Не знаю откуда появилась эта цикличность или, можно сказать, десятилетний период в истории моих путешествий. Я не помню как точно возникла летом мысль «А не съездить ли в Намибию?».

Я помню тот эффект еще в старом-престаром офисе, когда я принес распечатанные фотографии Соссусвлея. Мои коллеги с удивлением спросили меня: Это что? А это были те самые деревья в долине Deadvlei.

Я помню, что снимал еще CANON 350 фотиком, в JPEG, без фильтров, кроме поляризационного.
Хотелось посмотреть как будет сейчас, после нескольких лет опыта. В том, что место не изменилось за это время, я не сомневался. Мы – клопы с ничтожной продолжительностью жизни… Но к этой мысли я еще вернусь.
Договорившись о поездке с тем же агентством, а вернее, с тем же человеком, я с удивлением обнаружил, что прошло ровно 10 лет с момента первой поездки туда. Интересный факт. Если Килиманджаро я планировал, то Гавана и теперь Намибия получились случайно.
В этот раз, правда, я хотел поехать на юг, в те места, до которых не доехал тогда: в пустыню Калахари, город-призрак и лес необычных деревьев. Ну и опять в Соссусвлей, конечно.
Так и получилось.
В этот раз я не хотел бы описывать маршрут. Я изначально думал, что мои рассказки будет читать кто-то, кто захочет проехать по тем же местам. Но за все 15 лет моих публикаций только один раз кто-то незнакомый действительно написал мне и спросил детали. Я не знаю, понадобились ли кому-то ещё мои заметки и советы.
Ну да ладно. Я знаю некоторых своих читателей и с благодарностью пишу им, только хотя бы чтобы развлечь. К сожалению, никто из них не поедет по моим следам. Нужно ли мне тогда прикладывать карты?
Ethiopian airlines была самой дешевой компанией и с самой удобной пересадкой в Адис Абебе. Оказалось ещё, что надо приземлиться в Афинах, правда, из самолета не выходить. Будьте осторожны с едой, мне на перелете из Москвы немного поплохело. И ещё, если у вас на пересадке в Адис Абебе времени около часа, то поторопитесь – есть вероятность застрять на контроле безопасности. Хотя и много пунктов досмотра, но корыт для одежды мало, и пассажирский контингент очень бестолковый. Особенно женщины черного и коричневого цвета кожи очень тормозят.
Перелет между Виндуком и Адис Абебой вполне комфортный.
Сразу напишу, что все планы сбылись, никаких проблем, аварий или незапланированных проблем не возникло. Поездка была, конечно, фотографическая, и сейчас, сидя в самолете Виндук-Адисс Абеба, я могу сказать, что она удалась.
Самые экзотические существа, которых я встретил, оказались голая русскоговорящая женщина и охотник-бушмен. Имя женщины (девушки) я не слышал, а бушмена - не запомнил.
Не буду долго интриговать: тот кто заинтересовался только голой женщиной, может остановиться прямо здесь. Вот она. Это была не моя фотосессия – я только подглядывал, поэтому кадры издалека и нерезкие. Но идея мне понравилась.

Голая женщина.
Девушка разделась без стыда, несмотря на присутствие других туристов. Со своим молодым человеком она говорила по-русски.

Про бушмена будет дальше.

Роща колчановых деревьев.
Экзотические деревья оказались вовсе не деревьями, а алоэ. Ну то, которое столетник, и толстые мясистые листья которого прикладывали к ранкам в детстве. Только это -  дихотомическое. Как я понимаю, это то, что раздваивается. 
Ствол раздваивается, еще раз, потом еще, и получаются вот такие как бы деревья. Деревья называются Quiver, что означает "колчанные". Бушмены делают из них колчаны, поскольку это очень просто. Внутри сухой ветки труха, которую легко вытрясти, и получается такая трубка. У меня получилась.
"Деревья" необычные, и поэтому их все фотографируют. Особенно любят фотографировать ночью на фоне звезд. Звезды вообще все украшают, а тут получается как бы другая планета.

