• Слушай, я тут подумал, а может мне фотоаппарат крутой купить?
• Зачем?
• Фотографом буду!
• Почему бы и нет? И скрипку еще купи!
• Зачем?
• Еще и музыкантом будешь!

Про Патагонию я писал своим друзьям, когда они поздравляли меня с Новым Годом и с Днем Рождения. Я отвечал им, что нахожусь в Патагонии. А в ответ получал: «О! Патагония! Детство! Дети капитана Гранта!».
На этом их знания о регионе исчерпывались, впрочем, как и мои до того, как я сюда попал.

Вообще-то, я летел на Огненную Землю. Именно это название давно меня манило, также как и город Усуайа – самый южный город Земли. Я сначала думал, что город называется УШуайа, но местные мне объяснили, что именно Усуайа от слова суй, а не шуй, чуй или еще что-нибудь такое.
Про некоторые буквы меня посетило откровение: G – это Х, а Y – это Ш. Девушка в салоне сотовой связи мне диктовала ARG, как А, Р, Х. Ну и известный с детства мореплаватель Магеллан у них произносится как Махаллан – я сначала не мог понять, о ком речь.

Почему Огненная Земля? Потому что край. Я давно о ней думал и даже вел беседы со знакомыми, которые там были. Диалоги следующие:
- Там есть что-нибудь?
- Не-а, нет ничего. Музей и железная дорога каторжан.
- Ну что? Неинтересно?
- Почему? Интересно!

Скажу сразу – мне было интересно.
Мне, как вы, наверное, уже понимаете, все интересно.
Я сначала хотел эпиграфом для этой рассказки поставить следующую цитату Жюля Верна из «Детей…»: «…Для географа все представляет интерес. Уметь видеть - это наука. Есть люди, которые не умеют видеть, - путешествуя, они обогащаются свежими впечатлениями не больше, чем улитки. Но, поверьте мне, я не принадлежу к их числу». – (Паганель). Но потом все-таки мне больше понравилась про скрипку. У меня уже было что-то похожее про кастрюли… Вот тут.
Но в целом, буду вставлять цитаты из «Детей капитана Гранта», в основном принадлежащие Паганелю.

Последним стимулом для поездки явился рассказ молодой польской пары, которую я встретил в джунглях Амазонки, как хорошо они ездили 3 недели в кампере по Аргентине-Чили.

Я тоже хотел кампер (домик на колесах, кто не знает), но это оказалось серьезной проблемой. Нет, Аргентина и Чили – страны ориентированные на камперов (как оказалось впоследствии, жители все время выезжают на выходные и в будни с палатками и на машинах в кемпинги на шашлыки, и всеми семьями с детьми и стариками ночуют там). Какие-то байкеры, автостопперы, много всякого народа и в Чили, и в Аргентине.
Неплохая программа для отвлечения населения, наряду с популярным футболом. «Чем меньше удобств, тем меньше потребностей, а чем меньше потребностей, тем счастливее человек». – (Паганель, Дети капитана Гранта. Жюль Верн).

Ну так вот, даю советы. Я начал искать кампер в сентябре, и чтобы он был в Усуайа, и не нашел. Агентств оказалось немного, и в Усуайа машин ни у кого не было. Тогда одно агентство согласилось перегнать мне машину в Усуайа, а потом забрать ее обратно, но за три цены.
Я отказался, но когда наступил ноябрь, я попросил перегнать машину в один конец, а уже в Буэнос Айрес я ее сам верну своим ходом.
Не буду все в деталях расписывать, но тут мне тоже отказали, потом все-таки первое агентство согласилось (все это делалось через Германию), и мне еще пришлось туда звонить пару раз, потому что paypal такую сумму не пропускал, а карточки российских банков не проходили через их платежную систему. В результате машина оказалась забронирована и стоило это только на тысячу евро дороже, чем я изначально рассчитывал. Ну потом еще доплатил за пару тысяч дополнительных километров около двухсот долларов (но уже только наличными и по факту). Всего я проехал в результате за 13 дней пять с половиной тысяч километров. GPS не включал, но по памяти нарисовал весь маршрут на google maps. Вот он Patagonia.kml. У кого есть Google Earth или Google maps, смотрите (или встроенная карта путешествия). Карта схематична, но со всеми заездами на ночевки. «Существует ли большее удовлетворение, большее счастье, чем то, которое испытывает мореплаватель, наносящий на судовую карту свои открытия». (Паганель. Дети капитана Гранта. Жюль Верн)

Я, вообще-то, уже был в Буэнос Айресе. Но довольно условно. Я решил рассказать об этом воспоминании попозже в конце рассказки, чтобы не забить опять своим ментальным старьём повествование о новых впечатлениях.

Итак. Летим. Перелет в три приема: Москва-Рим-Буэнос Айрес-Усуайа. Самый длинный Рим-Буэнос Айрес – 14 часов 10 минут. Прошел совсем неплохо. В Буэнос Айресе было несколько часов. Я рассчитывал переехать в местный аэропорт, сдать вещи в камеру хранения, купить симкарту и поехать в город. Но не тут-то было.
Во-первых, в местном аэропорту нет камеры хранения и вещи оставить негде.
Во-вторых, из всех компаний мобильной связи представлена только одна, и та не очень пригодилась: в Патагонии проблемы с сотовой связью в целом, а эта компания была не самой распространённой, да и пополнять счет оказалось непросто.
Кроме этого в эту пятницу сломалось сразу несколько вещей: самолет до Усуайа, отель в Усуайа и еще кое-что внутри организма. Самолет дали другой, но с задержкой в несколько часов, отель сам предложил другое поселение, а вот с организмом пришлось договариваться. Даже пришлось пойти в местную больничку на следующий день в субботу и сделать укол. Сам по себе поход в муниципальную больничку в далеком поселке в испаноговорящей стране – это тоже приключение. Оказалось, что врачи понимают язык жестов, и несколько общих слов оказываются достаточными. Задница у всех на одном и том же месте. Сам прием бесплатный – нужно только показать паспорт. А еще порадовали бесплатные презервативы на регистратуре. Пусть и не актуально, но приятно.

Усуайа – сам по себе городок небольшой. Узкие длинные улицы идут параллельно берегу, а короткие, уходящие в горку, перпендикулярные берегу. Тут я совершил небольшую ошибку – запарковался на крутой улочке, а к сцеплению не привык. Шарабан тяжелый, я чуть не врезался в соседние машины, пытаясь тронуться с места. Сначала лучше привыкнуть немного к машине на ровной поверхности.

