. 
Итак, как обещал, я начинаю рассказку про Намибию.
Очередные глупые новогодние каникулы угрожали угробить мое здоровье, если я останусь в Москве. Учитывая надвигающийся юбилей, я еще заранее решил провести и его и каникулы вдали от дома.
«Почему Намибия?» спросите Вы. Я отвечу, как в старом еврейском анекдоте: «Во-первых, это красиво…». К этой фразе я еще вернусь, когда буду писать про племя Химба.
А пока я нахожусь в «Шереметьево 2» (который сейчас уже вот-вот будет «Шереметьево – F»). Еще до регистрации ко мне подошел полный пожилой беззубый мужчина и, ласково глядя и наклонившись ко мне, сказал «Шолом?».
«В каком смысле?», спросил я в ответ.
«Извините, Вы еврей?»
«Нет», почти не соврал я.
Он извинился еще раз и что-то очень доброе мне пожелал на иврите, потрепав меня по плечу.
Обычно меня признают за немца, иногда за француза, но так тоже не плохо.
В Намибии меня вряд ли примут за коренного жителя…
Периодически я буду писать в этом рассказе: а сейчас я тут, или там. Это потому что я купил перед отъездом нетбук. Мне казалось, что я буду делать путевые заметки каждый день… Чушь собачья, но об этом позже.
Осматривая очередные две тысячи фотографий и анализирую их, я могу выделить 3 части: репортажные (так - выглядит дорога, так – леопард, так воздушный шар), протокольные (здесь был Вася (т.е. я)) и те, за которыми я ехал.
Я думаю разместить их не в порядке поступления (как я обычно делаю), а по смыслу. И галерею вынести в конец.
Честно говоря, сейчас я сижу в аэропорту Франкфурта (знакомом до боли за последние 10 лет участия во Франкфуртской книжной ярмарке).
Мне ничего не удалось записать во время моего короткого путешествия. Потому что день начинается, как правило, в 4 утра. Потому что вся жизнь в национальных парках, да и вообще в природе, начинается с рассветом. «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля, просыпается с рассветом вся Советская страна…»… На самом деле это природа просыпается с рассветом и даже немного раньше.
А в 9 вечера, когда, казалось бы, вы можете насладиться покоем в темной африканской ночИ, у вас больше нет сил. А завтра вставать опять рано-рано утром.
Поэтому нетбук используется как бэкап для фото и маршрута по гармину.
Смотреть фильмы или писать отчеты, нет никаких сил. Можно просмотреть то, что отснял за день, но и то, на предмет сильного мусора на матрице. Кстати сказать, все, что я накупил для Тибета полгода назад (Кайлаш), очень пригодилось мне здесь, в пустыне. Я часто чистил матрицу и на 5D и на 350D, использую все щеточки и лампочки, которые имел.
А сейчас я сижу в бизнес-классе перелета Франкфурт-Москва (в эконом не осталось места для меня) и пишу начало отчета об очередном путешествии. Вы спросите меня, читать ли дальше? Что было самое интересное в этом автомобильном путешествии? Я отвечу. Самое интересное - это полет на воздушном шаре и встреча с леопардом на тропе. Без всяких джипов и заповедников. Голодный леопард и ты. А я еще его и сфотографировал. Но давайте по порядку.
Кстати, я сделал еще одно наблюдение. О том, как формируется рассказка. Ты не пишешь, то, что увидел сразу, а ты носишь в себе всю накопленную информацию и из нее внутри тебя формируется рассказ. Только бы память не отказала. И он постепенно складывается в то повествование, которое вы читаете. И отобрать фотографии сразу невозможно. Я просмотрел их уже раз 5, постепенно перебираю как четки. Удалил нерезкие, выбрал то, что напечатать на бумаге, то, что будет на пенокортоне форматом 60 на 90. Это процесс.
Кстати, путешествие уже закончилось и я сижу дома за своим рабочим столом, чтобы все завершить (не знаю когда) и вам показать
Перелет Москва-Франкфурт в первые дни января был обыденным и неинтересным. 2 час ожидания во Франкфурте и вылет в Виндхук – столицу Намибии. Намибия обрела независимость в 1990 году и имеет 2,5 человека на квадратный километр. 10 часов полета Намибийскими авиалиниями и вы в Вундхуке. 10 часов перелета с попыткой сна, потому что потом ехать 400 километров с правым рулем, по неизвестной дороге и неизвестной стране.