Вообще, у меня впечатление, что я побывал на другой планете: в Москве около нуля, слякоть, темно и сыро, а тут солнце во все небо, под сорок градусов и сухо. Правда не совсем сухо – один раз мы на сафари попали в мощную грозу. Это было удивительно.
Дождь лил как из ведра, красная пустыня превратилась в болото. К утру почти все высохло и появилось множество желтых цветов (мне почему-то кажется, что это «куриная слепота», которую я помню с детства).
Сам дождь не очень приятен в открытом джипе с вынесенными наверх сиденьями. Нам раздали пластиковые дождевики, но на скорости 40 км в час дождевые капли хлещут по лицу очень ощутимо. И сразу стало холодно на ветру. В целом, закрывая фотоаппарат и придерживая поля дождевика, я с нетерпением ждал, когда мы приедем. А ехать пришлось километров 20 по парку.

Лодж около чудо-деревьев я прозвал Татуином (планета, на которой вырос Скайвокер). Это из-за домиков в виде полусфер. Самое отстойное было поселение.
Открываешь дверь со сломанным замком в закрытую полусферу, а оттуда тебе навстречу бьёт волна душного воздуха, полная мохнатых мотыльков и мух. Насекомые попадают в комнату через дырку для вентиляции в потолке. Пшиколок нету. Хозяйка объяснила, что у них много живности вокруг (птицы, сурикаты), а химия им вредна (что правда). Поэтому мажьтесь. И свет на ночь не оставляйте.

Честно надо сказать, что действительно, ночью мотыльков не было, но покусали какие-то мелкие инсекты. Это была единственная ночевка, где кровать была без балдахина.
Правда, ночью особенно спать не пришлось: до восьми вечера рекогносцировка на местности и съемка, а потом подъем в 4, чтобы застать предрассветное небо.
Звезд практически не было, но это и не страшно. Я смотрю теперь на съемки на фоне звездного неба и понимаю, что во многих случаях это монтаж – как я сделал с Килиманджаро, и это оказался самый популярный снимок.
Еще эта хозяйская семья владеет землями, на которых расположен так называемый Giant Play Ground – детская площадка гигантов. Действительно, скалы напоминают гигантские кубики, разбросанные гигантскими детьми. Надо сказать, что наиболее густо посаженные «деревья» находятся прямо рядом с лоджем и лагерем, а до кубиков надо доехать 4 км.

Хитроватая хозяйка взяла с меня как-то много денег за разрешение на ночную съемку (но я же не буду торговаться). Я столько ехал и откажусь из-за лишней сотни намибийских долларов (около семи американских $)? Можно было, конечно, и тайком ночью пробраться к алоэ, но я же приличный человек. Кстати, я видел под утро вороватую парочку, которая быстро смылась. А так, никого в это раннее утро в «лесочке» не было.

Еще у хозяев живут 4 ручных гепарда. Ну как ручных? Живут на огороженных участках, к ним заходит хозяин покормить, ну и мы все туристы тоже можем зайти.
Хозяин говорит, что выросшие в неволе не выживают на воле (вернее 2 процента только выживают, как считали?).
А так животные ленивые: если есть возможность не охотиться, то не будут охотиться. И едят только свежее мясо.
Кадры неплохие, но я-то знаю, что это почти как зоопарк. К удивлению, я обнаружил, что я ко всем гепардам стал относиться равнодушнее и не пытался их обязательно найти на сафари через несколько дней.


Каньон Рыбной реки.
Пустыня Калахари меня не впечатлила: да пустыня, но не дюны и не камни. А так, земля с колючками. Лодж я выбирал около Fish River Canyon – у каньона Рыбной реки. Сам каньон большой, находится километров в 15 от лоджа, и внизу действительно течёт река. Около него есть основная смотровая площадка с навесом и туалетом, а так можно подъехать к краю в любом месте. Одна из фишек местных жителей и туристов – подъехать к краю каньона ближе к закату, сесть на стульчик и любоваться солнцем у горизонта. В чем прикол, я пока не понял.

Даже около лоджа была вечерняя программа на полчаса: забраться на огромный камень, сесть там и смотреть на закат. Что меня удивило, так это даже не рукотворная лестница, ведущая на этот огромный валун, а металлический ящик на замке, из которого проводник достал бутылок 15 разного алкоголя и разложил на приступке.
Видимо, при просмотре заходящего солнца надо еще и выпивать.
Еще около лоджа жили морские свинки (на самом деле, это капские даманы - крысы такие, или кролики). Я сразу вспомнил Перу. Но тут этих свинок не ели.