Машину мне, кстати, мужичок по имени Анабел (думаю, что это Ганибал) подогнал к отелю вовремя. Машинка в хорошем состоянии, мы с ним сфотографировали все вмятины, и он мне показал самое главное – как пользоваться туалетом. А то я имел уже горький опыт в Исландии… Ну и про все остальное (печку, плиту, аварийку, противоугонку) тоже все показал. По-английски он не очень говорит, так что мы пользовались переводчиком в андроиде. И потом в глухих местах переводчик очень помогал.
Да, в кампере главное разобраться с туалетом. Но в Патагонии он не критически необходим, на каждом кэмпинге все хорошо с туалетом, душем, и часто есть горячая вода.
Нужно было только разобраться, как заполнять бак водой. Для этого есть длинный шланг типа поливочного, и на каждой бензоколонке есть кран для залива этой технической воды. Только вентили везде немного разные, ну да разберетесь.
Прокат авто в целом дело довольно интимное. Это как с женщиной. Не можешь взять свою любимую машинку в дальние страны, вот и приходится брать на месте на время другую. Я встречал и австрияков, и немцев, и голландцев на дефендерах, но как они на них приехали из Европы, я не представляю.

Главная улица Усуайа похожа на любую улицу туристического походного городка (Покхара, Квинстаун, Агуа Кальенте…) – много небольших магазинчиков с туристическим снаряжением, небольшие отельчики, простенькие ресторанчики. Из больших супермаркетов – Carrefour – (французская сеть, что в переводе означает «Перекресток»). Население разношерстое: например, из аэропорта вез водитель, который в Москве мог бы быть таджиком (здесь не знаю кто). Много туристов, конечно.

Я попытался представить город фотографиями. Вот, посмотрите.

Везде в городе вывески, названия компаний со словом Austral. Я долго не мог понять: это что-то про Австралию или связано как-то с метафизическим астралом? Потом догадался: Austral на испанском означает "Южный".

Главная достопримечательность – это Национальный парк Tierra del Fuego. Парк довольно большой и красивый. Дорог не очень много, несколько мест для кэмпингов, прогулочные тропы. В середину парка приходит поезд, который когда-то возил каторжан, а сейчас туристов. Я снимал поезд утром. Первая ночевка в парке (и в целом одна из самых приятных ночевок) была недалеко от железной дороги. Я встал рано утром и пошел фотографировать стадо диких лошадей. Я подкрадывался к ним тихонечко, боясь спугнуть, но они не очень-то и боялись. Живут своей дикой жизнью и никто им не нужен. Просматривая позже фотографии, я обнаружил, что заснял лошадиный процесс совокупления: молодая кобыла привлекла жеребца, пока мочилась, и он не заставил себя долго ждать. Я даже случайно заснял момент оргазма. Если кому очень интересно, напишите – я пришлю увеличенное фото. Я все-таки снимаю на приличную камеру с хорошей оптикой, а не на айфон – можно увеличить снимок.

Помимо парка я ещё много раз встречал диких лошадей. Запомнилась одна сцена: я ехал по шоссе довольно быстро и увидел как лошадь стоит опустив голову около своего друг, лежащего на земле и явно мертвого. Это было скорбное и трогательное зрелище. Пока я разворачивался, чтобы сделать снимок, пришли дорожные рабочие и стали вбивать кувалдой какие-то столбы неподалеку. Это отпугнуло лошадь, и она отошла метра на три. Я уже не застал склоненной головы, но пару кадров сделал.

Вернемся к парку. Поснимав лошадей я пошел обратно к машине, но тут, кстати, и проехал первый утренний поезд.

Еще недалеко (километра три) от места ночевки был так называемый водопад. Это известная тема во всех парках, только водопады везде разные: одно дело Норвегия, а другое Вьетнам. Я, конечно, не мог не поснимать немного с долгой выдержкой.

Туристические автобусы в основном подъезжают в край парка, где символически заканчивается Панамериканская дорога, начинающаяся на Аляске – всего 17 тысяч километров. Насколько я знаю, байкеры очень любят по ней ездить, пересекая две Америки.

 
Автобусов много. Я, конечно, встретил русских, и не просто русских, но и самого Дмитрия Крылова (ну вы знаете, «Непутевые заметки» утром в выходной, перед «Пока все дома»). Дмитрий выглядит хорошо – также, как и в телевизоре. В отличие от других ведущих и артистов. Вот я, например, встретил Александра Маслякова в лодже аэропорта в Риме – тот плохо выглядит. Если я натыкаюсь сейчас на КВН в телевизоре, то удивляюсь, как он так держится в кадре. Последним встретил Юрия Николаева, которого помню еще по передаче «Утренняя звезда» – вот он похож на себя. Я не говорю уже о Даниле Козловском со своей глазастой подругой, те - вообще огурцы.

Я прошелся немного дальше по берегу, но там уже вышка, видимо, пограничная полоса с Чили, камеры стоят, и ничего особо интересного: камешки с ракушками. В небольшой роще по дороге на деревьях какие-то наросты, похожие на губку, но очень яркие. Может плоды, но похоже на болезнь.

У стенда разговорился с какими-то пенсионерами. Думал, они американцы, а они оказались австралийцы. Приехали посетить Антарктиду на, кстати говоря, российском судне «Академик Иоффе». Бронировали сильно заранее и платили дорого, а Академик поломался где-то далеко, и им судно должны заменить. Я думаю, что интересная экскурсия – надо будет запомнить.
Я всем говорил, что лечу практически в Антарктиду, но это не так. Я не говорю, что между Усуайа и Антарктидой два пролива: Бейгл, на котором стоит город, и Дрейка, до которого несколько дней плыть. Но если посмотреть на координаты на указателях улиц, то становится понятно, что Усуайа также далеко от Южного полюса, как Москва от Северного – те же 55 градусов широты - 55.7558°N - Москва и 54.8019°S – Усуайа. Даже Москва ближе.
Но везде на берегу стоят вывески с надписью Fin del Mundo - что значит Край Света.

В целом хороший парк – большой, чистый и свежий.
Еще пофотографировал красивый закат в небольшой бухте.

Еще в Усуайа обязательной является экскурсия на пароходе к маяку. Она бывает покороче и подлиннее с заходом на остров. На острове рассказывают, как находили останки древних поселений. Как они от ветра укрывались и что ели. Собственно, тут и рассказывают, почему земля называется Огненной. Я ответ знал и вам расскажу. Когда Махаллан приплыл первый раз, то увидел много костров на берегу, которые жгли индейцы. Вот и все. И индейцев можно понять – холодно, блин, а они голые. Остались фотографии индейцев в музеях. Когда пришли белые, на этой земле было 4 племени (яганы, селькны, гауши и алакалуфы). Кто ловил рыбу (яганы), кто котиков, а кто охотился на берегу. Индейцев было около 10 тысяч, но через 50 лет году в 1910 их осталось 150 человек. Кого-то убили болезни, а кого-то поселенцы. Говорят, за убитого аборигена давали целый фунт стерлингов.
Ну, все как обычно, в общем…

Сама поездка на несколько часов. На пароходике 25 пассажиров, и в помещении довольно жарко, можно поспать. На скалах у маяка и по дороге к нему живут котики. А также птицы, похожие на пингвинов, но они летают. (Видел тут репортаж Кожухова с Огненной земли, он почему-то преподносил этих птиц, как пингвинов). А пингвинов нет как раз потому, что тут лежбище котиков, а котики пингвинов жрут. Так что ближайшее поселение пингвинов за 80 километров от Усуайа. Но к пингвинам мы еще вернемся. Вот, кстати, несколько галерей.
Это мы сначала проплываем мимо птиц. Птиц, которые птицы и летают, а не пингвинов (Советская поговорка: Курица - не птица, Болгария - не заграница).