Кстати, сказать, весь намибийский персонал неприветлив и не радостен, включаю стюардесс. Есть, конечно, приятные люди, но это не профессиональные менеджеры, а проводники и местные жители.
Для меня вообще осталось загадкой, как они уживаются: бывшие немцы и местное черное население. Я могу понять в Москве таджиков – Равшан и Джумшут – но они пришлые. А здесь пришлые – белые… Но это для более глубокого исследования.
Но вот получена Toyota HiLux и вперед. Я так хотел близкий моему сердцу Defender, но получить его в Наимбии в прокат не удалось. Говорят, нету. Поэтому я просто облизывался, видя проезжающие мимо Defenderы с палатками наверху. Это кстати, классное изобретение. Наверху у джипа выдвигаются рельсы, на которых стоят палатки. И вы спите на крыше в безопасности. Я видел такое в кэмпах пару раз.
Toyota HiLux – хорошая машина. По сути дела – грузовик с уродливым кузовом (увидите на паре фоток), который выглядит совершенно неестественно на ней. Мне достался экземпляр с незакрывающимся кузовом, стучащей подвеской (только на песчаных барханах, на твердой дороге ничего не стучало) и с креном вправо. Но машинка дивная – я люблю большие машины. Более 170 км/ч не разгонялась, более того, при этом GPS показывал только 164 км/ч. Спидометр врет, ну да ладно.
Еще я поймал камень в лобовое стекло на переезде между Khorixas и Kamanjab, но это все покрыла страховка.
Итак. Я сел за руль маленького грузовика и попытался понять, как им управлять. Все бы ничего, но сзади ничего не видно и поворотники включаются слева, а не справа. Я так к поворотникам до конца и не привык, а сначала вообще беда. Представьте себе жаркую сухую пустыню. Какой-то пыльный чудак вроде старается повернуть, но вместо указателя включает дворники, показывая тем самым неизвестно что. Это я. Я так до конца этот автоматизм в себе не изжил. Собака Павлова.
В аэропорту Виндхука все нормально. Женщина с воспаленными глазами дает папку с подробнейшим описанием маршрута и хорошей картой с наклейками мест ночлегов.
При этом она категорически запрещает брать голосующих людей на дороге (это вам не Куба) и оставлять где бы то ни было свои вещи. И даже носить украшения где не надо. А мне-то говорили, что страна абсолютно безопасная.
Карта хороша, но в результате, когда мы стали обладателями трех разных карт, мы выяснили, что они все разные. Милые мои коллеги подарили мне перед отъездом книжку «Уругуру» про Африку, где на странице 119 очень правильно сказано про местные карты африканских государств. Они для того, чтобы сбить с толку агентов иностранных спецслужб. GPS карту я найти не смог.
Конечно, я хотел сначала устроить свободный self-drive, но симпатичный менеджер (почти директор) из агентства, который отправлял меня 1,5 года назад в тур по южной Африке (читай предыдущий рассказ «После Кили»), сказал: зачем время терять на местах? Давай закажем все заранее… И был прав.
Но не во всем. Читай полезные советы.
Я сделал слабую попытку купить канистру, поскольку знаю свои слабые стороны ждать до самого опустошения бака, но найти правильный магазин не смог. Местные жители на окраине Виндхука пытались объяснить мне, где можно найти канистру, но я не понял их объяснений. Они говорят с интересным акцентом (даже белые) и говорят «Окай».
Кстати сказать, Тойота имела бак 80 литров и на нем можно было проехать километров 700, но все равно (полезный совет), заправляйтесь, как только увидите заправку.
Пейзаж за окном будет на фото. Сначала 100 километров по асфальту до Rehoboth, а дальше грунтовка. Здесь и далее грунтовка часто напоминает американские горки: сначала вниз (там, где иногда протекает ручей), а потом выпрыгиваешь резко вверх, иногда отрываясь от земли.
Итак, первый переезд (по маршруту 420 км, реально 400). Мне все говорили, что гнать по грунтовке опасно, и сразу первое предупреждение.
Поворот, и на нем песочек, скорость за 100.
Дорога в Sossusvlei.