В сам каньон рекомендуют не спускаться без проводников. Здесь есть маршрут на 5 дней по дну каньона, но люди предпочитают его в более прохладное время (май-август). А больше здесь делать нечего.
Около смотровой площадки встретил большую группу украинцев. Они ехали на трех машинах из ЮАР. Все бы хорошо - я хорошо отношусь к Украине, но зачем же дрон запускать, да еще прямо у вывески, на которой написано и нарисовано (для дебилов), что запускать дроны строго запрещено. Будешь ли ты уважать законы своей страны, если ты не уважаешь законы других?
Я почему пишу про дроны? Потому что специально делал запрос про это. Мне строго сказали: не рекомендуем. Ни в одном национальном парке запускать дроны нельзя.
Если подумать, в этом есть резон. Про сафари понятно: животных напугаешь, а это вообще нельзя. Потом потерять можешь, а там довольно мощные аккумуляторы, которые отравляют среду. Я сталкивался с тем, что при осмотре достопримечательностей над тобой все время ж-ж-ж-ж-ж… Затрахивает.

Вот, кстати, несколько фото с Каньона Рыбной Реки.

После двух ночевок в очень приличном лодже поехал на юг к границе с ЮАР. Встретил еще несколько одиноко стоящих колчанных деревьев.

Кстати, как раз там я и встретил брошенные в пустыни грузовички. Ну как брошенные - с них все что можно было снято. А потом я обнаружил, что старые ржавые автомобили являются украшением любого приличного лоджа, да и городка. Ну я и нафотографировал их немного. Мне кажется, они живописны.

В этой поездке я больше заезжал в города (городки) Мариенталь, Китмансхуп, Людериц… И больше встречал местное население. Хотя все рассчитано было на перегоны не более 500 километров, надо было заправляться, воды и фруктов купить в машину, иногда фастфуд какой-нибудь. Например, русскую сосиску.

У магазина (кстати, везде магазины Spar) или у бензоколонки в городе всегда попрошайки. В Виндуке пытались сторожить мою машину. Пытаются что-то продать все время. Это не от хорошей жизни. Расслоение видно невооруженным глазом.
Около каждого городка есть поселение из лачуг. Туда я не ходил.
Местные часто голосуют, но я не подвозил. 
Один раз встретил сломанный грузовичок на проселочной дороге, и я остановился, чтобы помочь. Там колесо было отломано, и были дети среди пассажиров. Всего народу человек 15.
Я думал, может им домкрат нужен или инструмент. Но они попросили подвезти и пытались впятером залезть в кузов. Но я не разрешил – я подумал, что меня штрафанут на ближайшем посту из-за перевозки в необорудованном кузове людей. Я взял только одного в кабину, где было место, и довез до города. Так и не понял, то ли ему больше всех надо было, то ли он помощь позовет. Английский английским, но все равно непонятно, что говорят. Черного рейнджера в парке я почти не понимал. Вообще, у них 8 что-ли языков в стране.
Белые и черные живут порознь, хотя и ходят в одни магазины. Белых мало.
Вокруг домов колючая проволока, даже в домах черных, которые позажиточнее.
Есть охраняемые поселки. В Виндуке в темноте ходить нельзя.
Еще я встретил на дороге двух идущих местных, рабочих, может быть. Они жестом просили воды. Я остановился, развернулся и отдал им одну бутылку.
Но чаевые я давал везде. На заправке, если полбака, то 10 намибийских долларов, если целый - 20.
Если ужин, то 100.
Мне сразу сказала встречающая в аэропорту милая девушка Надин (кстати, белая и приятная жительница Намибии), что 15-20% - это нормально.
(Кстати сказать, принимающее турагентство все подготовило по высшему разряду: карта с отметками ночевок, все ваучеры, подробное описание, все это в специальном органайзере, и подкупила окончательно местная симка с каким то количеством мегабайт и минут.)
Я снял при прилете в банкомате 3 тысячи сотнями – очень удобно. Первые чаевые я отдал мужику в прокате, который готовил мне машину и притащил второе колесо. Он тут же мне стал рассказывать, чего надо бояться. Из салона машины вряд ли что украдут. Народу живет немного, полиция сразу перекроет дороги, и вора посадят на 5 лет. С туристами тут строго.
Самое главное – проверять сумму на терминале при оплате картой. Могут умножить, например, на 10, а потом сказать, что отвлекся или голова болела. И им ничего не будет за это. 
Ну и карту из виду не выпускать, пусть сами терминал приносят к тебе.