Потом проплыли мимо морских львов (котиков). Тут надо обратить ваше внимание, что все путаются: где котики, а где львы. И те, и другие "ходят" по суше на двух передних плавниках, в отличие от настоящих тюленей, которые ползают на брюхе. Как выяснилось, котики к зиме набирают подкожный жир, а львы растят мех.
Как я понял, несведущему человеку что лев, что котик - все едино. (Анекдот: Как отличить зайца от зайчихи? Надо выпустить из клетки и посмотреть: если побежал, то заяц. А если побежала, то зайчиха). Этот анекдот в Патагонии приобретает новый смысл. Дело в том, что гуанако - это самец, а гуанака - это самка. (Гуанака, она же ванака - это местный родственник альпаки, или ламы, или викуньи или, наконец, верблюда. Дальше его увидите на фото).

На самом маяке прекрасно живут и те, и другие. Это потому что львы не могут поймать птицу и съесть.

А это высадка на небольшом островке. Там вам расскажут, как древние индейцы копали здесь укрытие от ветра - небольшую яму - где жарили рыбу и ракушки.

Поедете – возьмите куртку потеплее. Время было под вечер и пасмурно, и довольно холодно. На обратном пути была небольшая лотерея – разыгрывали флаг Аргентины. Ну и я, конечно выиграл. У меня так всегда было: я выигрываю. Только это не деньги должны быть, а что-то другое: путевка, приз, лучше нематериальное. Я как-то подзабыл последнее время эту особенность, а тут опять вернулось это свойство. В качестве нагрузки нужно было с флагом сфотографироваться в каком-то знаковом месте и послать в турагентство. Я, как очень обязательный, сделал.

Хоть и был уже вечер, но я тронулся в путь на север в сторону столицы. Проехал не очень много – километров 100 - до городка по имени Толчин или Толуин, и спать захотелось. Кэмпинга не нашел, вернее нашел, но он был как-то закрыт, и никого не было на вахте. Ну я и остановился просто на песчаной косе и завалился спать. Сквозь сон я слышал несколько раз какие-то голоса и музыку, но думал, что кто-то еще остановился рядом на ночлег. Под утро выяснилось, что это какие-то местные хулиганы приезжали на джипах с девицами и пили что-то из банок на берегу. Когда около 6 утра мне чем-то стукнули по домику, я решил оттуда уехать, а впоследствии на всякий случай клал штатив побольше рядом с кроватью. Кровать, кстати сказать, широкая, над кабиной, но потолок низковат. Если, например, сексом заняться, то в классической позе или на боку еще нормально, а вот если с выкрутасами, то уже места не хватит.

Надо добавить, что спалось в машинке очень хорошо. Правда, сны снились сумасшедшие. Говорят, космонавтам снятся удивительные сны. Это, потому что они оторвались от ноосферы, от коллективного бессознательного, и ничто не мешает их видениям. Патагония, конечно, не космос, но, видимо, отсутствие людей тоже сказывается.

Проехал еще километров сто и остановился прямо у дороги уже на берегу Атлантического океана и прямо в одежде проспал еще часа 3. Народу никого, только редкие машины, ветрило дует жутко, и океан.
В целом, я потом старался ночевать в кэмпингах. Хоть и на юге преступности нет (это вам не Буэнос Айрес), но плотность населения один человек на квадратный километр. И вдруг этот один человек - плохой?

Дорога дальше идет по берегу Атлантического океана, то приближаясь, то отдаляясь от него. Следующий город – это Рио Гранде. Надо сказать, что в поисках автомобиля мне часто выскакивала аренда именно в этом городе. Это 220 километров от Усуайа и довольно крупный промышленно-портовый город Огненной земли. Но неинтересный. Я все-таки для репортажа поснимал его немного.

От него уже недалеко до границы с Чили. Чтобы вы понимали, Чили когда-то давно поступила хитро – весь Магелланов пролив принадлежит ей. А учитывая, что это была ближайшая к экватору точка прохода кораблей из одного океана в другой, - очень хитро. 

Сама граница выглядит неприглядно – просто кусок степи (я сделал фото смартфоном). Так выглядит нейтральная полоса между Аргентиной и Чили на Огненной земле.

Единственно, я посоветую заправиться в приграничном местечке Сан-Себастьян еще в Аргентине, а то дальше до бензоколонки получается километров 200.
Как выяснилось, даже около парома нет бензина, только уже на большой земле.

Прохождение границы несложное: дают листок бумаги для штампов, заполняешь декларацию, показываешь документы на машину – все довольно приветливые. Обязательно надо проверить штамп в бумагах на машину, а то потом не выпустят машину обратно в Аргентину. Решат, что ты ее украл. Самое плохое, что случилось, так это то, что у меня отняли помидоры. Оказывается, нельзя продукты ввозить в Чили. Я знал, меня владелец машины предупредил, чтобы я сильно не закупался овощами-фруктами и сырым мясом, но я думал, что выкину на границе, если не успею съесть. Но таможенница сказала, что уже все – «Выкинуть нельзя, ты уже в Чили!» - и заодно всю машину осмотрела и все ящички открыла. Я обозлился, но ничего ей не сказал. Например, про Пиночета.
Я-то помню, как в 1974 году все вокруг возбудились про генерала Пиночета, когда он захватил власть в Чили военным переворотом. Я до сих пор думаю, что это так всех в Советском Союзе взбудоражило? Что даже я – маленький школьник - возбудился. Наш народ, конечно, разразился тут же частушками, типа: «Чили-Чили, трали-вали, Корвалана посадили, а Альенде расстреляли» (Сальвадор Альенде и Луис Корвалан были коммунистическими деятелями). Или вот неприличная: "Моя милка - сексопилка и поклонница минета, осуждаем вместе с нею генерала Пиночета".
Но я ничего не сказал…

Надо заметить, что у меня сложилось общее впечатление, что чилийцы приветливее и более открытые, чем аргентинцы. Но, может быть, это субъективно. И дороги у них лучше.