Около 16:00 мы в Sossusvlei Lodge. Я выпил немного виски, чтобы расслабить мышцы и пошел в местный бар, чтобы поесть. Увы, еды не было вообще. Пожилая пара (как выяснилось, из Австралии), направила меня на ближайшую бензоколонку (1,5 километра), где есть сэндвичи и все такое. Я честно признался, что выпил, на что старушка рассмеялась мне в лицо. «На 500 километров ни одного полицейского» - врала она. Я думаю, только на 400. Это расстояние от Виндхука.
А полицейских мы встречали. В последний день на трассе B1 несколько постов измеряли скорость. Но нас предупреждало родное мигание фар встречных водителей. Все обошлось, хотя полисмены стояли в тени раскидистых деревьев в незаметных симпатичных местах.
Кстати, местные не говорят Виндхук (Windhoek). Я не лингвист, но мне кажется, что это в переводе «завихрение». В любом случае, местные говорят «Винтук», и мне это нравится. Я так потом и объяснял всем, куда я еду. И все понимали.
Sossusvleu Lodge - лодж чудесный. Спишь в оборудованной палатке, кормят мясом. Что хочешь: куду, орикс, хартебиис, импала. Нет проблем. Я рекомендую орикс. Его много на фото и он имеет очень нежное мясо.
Поев, почти без чувств, мы завалились спать. Утром в 5 подъем. Понятно, что на въезд в парк будет очередь, но в 5:20 утра мы были первыми. Здесь хочу сказать, что до дюн 60 километров, т.е. по указателям – час езды, ну а для нас полчаса, но все равно много.
Лодж классный, но если вы как и я приехали снимать дюны, то селитесь не здесь.
Полезные советы: Вход в парк закрывают двое ворот. Внешние открыты от рассвета до заката, т.е. с 6:00 до 20:00 в январе, а внутренние открываются на час раньше, и закрываются на час позже. А мы нашли путь, по которому можно вообще ночью ездить и еще и не платить ни за что. Сразу за первыми воротами налево и вокруг горы. Но один раз надо будет под СТОП проехать.
Короче, останавливайтесь внутри, например в Sossusvlei Duna lodge, и вы получите еще 2 часа незабываемых кадров.
К шести утра хвост был из 7-8 машин. Надо сразу купить в офисе билет и гнать в сторону дюн. Потому что в 10 утра уже все размыто и в дымке.
Дорога асфальтированная и практически прямая. Вокруг косули и страусы, а потом еще дюны. В дюнах много кварца и поэтому они меняют цвет в зависимости от наклона солнечных лучей.
В парке все рассчитано как надо. По дороге до самого Sossusvlei вы можете только увидеть сами дюны издалека или забраться на дюну №45. Кстати, про дюну 45 я читал в интернете перед поездкой и еще думал: вот, блин, у них дюны пронумерованы…
45 – это километр, на котором дюна, а примечательна она тем, что на нее можно легально забираться.
Последние 4 километра вы не проедете без четырех ведущих колес. Здесь вас ждут местные люди на прогулочных машинах. Хорошо поставленный бизнес.
Но в любом случае, последние 1,5 километра до Deadvlei надо пройти пешком. Как вы поняли, vlei – это valley, или – долина по-нашему. Долина смерти (какое популярное имя). Конечно, стоит того, чтобы до нее дойти.
Последние 4 километра по песку я преодолел на своем грузовичке. Я вообще-то имел уже такой опыт.
Лирическое отступление №1 (про Эмираты).
После фотографирования дюн и Deadvlei - поиски входа в каньон Sesriem и короткий отдых в лодже.
Далее старт в парк и поход по каньону и вечерние фото.
Каньон не очень примечательный. Ses – это шесть. Riem – Это какая то часть шкуры животного. Смысл в том, что нужно было опускать в каньон веревку из шести риемов, чтобы достать воды. Там в одном месте бывает вода.
Если вы на моей странице, то уже знаете, что я не равнодушен к каньонам (смотрите рассказки №1 и №10). Но все же покажу несколько фото. Потом еще будет снимок с воздушного шара
Лирическое отступление №2 (про каньоны).
После каньона путь лежит опять в Sossusvlei. Но уже до конца дороги мы не доехали. Забрались на дюну 45 и там и сидели, фотографируя направо и налево. Лучше ботинки снять и оставить внизу (их никто не возьмет, кому они нужны, вонючки такие), и по сыпучему песочку пыхтеть вверх. Не очень легко, но приятно. Поднимаешься где-то на метров сто. Там все сидят и медитируют…
А потом уже надо к закату возвращаться к воротам, а то «солнце скроется, муравейник закроется».