А так в целом братания с местными не произошло.
А вот белая пожилая женщина в Людерице, держательница отельчика, поздравила меня с днем рождения и подарила сувенирчик и конфетки. Очень трогательно.

Она содержит этот отель комнат на 6. А ее пожилой муж сидит целыми днями в кресле в шортах и смотрит в бинокль на пристань. И ему, похоже, на все наплевать.
С комнатами было интересно. С самого начала попадались все время комнаты с номером 1. На третьей ночевке уже было смешно. А на четвертой в Людерице комнаты носили названия – у меня была Sturmvogel – буревестник, кто не понял. Но она оказалась тоже с номером 1. Потом последовательность нарушилась.

Людериц.
Людериц – единственное место на побережье Намибии, где скалы выходят к морю. Построен городок немцами в начале 20 века, 1904-12 года. Осталось много домов того времени. Вот, я привожу несколько фотографий.

Городок интересен сам по себе, а еще в 20 километрах стоит крест Бартоломея Диаса – мореплавателя. (Диаша, на самом деле). Он тут когда-то причаливал. Несмотря на обилие пляжей, купаться сложно – очень холодно. Я попробовал, конечно. В качестве развлечения можно покататься на джипе по крутым дорожкам и по берегу.

Kolmanskop.
Основная достопримечательность в 10 километрах - город Колманскоп. Здесь в начале века (прошлого) нашли алмазы прямо на поверхности и несколько десятилетий их добывали. А потом алмазы кончились и люди съехали – кроме алмазов там ловить нечего. Город постепенно разрушается и засыпается песком. Его назвали городом-призраком, сделали платный въезд и водят туристов. Я снимал на жаре пару часов. Ехать на рассвете на съемку расхотелось. Не потому, что надо покупать отдельное разрешение, а потому что не увидел я ракурсов, чтобы снимать на рассвете.

Garub и дикие лошади.
Вместе с городом разрушилась и инфраструктура. Станции, обозначенные на карте, как поселки, состоят из одного здания, и те разрушены.

Но железная дорога функционирует, и когда я уезжал из Людерица, параллельно со мной уезжал и поезд. Поезд ехал медленно, и я решил, что успею еще посмотреть диких лошадей, прежде чем он достигнет станции Garub, где я хотел его сфотографировать.

В общем, так и вышло. Но поезд оказался шустрее, чем я думал – я еле успел. Потом я еще раз его обогнал километров через 30 и сфоткал. Ну, чтобы закрыть вопрос.

Станция Garub и дикие лошади находятся в ста километрах от берега. Дорога прямая и ровная, как стрела.
Когда лошади одичали и почему, непонятно. Но люди сделали им колодец с водой, и они ходят туда попить. Бабуля из Людерица сказала, что лошади голодают, и их численность сокращается.
Я купил в магазине яблок для них. По дороге к берегу они уже пытались подойти ко мне, но я был без яблок и без понимания их намерений. И на всякий случай ретировался: может они сейчас будут защищать своих худеньких жеребят?
Вторая попытка прошла нормально: я их покормил и пофотографировал. Все как обычно – та лошадь, которая посмелей, съела больше всех. Но надо сказать, вела себя очень тактично. Не вымогала и сама поняла, когда остановиться.

В Людерице еще есть экскурсия по бухте – плывут на катерочке к пингвинам и котикам. И к тому самому кресту Бартоломея Диаса. Нам «повезло», это было единственное утро, когда на бухту лег плотный туман. Экскурсия на пару часов, пингвины и котики есть, еще развалины построек и прыгающие дельфины.
На катере со мной была большая группа русских людей, очень разных, но вполне приличных. Большой толстый человек с добрым лицом и сварливой тощей женой, всезнающая женщина с мужчиной, который все уже видел: и котиков, и пингвинов, но в тысячи раз больше, молодой человек, которому не холодно в футболке, и еще несколько персонажей. Но в целом, повторюсь, вполне приличные и интеллигентные.
Много русских в Намибии, потому что каникулы длинные в России в январе.