От границы до парома (что на севере) вообще ничего нет. Вот только сделал несколько кадров.

Проезжаешь только условно населенный пункт Cerro Sombrero (думаю, Шапкин холм). И у самого парома тоже нет даже бензоколонки. Стоит ларек, в котором беззубый дедок продает сосиски в тесте и кофе из машинки. С удовольствием берет аргентинские песо, но курс какой-то нехороший.

Паром ходит часто, но легковушки берет через раз – не возит их вместе с бензовозами и грузовиками, что правильно.

Плыть в этом месте недолго – другой берег виден. На пароме надо заплатить тысячу, кажется, песо за машину. При том, что за одно аргентинское 16 чилийских дают. Вот фотки.

Вот тут как раз и наступил Новый Год в Москве!

Я встретил новогоднюю полночь по Москве на пароме посреди пролива Махаланна. Когда я поднял взгляд от часов, чтобы торжественно про себя сообщить о наступлении 2019 года, я тут же увидел монетку на прилавке закрытого буфета – монетку в 10 чилийских песо. Это один рубль по нашему. Я с радостью схапал её, потому что для меня это знак. Я собираю монеты, которые валяются бесхозно. Я считаю, что так не должно быть. Помню, я как-то подобрал 10 копеек на улице, и мой знакомый, который случайно шел за мной, сказал: «Саша, если бы я не знал Вас, я бы подумал – какой жадный человек». Пришлось объяснять (я, честно, не помню, писал ли я об этом где-то в рассказе – уже много содержимого на сайте), что монета обладает всеми теми же свойствами, что и деньги в целом. Как капля воды является частью мирового океана. И если ты не уважаешь монетку, пусть самую маленькую, то значит не уважаешь и деньги в целом. Деньги это поймут и отвернутся от тебя. Есть, конечно, ограничения на поднимание денег, например: если ты видел, кто уронил, то нельзя брать – это деньги с информацией и она не твоя. Если свадьба, или нищим бросили, у нищих вообще нельзя брать, даже если они слепые (это шутка). Ну и на эскалаторе в метро не берите – опасно для здоровья.
И в целом будьте осторожны, следите за собой – не скатитесь на мелкое воровство!

В целом в отношении к деньгам я не пренебрегаю малым, и надо сказать, что это работает: у меня хорошие отношения с деньгами. И потом это превратилось в некую игру – я часто деньги нахожу. Надо добавить, что это был первый и последний раз, когда я видел чилийские деньги: за 3 дня в Чили наличные не понадобились. У границы брали аргентинские песо, а в магазине - карточку.

На высадке из парома уже на материке бензоколонки опять не оказалось. Гугл показывал бензоколонку километрах в пяти, но там не было никаких поселений. Но бензоколонка почти по имени известного финансиста и филантропа “Сорес” была. Ветер задувал сумасшедше в этом чистом поле, из сарайчика вылез весь закутанный мужик и залил мне дизеля.

Я с детства слышал или читал в книгах про путешествия о названиях широт, которые использовали в основном моряки. Для меня это было какой-то абстракцией. Что такое: Ревущие сороковые (Roaring Forties), или Неистовые пятидесятые (Furious Fifties), или тем более Пронзительные шестидесятые (Shriеking sixties)? Это самые сильные ветры в Южном океане (название совокупности южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих Антарктиду). Пронзительных шестидесятых я не прочувствовал, а вот сороковые и пятидесятые показались во всей красе. Надо сказать, что парусники давно используют эти особенности: маршруты, особенно до открытия Панамского канала, проходили так, чтобы попутный ветер гнал суда как можно быстрее.

Далее путь лежал в город Пунта Аренас - старинный и когда-то очень живой город. До того, как открыли Панамский канал все корабли из Тихого океана в Атлантический проходили тут, и город жил. Красивые особняки, старинные здания и памятник Магеллану в центре города. Недаром Чили владеют этим проливом - не дураки.

Надо понимать, что я оказался в Пунта Аренас в новогодний вечер. Почти все было закрыто: банки, конторы, магазины, даже продуктовые. Работало только несколько ресторанов, и то немного. Ночевать я решил в кемпинге на окраине города. Тут-то как раз я первый раз и удивился. У нас все в новогоднюю ночь дома или у друзей, а тут все выехали на природу с ночевкой и с детьми, и со стариками. Ну и я тут с ними. Помылся слегка в своем теремке и поел разведенный кипятком супчик. Ну и съел кусочек припасенной шоколадки. С Новым Годом! С Новым Счастьем!
В город я еще вернулся на следующий день погулять и пофотографировать.
Для этого края земли город действительно большой и старинный. У памятника Магеллану надо потереть палец ягана, и желание сбудется. Ну так везде, у нас, как я помню, нос пограничной собаки на станции Площадь Революции.
Запомнилась свалка машин. Все-таки для нас - советских людей - это экзотика. Я думаю, это потому, что мы ездили на таких авто, которые здесь давно на свалке. А совсем старые разбирали и тоже продавали. Я помню мою первую машину, ей было 16 лет, когда я её купил, ВАЗ2103. В ней одна крестовина была родная итальянская. Ее надо было отправить на свалку лет за пять, как я ее купил, а я еще три года на ней ездил, а потом еще и продал.

Следующий чилийский город - Порто Наталис, до него километров 200 езды. Это городок поменьше и попроще. Удивило количество русскоговорящих на один квадратный метр в баре на берегу. При том, что они были не вместе друг с другом, парочками, семьями...

От Порто Наталис недалеко до парка Torres del Pain. Собственно, все люди здесь - это туристы активного отдыха.

Необходимо было затариться продуктами. Продукты такие же как и в Аргентине. Интересно, что нигде в магазинах нет пакетов. Видимо, такая политика. За кассой у выхода высится гора разноразмерных коробок от тех самых товаров, которые привезли в магазин. Ты выбираешь себе по размеру закупок, и это, конечно, бесплатно. На самом деле удобно, тем более, если ты на машине. Я потом так все и складывал в коробки на полу в кузове: не выпадает и не рассыпается при тряске (это лайфхак, как я понимаю). Из продуктов самый неожиданный и реально востребованный - это сгущенка вареная. Она везде в разных упаковках и конфетах. Я брал в пластиковых банках. Называется Dulce de Leche, а читается не Долче, а Дулце. Теперь понятно, что Дульсинея Тобосская - это Сладкая женщина.

Теперь про парк.

Хороший парк. Несколько озер (самое большое - озеро Серое). Несколько кэмпингов, гостиница на небольшом мысе, прогулка на катере, поход к леднику на несколько часов.
При въезде был небольшой магазинчик, где можно было за аргентинские песо купить еду на пару дней. Дальше ремонт дороги на несколько километров. Дорог через парк несколько, некоторые довольно крутые зигзагообразные грунтовки.