Я сфотографировал что мог. Дальше уже работа профессионалов.
Тут надо сказать, что я прикупил еще один телевик (и очень не зря) и хороший штатив (абсолютно зря для этого путешествия).
Под вечер родилась идея, чем тратить следующее утро на те же снимки, лучше выкинуть что-нибудь новенькое. Например, полететь на воздушном шаре. Вы летали когда-нибудь на воздушном шаре? Я – первый раз. И это очень интересно.
Немного дороговато, но стоит попробовать.
Путешествие на воздушном шаре здесь.
Все. До свидания, Sossusvlei. Вперед в Swakopmund на берег Атлантики через пустыню Намиб.
Да, совсем забыл рассказать. В первое утро нами был заказан Breakfast box. Ну, корзинка с завтраком. Я так и подумал, что корзинка. Но когда в 5 утра принесли здоровенный плетеный сундук, я попросил его открыть. Почувствуйте себя белым человеком. Два герметичных чайника: один с кофе, второй с горячей водой. В сундуке фарфоровая сервировка стола, приборы, чаи, мюсли, ветчина, соки, молоко, разные сорта хлеба, сыры… Когда я вытащил сундук из джипа на стоянке пикника в Sossuvlei среди песков и зверей, окружающие туристы смотрели на меня с интересом. В этот момент я понял, например, англичан, которых сопровождал в путешествиях обоз из 20 лошадей со всем необходимым.
Итак переезд опять около 400 километров. Отмеченный на карте населенный пункт Solitaire может показаться маленьким городком. На самом деле это 5 построек, обнесенных забором и бензоколонка. И далее дорога прямая и пыльная, пара сотен километров по песку на берег Атлантики через пустыню Намиб. По дороге вы пересечете довольно живописный каньон и перевал по имени Kuiseb, а потом просто песок.
На этом перегоне я сделал открытие. Перед новым годом, имея какое-то отношение к литературе, я дарил от имени компании аудио диски с «Евгением Онегиным» в исполнении Гафта, Хабенского, Будиной и т.д. Конечно, я набрал с собой дисков с музыкой (радио и телефоны уже не принимают). Но с каким наслаждением и восторгом мы прослушали поэму. Извините за банальность, но это было действительно здорово. Я прошу прощения у друзей-библиотекарей, которые, я знаю, читают мои отчеты, но к стыду своему, я понял, что читал не все и только в школе. Это безусловный шедевр и потрясающе звучит в пустыне Намиб! (мы любим эклектику). (Потом на последнем перегоне в Винтук мы прослушали его еще раз).
Следующая точка цивилизации Walvis Bay. Это один из крупнейших портов западной Африки, и ЮАР отдала его не сразу. Ничего не могу про него сказать. Температура снизилась с +40 до +20. Нежнейшие кальмары и чудесный суп из морепродуктов. Много фламинго, но до них надо как-то добираться, а лень. В общем, обед и дальше в Swakopmund.
Swakopmund – это, я думаю, Усть-Свакоп (Свакоп название реки) – цивилизованный милый городок, но об этом завтра. Сегодня – это поиски лунного пейзажа. По дороге, альтернативной B2, мимо дюны №7 (мы знаем, что это номер километра) надо проехать 35 километров. Дюна номер 7 считается самой высокой в мире – 383 метра. Это парк развлечений местных жителей: катанье с горки на санках, лыжах, досках. На джипах и квадроциклах по дюнам и т.п. Во всех путеводителях написано, что лунный пейзаж лучше всего во второй половине дня. Поэтому, плюнув на все, мы устремляемся на восток на поиски этих панорам. Почему их так сложно найти становится понятно только на следующий день, а в этот вечер рысканье по трассе B2 туда-сюда с пересечением трубопровода , с заездом на какой-то частный аэродром, и уже на закате въезд на какую-то левую колдобистую дорогу, на которой указатель: «До лунного ущелья 20 км.». Само ущелье на закате оставляло необычное впечатление. Мы наткнулись на какой-то дом за изгородью, который охранял одинокий чернокожий парень, потом встретили велосипедиста, который вел своего железного коня неизвестно откуда и куда. А после этого ни души. И какая-то тревожная тишина, повисшая в воздухе. Я все время держал в голове, что будет, если машинка завязнет в песке. Так было и там, и на береге скелетов на следующий день, где уже вообще мало кто бывает. В природе вы ощущаете некую концентрацию чего-то, на что не хватает ваших органов чувств. Там было тревожно. Я, несмотря на то, что считаю себя абсолютно невосприимчивым к разным явлениям (например, взгляд в спину), это почувствовал.