Еще я запомнил большую английскую компанию в Соссусвлее. Они приехали на шести-семи кэмперах – домиках на колесах. (См. Патагонию). Удивительно было то, что им всем было за семьдесят. Только их ведущий был помоложе.
Вот молодцы какие. Ездят по далекой Намибии, ночуют в кэмпингах и ничего.
Только все машины у них назывались Road trippers – дорожные трипперы по-нашему.

Sossusvlei.
Соссусвлей остался Соссусвлеем. Только ворота переставили. Это единственные перемены, которые я отметил.

В этот раз, исходя их прошлого опыта, лодж был выбран внутри парка. И не зря.
Сначала показалось по невнятным объяснениям на ресепшн, что можно по парку ездить когда хочешь. Но оказалось, что нет: можно выехать в 4:45 утра самое раннее, а в лодже ты должен быть в 9 вечера, как штык. Если поймают рейнджеры, то проблемы как обычно: штрафы, объяснительная министру и так далее. Кстати, как раз по приезду в мой день рождения в этом лодже справлял день рождения и сын министра. Я не знаю, как там было у них, а мне официантка, сложив скромно ручки на животе, спела «Happy birthday». Тоже ничего.
Так вот эти временные рамки въезда-выезда дают вам отличную фору. Я сначала расстроился, что не могу ночью фотографировать дюны со звездами. А потом понял, что все равно не получилось бы: во-первых, луна всю ночь на небе, а во-вторых, ракурса не выбрать: дюна огромная и очень темная, звезды не получатся. У меня была возможность примериться - я был в полдевятого вечера еще в парке, уже очень темно и можно понять, что к чему.
Но прелесть этого лоджа в том, что ты остаешься в долине и в парке один, потому что все должны уже в 8 покинуть парк, а до ворот - два километра по песку и шестьдесят по асфальту. А максимальная допустимая скорость 60 км в час.
То есть ты к семи вечера приходишь ждать закат, а последний посетитель уже уходит.
И целый час долина только твоя!!

Правда, есть риск застрять в песке, и тогда придется ночевать в пустыне, потому что никто уже не приедет и тебя не найдет, и связи нет совсем. Но у меня была хорошая машина Тойота Хайлюкс, и я был уверен, что при четырех ведущих выберусь.
Единственно, что со скоростью 60 км в час по пустой прямой асфальтированной дороге ехать очень мучительно. Поэтому ты едешь 130-140. Самое опасное – это сбить какое-нибудь животное в темноте. Поэтому надо быть очень внимательным.
Утром ты тоже приезжаешь первым. Я, правда, поехал в первое утро и заблудился в темноте. Сначала надо при свете дня съездить на разведку.
Но утром много народу приезжает после тебя. Одна из основных задач для всех – это забраться на дюну повыше и встретить солнце. Вот такой аттракцион.
Люди забираются на дюну 45 (на сорок пятом километре), либо идут на Большого папочку. Это дюна недалеко от долины Deadvlei – очень высокая. Натопчут на гребне, так что снимать потом плохо. Хорошо, что к вечеру налетит ветер и все следы занесет. Видите, ветер несет песок через дорогу? Впереди машину почти не видно.

Сложно было найти вторую долину - Hidden vlei. Особенно в темноте. Но при свете дня оказалось, что в дюнах есть вешки-указатели. Идти минут 20-30, и там всего три дерева. Но все равно красиво.

Кстати сказать, как и в любом путешествии, в этом тоже случились мелкие потери и неурядицы. Я взял не ту банковскую карту (обошелся), потерялся важный винт от штатива (он был запасным, поэтому не страшно), забыл фильтр (не пригодился), но самое главное – почти в самом начале, на дамбе отказал мой главный штатный объектив 24-70. Этого я предвидеть не мог. Я взял запасную тушку, а вот объектив - нет. А объектив – это серьезно. На самом деле, этот объектив я таскал с собой всюду по миру, он и падал не раз. А тут, видно, время пришло. Поэтому все снимки у меня либо широкоугольным 17-40, либо телевиком 70-200мм. А вот от 40 до 70 мм был пробел. Мне пришлось либо ближе подходить, либо дальше отходить от объектов съемки. Но в целом я, считаю, справился. Вы, надеюсь, не заметите потери.
В целом, все эти долины в дюнах – старое русло реки Зесрием (также называется и каньон в начале парка). В этой реке воды не было очень давно, но когда-то эта река впадала в море. Когда это было? Сколько миллионов лет назад? Человека не было еще на земле? Обратили внимание, как выглядят эти долины между дюнами? Эта белая глина была дном реки. Поколения и поколения фотографов будут ездить в пустыню Намиб, но обстановка не изменится (только, может быть, изменится техника фотографирования). И нас сдует с этой земли, как ветер сдувает песчинки каждый вечер, и не останется никакого следа от нас, а дюны останутся. Мы микроскопические...