Самый популярный маршрут - это поход на мыс озера Серое, чтобы увидеть вдали ледник. Довольно тупое мероприятие, но подходит для того, чтобы пройтись после долгого сидения в машине. Паркуешься около туристического центра-столовки-туалетов, а потом долго идешь сначала по тропинке вниз, а потом по длинной серой косе до полуострова. Что примечательно, так это ветер, который дует с озера тебе в бок. Очень жестко. Идешь по сыпучему песку, нагибаясь от ветра. На полуострове небольшая смотровая площадка, где ты можешь увидеть ледник вдали. С Перито Морено никакого сравнения, но Перито Морено еще будет потом...

Ночевка в приличном кэмпинге, а на следующий день покрутился по парку, выискивая пейзажи. Было довольно пасмурно, но кое-что получилось. Вот посмотрите.

Надо заметить, что далее вверх по карте на север в Чили дорог нет. Там вообще нежилая территория. Можно только с воды подойти к берегу. Так что в любом случае ехать дальше придется по Аргентине.

Опять пересекаешь границу. Сначала ленивая женщина открывает ворота чилийской границы, а потом через несколько километров пара домиков аргентинской. Полная пограничница в летах спутала направление, в котором я еду, и наставила мне лишних штампов в паспорт.
Народу на границе немного, но было примечательно, что у паспортного контроля встретились русский (я), белорусы и украинцы, которые двигались в противоположном направлении. Все на чистом русском поздравили друг друга с Новым Годом и пожелали хорошего путешествия. И никакой политики - искренне и приятно.

Все, с Чили закончено. Даже денег менять не пришлось. Я изначально планировал еще пересечь границу на севере и доехать до берега Тихого океана, но это был запасной вариант, на который не хватило времени.

Итак следующая остановка Эль Калафате - наверное, кульминация поездки - озеро Аргентино, в которое спускается ледник Перито Морено.
Но в этот день доехать до Эль Калафате было не суждено. Вроде бы по километрам немного, но один кусок дороги номер 40 очень жесткий - грунтовка с торчащими наружу валунами, как стиральная доска, не разогнаться. Дополнительно в качестве устрашения вдоль дороги стоят чучела (мертвые с косами). Они, конечно, отмечают места пересечения ручьев, и, как следствие, решеток на дороге, чтобы вы сбросили скорость, но выглядит жутковато.

Может быть имело смысл объехать этот участок, а то всю душу вытрясет. Если будете ехать там, то поворот около эстанци Tapi Aiko. Эстанца - это как хутор по-нашему. На карте отмечено как селение, а на самом деле один-два дома и, может быть, еще и разрушенные.

Стемнело полностью, когда до Эль Калафате оставалось километров 30. И главное, что запарковаться особенно негде: вдоль дороги с обеих сторон канава, а за ней забор.
Редкие съезды сделаны только для въезда в ворота, которые блокировать ночью не хотелось.
И все равно стоишь по сути на обочине. Как-то неуютно. Тем более что машины редкие, а вокруг вообще никого.

Наконец нашел какую-то не то ферму, не то электростанцию и остановился у забора, съехав метров 50 с дороги. Там и переночевал.
Рано утром было относительно безветренно, и я наконец запустил дрона. Я в целом несколько раз пытался его запустить за всю поездку, но во-первых во всех туристических и не только местах стоят указатели, запрещающие дроны. А во-вторых ветер такой, что мой маленький дрон сразу начинает верещать: "Опускайте меня, опускайте! Ветер сильный, я не могу удержаться".

Но то утро было спокойное, и я поснимал немного с высоты метров 80. Я не выкладываю фильмы, поскольку я не большой мастак в этом пока, и фильмы довольно скучные у меня. Но вот несколько фото равнины, чтобы вы имели представление.

Как я и говорил, до самого Эль Калафате было недалеко. Городок небольшой, совершенно туристический, но там есть большой аэропорт, на котором садятся большие самолеты.
Часть людей путешествует самостоятельно, а очень многие прилетают группами, рассаживаются в автобусы и ездят смотреть чудо света - Перито Морено.

Перито Морено действительно стоит посмотреть. Это единственный ледник сейчас, который растет быстрее, чем тает. Ледник назван в честь Франциско Морено. Он был исследователем, который еще помогал решить территориальные споры между Чили и Аргентиной в конце девятнадцатого века.
Понятно, что льды образуются высоко в горах и сползают в озеро Аргентино. В самом низу льды перекрывают пролив между озером и рукавом Бразо-Рико, но вода прорубает себе небольшую дырку. Получается такая арка, которая потихоньку крошится. Периодически лед перекрывает протоку совсем, но вода раз в два-четыре года своим напором рушит преграду и при этом происходит естественный взрыв.

Я, конечно, обрушения не застал, но звуки падения льда слышатся постоянно. Причем внешне куски небольшие, но шума создают много.
Парк открыт часов до 5. Но во второй день, уезжая из парка, я встретил каких-то немцев, которые сидели у своих домиков на колесах и никуда не собирались. Они мне и объяснили, что никто их не гонит и они тут ночуют. Можете запомнить, вдруг пригодится.
Около самого ледника есть два причала, один из них на подъезде для корабликов, которые плавают слева, а второй с другой стороны ледника. Там можно сесть на кораблик и минут 40 поплавать около стены. Стоит недорого.

Но панорама ледника сверху, конечно, лучше. Сделано несколько ярусов настилов, по которым все туристы и перемещаются от одной смотровой площадки до другой. Всего дорожек километра четыре. На землю встать нельзя и дронов запускать тоже нельзя.
Если вы приехали очень рано или очень поздно, то сможете запарковаться прямо у кафе и туалетов наверху. А если днем, и верхняя парковка занята, то в километре есть большая парковка у пристани. Наверх доедете на шатле или пройдете пешком по берегу до смотровых площадок.
В целом, все очень цивилизованно.

Фотографий много. Я бегал снимал днем, потом плавал на маленькой лодке, на следующий день после обеда было солнечно и я еще раз бегал и снимал. И все это я вывалю на вас - все-таки это была одна из ключевых точек путешествия.

Итак. Сначала вводные снимки.

Это я выделил снимки с аркой.

Это стену я наснимал с лодочки.

Это снимки ледника анфас.

Посмотрите налево.

Посмотрите направо.

Это я пытался сфотографировать сам снег, уходящие к горизонту пики снежных скал, присыпанные пылью.

Я, в отличие от немцев, повел себя прилично - уехал из парка ночевать на озеро Рока. Это недалеко и там есть приличный кемпинг. Правда самого озера Рока я толком не видел, но перед закатом поснимал дроном и фотоаппаратом. Вот кадры.