Последний раз наиболее близкое чувство было у меня в парке Arches. О том репортаже я не стал писать комментарии, а просто вывесил фото (рассказ №10). Но там было не все так просто. При входе в узкое ущелье (старт для семикилометрового трека до Черного ангела) разразился сильный дождь. Такой, что лучше было спрятаться в машину минут на 15. Я не знаю, для чего был этот знак. Но уже на закате, на обратном ходе мне удалось (как я думаю) сделать очень красивые снимки вечернего солнца, грозы и радуги. Так вот, при выходе из этого ущелья в самом узком месте хлынул жуткий ливень с сильным ветром и ветер буквально затягивал тебя обратно в каньон, не давая идти вперед. Идти можно было только нагнувшись низко-низко. Я тут же промок до последней нитки трусов, запоздалые туристы рядом пытались укрыться за камнями. Бедные их дети рыдали навзрыд. Так вот, в тот момент было такое же тревожное чувство. Все прекратилось, как только мы вышли из ущелья. Извините, отвлекся.
Несмотря на непонятное место и надвигающуюся темноту, удалось сделать несколько снимков. Дальше по дороге в Свакопмунд по B2 приключений не было, только какое-то животное размером с большую собаку пересекло дорогу. На скорости 120 км/ч это не приятно, но мы его не задели. Отель 3 звезды был хорош на 3 звезды. Ужин из морепродуктов неплох. Утренний обход городка показал, что и он не плох. И оставил даже несколько фотографий.
Я со своей фотопаранойей решил прикупить кардридер и прикупил за немалые деньги в местном магазине. Для того, чтобы сбросить отснятое на компьютер. В Свакопмунде был интернет и WiFi. И тут-то нам и объяснили, что если хотите увидеть лунный ландшафт и вельвичию (это очень древнее и специфическое растение), то вам нужно пойти в офис NWR (Nature Wildlife Reservation) и там вам дадут описание и возьмут с вас деньги. Мы так и сделали и, заплатив 90 намибийских долларов, стали обладателями пермита (если встретите рэйнджеров) и описания маршрута (много вопросов). Я объясню просто – поезжайте по дороге C28, пока не увидите очевидных указателей. Лунный пейзаж и вельвичии на фото.
Тут надо рассказать о мелком, но странном, происшествии, случившимся со мной, а вернее с моей шляпой. Как вы, наверное, заметили, я везде в такой бесформенной шляпе. Я купил ее на ВДНХ лет 25 назад. Как сейчас помню, стоила она 250 рублей. С того времени она практически выцвела до бела и совсем потеряла форму. Так вот, в Sossusvlei я купил новую, сделанную в ЮАР. Хорошая была шляпа. Она даже сохранилась на фото, где я стою у тропика Козерога далее.
Пока я выходил фотографировать лунный пейзаж, а потом вельвичии, новая шляпа исчезла. Я никак не мог ее потерять: вокруг пустыня и кроме машины рядом ничего нет. Я обыскался ее в машине, но так и не нашел. Пришлось опять носить проверенную шляпу. То ли она вытолкнула новую, то ли вельвичии ее украли, я так и не понял.
Но мы это проехали и едем дальше. Далее путь на Cape Cross. Историю Cape Cross рассказывать не буду. Посмотрите в интернете, кто и когда там причаливал. Главная достопримечательность – лежбище котиков. Отличный прикол. При мне одна пара приехала и тут же оттуда уехала. Вы покупаете билет для въезда в этот национальный парк, проезжаете 3 км и действительно попадаете в лежбище котиков. Но! Все лежбище усеяно трупами детенышей. Жуткая вонь, и толстые трупные мухи влетают к вам в автомобиль. Живые малыши прячутся под помостом для посетителей. Есть объявление, что высокая смертность вызвана заразой, переносимой птицами и температурой, неподходящей для младенцев, и что все это – естественная среда обитания. Но вам от этого не легче. Короче, это место, откуда хочется быстрее уехать.
Дальше два пути: по побережью на север или на юг обратно. Я изначально хотел поехать на север длинным крюком, но на Cape Cross выяснил, что вход на берег скелетов закрывается в три дня (а было уже 4). И я как-то прочувствовал слова той тетки в аэропорту, что на север не надо ехать. Там никого нет вообще.