Но в отличие от Зесрием, настоящие реки в Намибии есть. И Fish river, и река Оранжевая. Я ехал вдоль Оранжевой, по ней как раз проходит граница между Намибией и ЮАР. Вот несколько кадров.

И дамбы есть. Они хоть и не очень интересны, но важны. Как правило, около дамб есть и ресторан, и лодж, и смотровая площадка. Но пейзаж невеселый. На одной из них (кажется, Neckartal), кстати, и сломался окончательно мой объектив.

Кстати, моя машинка тоже была из ЮАР. На стекле был прикреплен талон об этом. Вы, если поедете, проверьте в машине, где талон, где инструмент (под задним сиденьем)… Пригодятся знания. Про талон меня полицейские на посту спрашивали, а колесо может пробиться в самый неподходящий момент. И будете домкрат в полной темноте искать.
И еще про бензин. Я придумал хорошее правило: если вы проезжаете бензоколонку (а их немного по стране), и у вас полбака бензина и меньше, обязательно залейте полный бак. Это работает.
Сюда я решил вставить фото типичного перевала в Намибии - кажется, Gamsberg Pass.

Еще по дороге я не мог не заехать к тропику Козерога. Все-таки знаковое место. Табличку за 10 лет залепили всякими наклейками турфирм, в том числе и русскоговорящими. Но указатель стоит не на месте, а за несколько километров от реального тропика. Я пытался его сдвинуть.

Не получилось. Тогда я еще кое-что сделал (но фото не прикладываю) и уехал в сторону Виндука (или Виндхука, кому как нравится). В этот раз я все-таки потратил пару часов на столицу, в которой живет тысяч 300. Сфотографировал собор, несколько улиц, в том числе пешеходных, ну и вокзал, конечно. Это чтобы вы были в курсе, как там все выглядит.

До парка Этоша, в котором много животных и плато (pan), я не доехал. Но остановился в другом парке – Эринди. 

Эринди парк.
Судьба Эринди интересна. Сначала это было животноводческое угодье – разводили преимущественно коз. Но бизнес загибался. Тогда решили сделать охотничьи угодья. Нагнали диких животных, чтобы люди на них охотились.
А потом решили сделать уже парк сафари. Построили лодж и кэмпинг, докупили животных и приглашают туристов на сафари. И это очень прибыльно.
Все это я узнал от пожилой пары из Перта (Австралия). У них тут работает дочь специалистом-животноводом (по леопардам). А пара ездит по свету, фотографирует, книжки издает.
Парк очень большой - десятки километров в диаметре – и огорожен проволокой под током. Говорят, что разряд отпугивает слонов, поэтому людям лучше его не касаться.

В парке работают рейнджеры, которые не только возят туристов на экскурсию, но и охраняют животных. За последние годы в парке потеряли только одного носорога, и рейнджеры этим гордятся. Для примера, я останавливался в небольшом частном парке-отеле при переезде из Соссусвлея (агентство настаивало на промежуточной остановке, чтобы отдохнуть). Вокруг отеля охраняемая территория – километров десять в диаметре – и там тоже есть животные. В частности, три носорога. Но было восемь. В прошлом году браконьеры залезли в парк и убили пять носорогов. Из-за рогов. Череп одного из них так и лежит у дороги.
Довольно жутко, и это в 20 километрах от столицы - Виндука.
В Эринди нас попросили не выкладывать фото носорогов со смартфонов в сеть, потому что можно по координатам снимка понять, где животные находятся. Этим могут воспользоваться браконьеры.
Это все, безусловно, ужасно и жестоко. Но я всегда стараюсь посмотреть на ситуацию с разных сторон. А что, если твои дети умирают от голода и для их спасения надо убить носорога, который животное? А что, если твоя семья в заложниках, и только через браконьерство ты можешь её освободить?
Я помню, как в Кении мне рассказывал проводник, что пираты в Сомали захватывают суда не для себя, их семьи в заложниках.
А почему местные люди в благополучной в целом Намибии живут так бедно? Они совсем не умеют работать или De Beers забирает все алмазы, а местным ничего не остается?
Я смотрел передачу про бизнес в ЮАР. Про то, как каждый год убивают несколько чуть ли не десятков белых фермеров. Там одна девушка – заместитель президента какой-то ассоциации, типа «Земля и воля» - давала интервью, о том, что надо забрать все земли у белых, и тогда будет хорошо.
Кстати, национализировали пару десятков лет назад большую часть, и около 80% хозяйств, которые на этих землях были,  разорились. Выжили те, где управляющие не местные. Например, одна большая виноградная ферма, где главный – русский мужик.
А остальные разорились. Да, говорят местные, дайте нам лет 200-300, и мы тоже научимся управлять. Я не верю. По своему примеру я помню жалобы турагента в Кении: невозможно найти людей, на которых можно положиться. Это в природе местных людей. 