У озера Рока ничего интересного не произошло, только я потерял пластмасску от заднего фонаря - очень трясло на грунтовке. Да и пластмасска была какими-то соплями приделана. Я даже думал купить где-то в сервисе, но хозяин сказал, что это ерунда и мне это ничего не стоит. На этом поломки автомобиля у меня закончились.

На второй день в Эль Калафате была куплена экскурсия на лодке на несколько часов. Лодка оказалась большая - на несколько сотен человек. С едой и высадкой. Стоило приличных денег, но я советую. 
Народу было много. Я даже заметил в списках русских людей: это были какие-то Платоновы и ещё один Кузнецов, правда Артём. Узнал его: нос картошкой, женский блестящий рюкзак, одет и не для похода, и не цивильно.

Это вводные кадры. Специальные патагонские облака - там они часто встречаются, нигде больше я таких не видал. Рубка капитана, сама яхта и ветер.

Это опять Перито Морено, но уже с большой круизной лодки.

Одинокие куски льда очень живописны, особенно, когда через них светит солнце.

Это ледник Спегацини.

А это ледник Упсала. Он назван так по имени финского города, потому что финны - главные специалисты по ледникам, первыми начали его исследовать. К этому языку подплывать сейчас нельзя, боятся обрушений.

Практически последним туристическим местом был городок Эль Чалтен. Он тоже полон отельчиков, магазинов со снаряжением и едален. Основная достопримечательность - это массив Фицрой. Фицрой был капитаном корабля "Бигль" ('Бейгль", как залив), на котором плавал и Чарльз Дарвин. Массив красив и неприступен, а еще его трудно увидеть во всей красе - он постоянно затянут тучами.

Дорога до Эль Чальтена идет, огибая озера Аргентино и Виедма. На машине это недолго и несложно. Однако по дороге я встретил велосипедиста, который очень ко мне попросился. Мужичок небольшого роста, за сорок лет, был совершенно изможден. На улице сильнейший ветер, периодически идет секущий дождик, холодно, блин. Я, как добрый человек, остановился, но объяснил ему, что велик не войдет в мою машинку. Он тут же начал откручивать колеса, только бы я его забрал. Ну я, конечно, забрал. У него, кстати, велик был загружен нехилыми сумками, палаткой, запасами воды и еще каким-то барахлом. Я честно не представляю, как-бы он проехал оставшиеся 30 километров живым. Вид у меня был суровый, и мужичок забился в угол и испугано молчал, но в целом был мне очень благодарен, когда я высадил его под какой-то крышей в городке. О чем люди думают, собираясь в поход?

Вот городок Эль Чальтен. Тут прямо около города скалолазы лазают по скалам.

Учтите, в Эль Чальтен только одна бензоколонка и только за нал, хотя на автобусной станции есть банкомат.

Я искал начало пешей трассы и нашел ее за городом рядом с маленькой и очень фешенебельной гостиницей El Pilar. Паркинга и кэмпинга там не было, поэтому я просто заехал в лес задом и устроился на ночлег.
Утром я занялся домашним хозяйством, а именно, промыл свой выносной туалет. Чтобы не повторять ошибок прошлого (как в Исландии я все вокруг перемазал), я вытащил бак и промыл его в ближайшей речушке. В целом с туалетами в Аргентине все в порядке: они есть и на бензоколонках и в кэмпингах. Единственная особенность во всех туалетах, в том числе и в ресторанах, нет задвижек изнутри. Первый раз я решил, что это случайность, но потом не обнаружил задвижек и в приличных ресторанах тоже. Это так и осталось для меня загадкой, что у них там часты случаи смертельных исходов во время испражнений или часты облавы на сортирных наркоманов? Не знаю.

Сам парк вокруг Фицроя красив. Сначала тропа идет по живописному лесу (тут я наснимал этого леса, все пытаясь передать его красоту и необычность), а потом уходит в горы. В конце скалолазы и альпинисты лазают и ходят по леднику. Это уже экстрим.
Я остановился на горном маршруте, когда он угрожающе пополз резко вверх. Во-первых нужно было еще возвращаться назад, а во-вторых я полностью разочаровался в своих первых ботинках. В этих ботинках я ходил в 2007 в Непал (они даже есть на завершающем снимке той рассказки). Надо сказать, что я все более трепетно отношусь к обуви и никак не могу найти действительно удобные башмаки. Кстати, эти ботинки и те, в которых я потерял несколько ногтей на Килиманджаро в 2017, я удачно продал по возращению на одном из торговых сайтов интернета.

По дороге в лесу я встретил дятла. Он довольно нагло стучал и не боялся меня ("Сидел на ветке дятел - достучался, спятил").
Позволил мне сделать несколько снимков и понаблюдать за его работой. Потом еще его подруга прилетела..

Это был последний пеший выход за это путешествие. Единственно, саму гору Фицрой я смог сфотографировать уже на обратной дороге, уезжая из заповедника на север. Я еще думал по дороге в Эль Чальтен: зачем здесь смотровая площадка? На что тут смотреть?
Гора была скрыта облаками.
Хотя совсем без облаков тоже не очень хорошо - чистое голубое небо, как красивая, но скучная женщина, как бы, плоская, без изюминки.

Ну все, поехали на север. В гипотетическом плане остались только пингвины, которые не встретились ранее. По путеводителю было понятно, что большая колония находится у мыса Томбо. Они приплывают туда из Антарктиды.

Я ехал и думал о первых переселенцах из Европы. Великобритания, Испания и другие страны отправляли людей заселять эти унылые, безжизненные земли, обещая им райские угодья. Люди приплывали на кораблях с большой надеждой, поверив в сказки о манне небесной и молочных реках, купив билет в одну сторону на последние деньги, и оказывались на этой продуваемой неплодородной земле. Уплыть обратно у них не было возможности (денег). Крупномасштабный такой обман, попробуй тут выжить.

Дорога прямая, скучная, огороженная заборами. Не десятки, а сотни километров. Поскольку машина тяжелая, поэтому сильный боковой ветер практически не мешает. Я выжимаю 140 км в час.
Ничего не происходит. Вокруг бегают гуанаки, останки некоторых из них висят на проволочных заборах. Видимо не перепрыгнули, зацепились, да так и остались умирать. Иногда быстро, как крыса, пробегает армадилла.
К 9 вечера на сцене появляются зайцы. Они вылезают из укрытий под вечер и прыгают на дорогу. Все время боюсь их раздавить, поскольку они прыгают прямо под колеса и в клубах пыли носятся туда-сюда. Совсем идиоты.
Еще зайцы интересны коршунам, которые летают вокруг. Один из них ел зайца у дороги, похоже, он его и убил ударом клюва в голову. Зайцев я не фотографировал - их полно везде, например, во Франкфурте, когда проходит книжная ярмарка.
Вот вам несколько фотографий животного мира. В основном гуанаки и птицы нанду, похожие на страусов. 
Патагонских зайцев, очень похожих на собак, я уже видел когда-то в детском зоопарке в парке Баттерси в Лондоне.

