет. Люди хотят снимать, может они этим деньги зарабатывают. А так приедет толпа машин и распугает все зверье.
С нашим леопардом так и случилось: приехали 10 машин и подняли его из травы в кусты.
После завтрака нам попалась львица, которая отобрала еду у птиц.
А потом мама-гепард со своим детенышем тоже после своей еды.
С переправой в этот день не задалось.
К концу дня нас развлекали два молодых гепарда.
Четвертый день не заладился. Накануне вечером сломался генератор в лагере. Потом вялое ожидание кроссинга. Потом у соседей испанцев из Барселоны полетело сцепление и их пересадили к нам. И в конце на обратном пути забарахлила помпа в нашем джипе и мы стояли на закате и чинились. Но все закончилось спокойно.
Вот.
Два гепарда под кустом.
Немного пейзажей под конец дня.