Мы, конечно, доехали до закрытого входа в парк, чтобы посмотреть, как выглядит место, где ничего нет. Там действительно ничего нет. По дороге было необходимо искупаться голышом в 15 градусах Атлантического океана. Нужно только было найти место, где нет трупиков маленьких котиков, выброшенных на берег. Они были разбросаны километров на 50 от лежбища.
И уже далеко на север, свернув с дороги и подъехав по мокрому песку в сторону океана километров 5, ты понимаешь, как ты ничтожен и уязвим тут вместе со своим автомобилем. Человек понимает это, оставшись один на один с природой, будь то жаркая пустыня возрастом 80 миллионов лет или, я думаю, холодная тайга, которая, может, немного моложе.
Так или иначе, мы развернулись и поехали по оживленной (9 встречных машин за 150 километров) дороге в Дамараленд. В Намибии машин на дорогах так мало, что водители, как правило, приветствуют друг друга. А если машина стоит на месте и вы явно не фотографируете, то останавливаются и спрашивают, все ли в порядке. И вы останавливайтесь и спрашивайте. Из-за берега скелетов я не расстроился. По описанию на безжизненном бесконечном берегу лежит несколько остовов выброшенных кораблей и все. Как я понял, этот берег предпочитают рыбаки на джипах и больше никто. Вот лучше посмотрите берег на Камчатке.
Лирическое отступление №3 (про Камчатку).
А мы, проехав еще 150 км, въезжаем в город UIS. Дорога смешная – напоминает американские горки, а вдоль трассы очень редкое местное население пытается продать необработанные камни проезжающим иностранцам, коих совсем мало. Еще 30 км от UIS и мы доехали до White Lady Lodge. Отличный лодж, но без каких либо поселений вокруг. Без бензина и электричества. Здесь нельзя зарядить свои батареи.
Полезный совет. Розетки в Намибии совсем другие. Похожи на английские тройные, но не такие. В более-менее дорогих отелях и лоджах есть европейские, но не везде. Купите лучше сразу переходник.
В этом лодже только 2 блюда: орикс строганофф или орикс шницель. Но вкусно. Самое интересное после ужина. Когда мы заканчивали есть, подъехало несколько местных челов. Потом подошли охранники. Потом позвали трех теток с кухни в зеленых халатах и прозрачных шапках на головах, которые они так и не сняли. Вперед вышел один из менеджеров и стал объявлять песню за песней. И вся эта шатия-братия запела и заплясала… Это было здорово! Так красиво, так пластично, так стройно. Вместо аккомпанемента стук пяток по полу. Движения потрясающие. Амарула, амарула, амарула-рула-рула – пели и отплясывали они. Потом, уже тепленький и усталый я проехал сотню метров на джипе, чтобы лечь спать. Это был самый тяжелый день. В результате получилось более 600 километров. Перед сном я открыл коробочку с кардридером и обнаружил, что за большие деньги я купил только USB кабель, а кардридер видимо остался на витрине в магазине. Я не думаю, что меня обманули. Просто типичное черное разгильдяйство, но все равно обидно.
Ночью меня покусали инсекты, вокруг домика топали и кричали слоны, но я все это слышал и чувствовал сквозь сон.
Как только стало светать мы уже на стреме. Хрен с ним, с утренним моционом и завтраком. За окном такая красота, что надо сразу вставать и ехать куда-то. Куда? К горе Brandberg, самой высокой в Намибии, где-то две с половиной тысячи метров. Гора знаменита тем, что там есть наскальные рисунки, которым 2 тысячи лет. Если уж вы сюда забрались, то грех не посмотреть. Мы, как обычно, первые в 7 утра на тропе. Из гидов только один по имени Петрусь. По крайней мере, на это имя он отзывался. Худой жилистый, с дырками на рубашке и на ботинках он вел нас по тропе к этой белой лэди, вокруг которой полно загадок. Я шел за ним по тропе и в пол уха слушал его объяснения: это местная акация, а это кустарник, которым мы лечим простуду, а там источник и т.д. Я только позавидовал людям, которые 2 дня назад видели леопарда на тропе…
Я шел за Петрусем по тропе и думал о фильме Джеймса Камеруна «Аватар», который мы посмотрели незадолго перед отъездом. Очень хороший фильм. Конечно, примитивный детсадовский сюжет про мать природу и ее детей. В Америке постоянно присуждают премии таким примитивным сюжетам, начиная от Костнера с его «Танцами с волками». И в этом фильме тоже всего полно.