Справа и слева - желтая пустыня. Единственное украшение - это небо, которое к вечеру меняет цвета.

Периодически на дороге появляются колдобины, тогда надо ехать не более 60. Яркое предупреждение - это машинка с вывернутым передним колесом. Молодой парень пытается что-то починить, в салоне две девчонки. Парню уже помогает водитель-дальнобойщик. Я предлагаю посильную помощь: подвезти кого-нибудь до населенного пункта. Сотовой связи нет уже давно.

Одна из девчонок говорит немного по-английски. Просит передать ее маме Алехандре, что она - София - застряла, но с ней все в порядке. Дает мне номер телефона. Когда будет связь, я не знаю, но еду дальше. Это единственное происшествие.
"В море всякий пустяк — событие" (Дети капитана Гранта)

Я еду дальше, любуясь закатом.

До ближайшего поселения Bajo Caracoles добрался уже в темноте километров через сто. На карте прямо город, а на самом деле несколько домов. Слава богу, есть бензин, а сотовой связи нет.
Но местные люди все звонят по ватсап. Для меня это немного загадка: сотовый связи нигде нет, но ватсап (т.е. интернет) работает.

В уже закрытой кафешке трое: плюгавый паренек в толстых очках, крупная флегматичная баба и еще одна тетка помоложе. Играют в карты. Со мной не очень приветливы: какой-то гринго что-то от них хочет. Нам помогает переводчик в андроиде у паренька. Они понимают, что надо позвонить матери Алехандре, чтобы предупредить о дочке за сто километров в сторону поселка Губернатора какого-то. Правда, сразу не дозваниваются, но несколько песо за связь с меня берут все равно.

Паренёк заливает мне дизель, и я ночую за домом в каком-то дворе. Правда, нужно условно пообщаться с хозяином двора. Денег он с меня не берет и ни бельмеса не понимает, но поулыбались и руки пожали.
Вот часть поселка. Общего вида сверху нет, но еще домов 6-7.

Еще в Калафате я видел странную открытку с изображением отпечатков рук. Это Пещера рук - Cueva de las Manos.
Она оказалась совсем недалеко - несколько десятков километров от Bajo Caracoles. Как не заехать?

В пещере все цивильно. Ресепшн, белые каски и пухлая девушка-гид в очках. Сама пещера безусловно интересна: рисунки в ней принадлежать разным временам: то ли с 11 тысяч лет назад, то ли с 13 - это олени, охота, человечки.
Самое интересное - это отпечатки рук. Судя по всему, это просто отметки типа "Вася и Петя были тут". Но их очень много - сотни или тысячи. Часть камней отвалилась, но много отпечатков еще осталось на стенах.
Во-первых, они сделаны по разному: какие-то нарисованы редкой глиной, которая есть только за сотни километров отсюда, какие-то зеленые, черные. Какие-то судя по всему наносились с помощью тонкой кости, распыляли ею краску, как трубочкой. В основном все правши, но есть и левши. Есть отпечатки с шестью пальцами. А есть даже какие-то птицы.

Судя по всему, каждый кто жил или посещал пещеру, оставлял перед входом свой отпечаток.
Картинки тоже изучают. Мне запомнилось изображение злого духа Gualicho - уаличо. Он съедает души тех, кто не нашел дорогу к смерти. Надо подумать об этом.

Оказывается таких пещер много, но они расположены на частных землях, а эта одна - на государственной. Вообще, много земель принадлежит частным лицам, в основном европейцам, и это проблема. Видимо, не было тут никакой национализации.
Это пейзажи каньона вокруг пещеры.

Дальше много-много километров однообразной дороги. Только в городке Перито Морено (не путать с ледником) произошел со мной дурацкий случай. Я снимал деньги в банкомате с карты.

Кстати, хочу заметить, что в магазинах цены указаны в песо для оплаты наличными, а если ты платишь картой, то с тебя берут на 10 процентов больше.
Ну так вот. Насколько Сбербанк приучил меня, что сначала ты забираешь карту, а потом деньги. Я так и сделал в банке: взял деньги и ушел. И только на ближайшей бензоколонке понял, что оставил карту в банкомате - рефлексы.
Я тут же поехал обратно в банк, но карту мне так просто не отдали. Сначала надо было объяснить, что мне надо. Я знаю одно слово "тархета" - это карта, а дальше жестами. Наконец пришла девушка, оформила несколько документов, проверила-скопировала паспорт, а только потом отдала карту.
У них вообще с картами и деньгами как-то строго. В аэропорту, например, один только обменник, только нацбанка, очередь охраняют люди с автоматами. Все серьезно.

Когда ты попадаешь в чужую страну, ты так или иначе приобщаешься к её истории и культуре.
"Любое время хорошо для пополнения знаний..." - отозвался Паганель (Дети капитана Гранта)
Ну, если ты не совсем улитка (смотри цитату ранее). Как вообще тут люди жили, почему во всех городах главная улица Ленина - это авенида Сан Мартина?

Потому что Сан Мартин - это вождь освободительного движения, который принес свободу Аргентине и Чили от Испании. Было это практически двести лет назад. Независимость провозгласили в 1818.
История стандартная. Страна не хотела платить налоги далекой хозяйке, и как только Испания ослабла от Наполеона, то сразу поднялось освободительное движение. Это как у человека. Как только организм ослаб вследствие болезни или тяжелых условий, сразу патогенные микробы поднимают голову и захватывают важные органы. Иммунитет потерян, тогда микробам свобода.

И все вожди революции увековечены в улицах и городах. Главный - Сан-Мартин, но Комодоре Ривадавия тоже молодец. Следующий город назван его именем. Город расположен уже на берегу Атлантического океана. Когда едешь к нему по провинции Санта Круз, то проезжаешь большой нефтедобывающий район. Вокруг много нефтяных качалок, но смотреть особо нечего. Кстати, железная дорога по местному называется Ferrоviariа, довольно просто запомнить и выговорить. Не то, что какая-нибудь Чыхунка по-белорусски.
"Вместе с вашей железной дорогой из пустыни прочь бежит поэзия." - (Паганель)
В самом городе Ривадавия я тоже ничего не нашел и решил этим с вами поделиться. Вот, смотрите.

Возвращаюсь к административно-политической жизни страны. На Огненной земле и на всем юге я все время натыкался на плакаты про каких-то героев Мальвин. Какие Мальвины, кто их Пьеро?
Мальвины были изображены не в виде кукол с голубыми волосами, а в виде какой-то кляксы, на самом деле архипелага.