Были колонии, хозяева заботились о населении, строили школы, давали образование, медицинское обслуживание. Получили независимость, пришли свои и грабят народ.
Когда человек ворует, потому что голодный, понять его можно. Но когда он ворует у голодных, будучи миллиардером — это уже болезнь. Впрочем, эта мысль всех регионов касается.
В передаче, помню, позабавила концовка интервью девушки из «Земли и воли».
Вопрос: А в вашей организации есть белые?
Ответ девушки: Ну что Вы?! Нет, конечно!
Вопрос: А Вам не кажется, что это расизм?
Ответ: Вы что?! Черные не могут быть расистами!!

С возрастом я все больше задумываюсь о том, как устроено общество, и даже соглашаюсь с определенными перекосами и неравенством, и необходимостью того, что одни люди управляют другими и, как следствие, они обеспеченнее и богаче. Только они при этом должны быть мудрее, устойчивее, культурнее, наконец. А не так, как вокруг: наглее, жаднее и беспринципнее. Да еще и умом не блещут.
Так, вернулись к рассказке.

В парке Эринди можно самому ездить на машине до 6 часов вечера. Я рекомендую. Можно встретить всех животных: жирафов и антилоп до фига, были слоны вдали - только жопы видно, носорог вышел на дорогу, но сфотографировать его я не успел.
Но с рейнджерами всегда можно узнать что-то новое.
Например, на капот джипа садится бушмен, которые видит буш лучше всех. Если рядом дикие хищные звери или на пути кусты и бездорожье, он пересаживается к водителю.
Интересен язык, на котором он говорит, там не только гласные и согласные, но щелчки и какое-то щебетание. Наш рейнджер, молодой голландец Пол, понимает этот язык. Он жил в деревне бушменов какое-то время. Но говорить на этом языке он не может. Пол был очень приятен и активен, все время рассказывал истории и шутил. Не всегда понятно, когда он шутит. Загадки загадывал: например, на какой стороне у зебры больше полос? Ответ: на внешней. Про зебр я помню только про психическую атаку: матросы на зебрах. И анекдот про то, как здоровый молодой конь, будучи в сексуальном возбуждении, увидел зебру. Начал бить копытом и раздувать ноздри, и про себя думает: «А пижамку-то придется снять…».
Вот вам фотка про матросов на зебрах (не моя, нашел в интернете).

Бушмены из племени San.
Возвращаюсь к бушмену, имени его я не запомнил (как обычно), но сфотографировал. Трусы у него из кожи стейнбока, а сам он выглядит как подросток лет тринадцати, несмотря на то что ему около 40.
Кстати, бушменские женщины тоже пришли выступать перед туристами около отеля. Пели свои песни и исполняли танец-игру: одна женщина подбрасывала мячик, а следующая должна его ловить, и так далее по кругу.

Бушмен рассказывал разные вещи про яйца страуса. Одну историю я видел по телевизору. Это про то, как бушмены наполняют пустые яйца водой (как фляжки) и прячут в землю где-то в буше, когда уходят в далекие вылазки. На обратном пути они выкапывают и пьют, чтобы утолить жажду. Только им ориксы мешают. Орикс, хоть может не пить месяц, воду чует за много километров и может яйцо найти и раскопать.
На следующей вылазке мы искали слонов. Рейнджер разворачивал антенну и искал направления сигнала с датчика на слонах. Проедет километров 5 и опять ищет сигнал, уточняя направление. Тогда я и понял, что мой поиск слонов по следам и навозу – это примитивно. И то, что я видел их жопы из своей машины – это чистое везение.