Для меня удивительно, что американец снял фильм (и очень успешный фильм) о том, как синии полуобезъяны-полукошки мочат американских солдат, пусть и наемников. А когда полковник говорит предателю сержанту фразу типа: Ну, каково это, родину предавать? Это что-то знаковое. И когда я шел за проводником, которому здесь дом родной, в котором они не ограничивают передвижение животных, а живут с ними в одном мире бок о бок, я вспомнил фразу главного героя из «Аватара»: Что мы можем им предложить? Дешевые джинсы? Кока-колу?
Засняв Белую Лэди, мы двинулись в обратный путь. На середине пути Петрусь как-то притих и притаился. Потом он палкой старался показать мне спину леопарда, который лежал в трех метрах у тропы. Я ничего не видел. «Где? Где?» - спрашивал я, приближаясь к зверю. И вдруг он сиганул от тропы, и я увидел только мелькнувшие задние лапы и хвост. Эх - подумал я. Я на всякий случай сфотографировал скалу, куда упрыгал зверь, понимая, что он уже затаился и его не увидеть. Но оказалось, что он ждет. Обогнув куст, мы обнаружили, что леопард стоит и смотрит на нас. Я опять его не видел, потому что одинокая ветка загораживала мне его. Я сделал еще шаг влево и увидел его во всей красе.
Потом я анализировал этот момент и сейчас могу сказать. Он стоял у скалы в 50 метрах. Он изменил позу, пока мы на него смотрели. Он позволил мне поменять объектив (на тот самый телевик), он не шелохнулся и пристально смотрел все 5 последних кадров. Потом проводник дал знак уходить, мы повернулись к леопарду спиной и медленно ушли. Я, может быть, и не придал бы этому такого значения, но все встречные люди и люди в лодже очень возбудились. Проводник рассказывал всем встречным о нашей встрече. Группа немцев (худых, как из Бухенвальда) расспрашивали в деталях, не было ли нам страшно. Местные гиды, увидев снимок на экране камеры, стали просить послать его в местное агентство NWR в Свакопмунд. Как выяснилось, леопард охотится ночью на кроликов, а днем спит. А если не спит, то значит голодный и опасный. Потом я почитал в интернете, что людей едят только старые и больные леопарды. И гораздо реже, чем львы или тигры. Из чего я сделал вывод, что пока зверь здоровый, он есть сладких кроликов и антилоп, а когда становится немощным, то ему приходится есть всякую гадость, типа человечены.
Но все. Хороший завтрак после удивительной встречи и наш путь лежит в деревню племени Химба. Тетечка Велиа на ресепшен никак не может найти правильных людей, которые обеспечат нам визит к дикарям. Наконец человек найден, маршрут записан и в путь. Но мы, как известно, не ищем легких путей. Поэтому на пути, «органные трубы», «горелые гор» и всякое такое.
«Органные трубы» представляют собой выход слоистой каменной породы. Да, действительно, выглядит неплохо, но ничего особенного. Небольшой кусок узкого ущелья с этими самыми камнями. Больше всего запомнились мухи: мелкие, очень быстрые, садящиеся на глаза и губы. Очень неприятно. «Горелые горы» («Burning mountains») симпатичнее своей панорамой. Не знаю, передалось ли это на фото, но основной цимис в очень необычном сочетании цветов: красный, коричневый, зеленый, салатовый, черный. Панорама красивая.
И наконец, за городом Kamanjab (один перекресток с надписью «Stop Police») в 20 километрах надо свернуть с дороги направо и там вход в деревню племени Химба. Это самое южное (в данном случае самое холодное) поселение племени Химбу. Обычно они живут ближе к экватору.
Более подробно о племени Химбу здесь. 