Кстати, я был удивлен, почему так много поломанных деревьев в парке? Такое впечатление, что прошёл ураган, хотя деревья невысокие. "Это слоны" - объяснил мне Пол. "Они что, не видят куда идут?". "Нет. Слоны ломают деревья, чтобы съесть листья, до которых они так не дотягиваются".

Фотографировать животных на сафари не в первый раз – занятие скучное. Это первый раз ты воодушевлен и возбужден. Когда мы ездили утром по небольшому парку около отеля, в группе была холеная поджарая пожилая пара, говорящая по-немецки. «Швайн!» - заорала тетка из этой пары, когда появился первый бородавочник. Довольно занятно, но совершенно понятно. Эта пара, видимо, только что прилетела в Намибию.
В целом, животные статичны, когда ты их снимаешь: львы спят под кустом, потому что у них медленный метаболизм. Они охотятся раз в неделю (а может и раз в месяц), а потом в основном спят, переваривая. Антилопы либо жрут траву, либо показывают вам свою задницу, либо одновременно и то, и другое. Носорога сфотографировать сложно, потому что он не статичен и убегает, а леопарда вообще очень сложно найти. Чтобы кадр был интересен, он должен быть либо динамичен, либо необычен. Поэтому галерею я отобрал небольшую. В основном, портреты.

Самые опасные животные – это стаи диких собак. У них метаболизм очень быстрый, поэтому они охотятся три раза в день. Антилопу съедают за 15 минут. От них надо держаться подальше. Вот они.

Но все равно сафари – это здорово. Я всем советую.
Ну что еще показать? Вот термитник фаллической формы. Как его муравьи построили?

В целом, это все, что я хотел вам рассказать. К выбору фотографий я отнесся более требовательно. Я посмотрел 2010 год – там много и все необработанное. Это я, видимо, от переполнявших меня чувств и от непрофессионализма накидал тогда.
Да, еще как обычно, ссылка на литературу, которую я прочитал. В те жаркие дневные часы, когда не нужно было переезжать из лоджа в лодж, надо было чем-то заняться, сидя в своем бунгало с вентилятором или кондиционером и балдахином.
Либо спать, либо читать.
Я читал «Тобол» Алексея Иванова. Удивительная вещь – умная и захватывающая.
Для тех, кто смотрит сериалы, могу сравнить с «Игрой престолов» по количеству персонажей, сюжетных линий и смертей героев. Но только еще более захватывающее, сочное и выпуклое произведение. И бизнес, и любовь, и предательство ради любви, сражения... Да еще и историческое, а не какая-то фэнтези.
И безусловное пересечение с действительностью нашей страны.
Читайте, в общем. Тот, кто читает книги, всегда будет управлять теми, кто смотрит телевизор.
Но про телевизор у меня за последнее время тоже было откровение. Я случайно начал смотреть фильм «Джокер» и увлекся. Я сначала думал, что это тоже очередная муть про бэтмена и город Готэм, но оказалось не так. Прикольный фильм с потрясающей игрой Хоакина Феникса. Недаром ему вчера дали Оскара за эту роль.

Я приземлился в Домодедово в середине января в 8 утра. Еду в такси, смотрю в окно на светло серые и темно серые дома, на серое небо и грязный асфальт, обочины в подтаявшем сером снеге и думаю про жителя Намибии, который, например, первый раз приземлился на том же самолете. Что он может подумать после ярчайшего солнца, синего неба, красной пустыни и ярко зеленого буша? Как тут люди живут? Другая планета…

В завершение хочу вспомнить поговорку: "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Удалось довольно быстро дописать рассказку, потому что сижу дома на самокарантине из-за коронавируса. Отлично покатался на лыжах в северной Ломбардии, но зато потом пришлось спешно покидать страну через швейцарские перевалы (как пастор Шлаг). Но это уже другая история.
А пока сижу дома, здесь и стены помогают. Надеюсь, не заболел.

Спасибо вам за интерес.
До следующей рассказки, не знаю пока о чем.

P.S. Поставил еще и галерею в меню "Галереи"

Александр Кузнецов
Январь 2020