После Химба около 150 км асфальта до въезда в национальный парк Этоша. Заранее понимая, что до заката я не успею доехать до парка, а посему не попаду внутрь, я заказал лодж у входа. Это был самый стильный лодж, который выполнен в виде большой военной палатки, а туалет и душ с современной сантехникой на улице за невысоким частоколом. Все-таки жить в этом климате удобно и экономно. При оформлении въезда, увидев, что я русский, тетушка спросила: вы доктор или инженер? «Инженер» – честно сказал я. Должен сказать, что почти в каждом лодже мы встречали русских, и при этом не одну группу. Следующие 2 дня мы провели в Этоше, перемещаясь на джипе и выискивая животных. Жилья как такового внутри нет, только несколько специализированных поселков специально для туристов. В тех двух, где мы ночевали (Halali и Nаmutoni) есть водопои (waterholes), куда животные приходят попить.
Полезный совет. Если вы хотите посмотреть побольше животных, то приезжайте туда нашим летом. Там в это время засуха, и животные скапливаются у водопоев.
В нашем январе почти каждый день шли ливни, и животные разбредались по огромной территории. Вероятность встретить их у дороги (а вы ездите только по дорогам) очень мала. И если вы не так удачливы, то можете вообще никого не встретить, кроме антилоп, которые к концу уже сильно надоели.
Полезный совет. Лучше иметь при себе наличные намибийские доллары. Банкоматов в парке нет, обменников нет. Я с трудом уговорил залить мне бензина за американские доллары. Честный заправщик хотел вернуть мне пять долларов, которые на его скромный взгляд были лишними. Карточка работает, но иногда нужно с официантом или с продавцом местного магазина идти в офис, чтобы расплатиться, и связь не всегда работает.
В первый день (который совпал с моим днем рождения) мы заказали ночную поездку к водопоям. Ваш водитель светит здоровой красной фарой, а вы стараетесь кого-то сфотографировать. Однако, шампанское за ужином меня разморило, и я сладко уснул в прогулочном джипе, завернувшись в теплое пончо. Тем более, что никого, кроме шакалов, не встретили. Следующий день провели, разъезжая по парку. Фотоаппарат с телевиком на коленях, скорость – 30 км/ч, крутишь головой вправо-влево. На следующее утро перед отъездом взяли еще одну экскурсию, чтобы я не очень утомился перед дорогой в Виндук. Все-таки с проводником ехать лучше: у него наметанный глаз. Поэтому слонов вдали увидел он, и трех львиц в кустах у дороги – тоже он. Жирафы были просто повсюду. Остался неохваченным только носорог. И вот уже едем домой в лагерь, а он – красавец – стоит прямо у дороги. Мы сначала пролетели мимо, но такую тушу трудно не заметить. Он еще к тому же подошел к нам поближе, близоруко поглядывая, попозировал и ушел за куст пописать. “You are lucky” – услышали мы в очередной раз от проводника.
Лирическое отступление №4 (про Хабаровск).
Животные все здесь по галереям.
Насекомые еще.
Ну и пейзажи.
Ну теперь путь в Виндук, конечно, немного другой дорогой. Трасса B1 с гаишниками и постами проверки. Без приключений.
Полезный совет. Как меня и предупреждали, на заправках берут только наличные.
Поиски банкоматов в Виндуке отняли сколько-то времени, и я так даже и не сфотографировал город. Он, правда, ничем не интересен. Так просто для протокола.
40 километров до аэропорта, на спидометре 3555 километров, короткая объяснительная про разбитое стекло, регистрация и одиннадцатичасовой перелет во Франкфурт, который был проведен практически во сне.
Московский финал вылился в полуторачасовое ожидание багажа и битву за тележки с персоналом. Потом еще намибийский Europcar пытался снять с карты деньги за лишние дни проката, а когда у них это не получилось, все-таки оставил себе немного за якобы неполный бак бензина. Но это все мелочи. В целом очень хорошая поездка, потому что впечатлений много. Всем привет. До новых встреч. Да, кстати, вот трек для Google Earth. К сожалению, путь от Windhoek то Sossuvlei потерялся из-за установки Linux параллельно с Windows 7 (извините). Но весь остальной маршрут остался. Прошу:
Namibia kml файл для Google Earth.
Встроенная карта путешествия.
Вот протокольные снимки - "здесь был я".
И вот я опять совсем один среди пустыни. Мы - козероги. Как лучше? Так... ... или так?
И вот галерея.
Да, еще напоследок.
Если вы дочитали до этого места, значит мы в чем-то похожи. За время подготовки отчета я посмотрел и рекомендую вам посмотреть (если вы еще не смотрели) «Горькая луна» Романа Поланского и «Отступники» Мартина Скорцезе. Очень достойные фильмы.
Александр Кузнецов
Намибия
Январь 2010.