И только через пару тысяч километров я понял, что Мальвины - это Мальвинские острова, которые мы знаем как Фолклендские. Которые Великобритания аннексировала в 1833, а Аргентина пыталась отбить в 1982 и потерпела сокрушительное поражение. Опять погибли люди, чуть меньше тысячи человек. У каждого свой Крым.
Но удивительно, как Аргентина педалирует это событие и эту территорию, и как превозносит героев. У меня только фото щита уже в Буэнос Айресе. Вот оно.

До мыса Томбо с пингвинами в этот день доехать не удалось. Заночевал у какой-то бензоколонки. Опять ветер сбивает с ног и раскачивает кабинку. Еще и гроза началась.

Зато у пингвинов утром еще практически никого не было. Только какие-то мотоциклисты обогнали. И в кассе не было кассира. Служащий вышел, сказал потом заплатите. Идите, смотрите пингвинов, не кормить и руками не трогать.
Я еще удивился, как это "руками трогать"? Они что, дураки? Выяснилось, что да.
Для визитеров сделаны помосты, но пингвины везде, и на помостах тоже. Они не боятся совершенно. Сначала я честно просто фотографировал, а потом мне стало интересно, что у них за перья.

В целом вот информация.
Это магеллановые пингвины, приплывают сюда на нерест, то есть сносят яйца и высиживают их здесь. Гнезда у них как правило в земле под кустами. Пингвинчики вылупляются с черным пухом, пух потом слазит (это видно на картинках), а под ним жесткая шкура, как из пластика.
Здесь пингвинчики учатся нырять и купаться, а также ловить рыбу, а потом снимаются всей стаей и уплывают по своему маршруту.

Общее впечатление: все вытоптано, загажено, и стоит жуткий ор. Каждый пингвин считает своим долгом вытянуться на лапах вверх, разинуть пасть и заорать. Пока пройдешь туда-сюда по колонии, все это довольно сильно надоест.

Как я уже говорил: пингвин - птица наглая. Я, конечно, пнул пару раз тех, кто развалился на дороге. Вместо того, чтобы испуганно убежать, птица смотрела на меня с недоумением и недовольством. И даже пыталась укусить. Хорошо, что они небольшие - сантиметров пятьдесят.

Ну собственно и все. 

По дороге встретился городок Пуерто Мадрин. Он прямо у дороги. В расписанном в путеводители ресторане сумасшедшие порции мяса. Эту порцию и прожевать сложно, да и съесть всю нереально. Я потом мясо нарезал на кусочки и добавлял в свои супы, разбавленные кипятком.
Сам городок считается курортным, но что-то отдыхать в нем не захотелось.

Еще одна ночевка в кемпинге на берегу реки где-то между Бахио Бъянка и Эль Плато.
Бахио Бъянка - промышленный портовый город, кругом полно железных дорог. Много грузовиков и пробок.

Эль Плато - это уже пригород Буэнос Айреса. Много кемпингов и зон отдыха, но все какое-то неприглядное. Берег неуютный, народу много, да и стрёмно как-то.
Я ближе к Буэнос Айресу каждый раз старался заночевать в кемпинге из соображений безопасности. Уже вокруг очень оживленно, много людей, машин.

Итак я проехал шесть провинций: Терра дел Фуего, Санта-Крус, Чубут, Рио Негро, Ла Пампа (чуть-чуть, километров сто) и Буэнос Айрес. Патагония - название условное (иногда туда включают Огненную землю) и заканчивается она где-то у Рио Негро.

Вот, кстати, происхождение названия из Википедии:
"Этимология.
Название «Патагония» происходит от слова patagón, используемого Магелланом для описания коренных жителей, которые в представлении его экспедиции были гигантами. Теперь считается, что средний рост теуэльче, живших в то время в Патагонии, составлял около 1,80 м, что гораздо больше, чем средний рост испанцев того времени — 1,55 м. Еще по одной версии, местные жители носили на ногах шкуры, Магеллан называл их patagone, что обозначало лапа-нога, иными словами "лапаногие"."

Что еще меня удивило, так это расход бензина: по всей Патагонии у меня выходило 500-550 километров на одном баке, а ближе к Буэнос Айресу я проехал почти 750 километров. Я не думаю, что бензин стал лучше, я думаю, что эти 200 километров съедал ветер - машине приходилось не просто ехать, а преодолевать его сопротивление. Вот бензин и тратился.
Здесь на прощание несколько фотографий дорог Патагонии.

Машину надо было отдать утром в пригороде Буэнос Айреса в городе Паламар. Там как раз и живет хозяин машины Анабел. У него хороший вытянутый в глубину дом, во внутреннем дворе огромная собака. Я перебрал тысячи километров, которые мне полагались по аренде: в стоимость входили три тысячи, а я проехал пять. Пришлось вместе съездить в торговый центр к банкомату снять двести долларов. Дом я рассматривал, пока ждал такси. Такси отвезло меня в мой отель в даунтауне.

Я уже был раньше в Буэнос Айресе.

В 2004 году в Буэнос Айресе проходила конференция, и мы с коллегами, чтобы по полной использовать дальний перелет, полетели в Рио-де-Жанейро на несколько дней. Помню, летели через Штаты и через Сан Пауло. В Рио-де-Жанейро провели несколько дней, ехали на фуникулёре к Христу-Искупителю на горе Корковаду, на Сахарную голову. Ходили на пляжи Копакабана и Ипанема – пляжи, как пляжи. Я помню самбодром – несколько трибун подряд вдоль дороги, где происходят шествия. 
Еще нас гид привез на стадион Маракана, где на входе отпечатаны, кажется, ноги великих футболистов. Ну мы потоптались, на трибуны посмотрели, видно было, что мы не фанаты – на колени не упали, молиться, вздымая руки к небу и трибунам, не стали, пена изо рта не пошла. Гид был сильно разочарован, а я даже не понял чем.

В 2004 году я как раз и начал снимать фото первым еще пленочным фотоаппаратом, есть даже отсканированные фото. Я тогда случайно сфотографировал птичку – мне кажется, что это колибри. С преступностью я не столкнулся, слава богу, но и в фавелы не ходил.

Занятный случай был на пляже Ипанема. Мы сели пообедать и заказали по незнанию первое и второе. Размер блюд такой, что нормальному человеку два блюда не съесть. Ну мы и не доели. Тогда официант позвал какого-то старичка местного, посадил его на край веранды (ресторан был почти пустой) и просто переставил ему наши тарелки. И старичок пообедал.

И со спиртным было необычно. Заказываешь виски, например Джек Дэниелс, приносят бутылку, а на ней наклеена полоска белого пластыря, на пластыре отмечен текущий уровень жидкости в бутылке. Ну ты пьешь, а когда говоришь, что все, официант отмечает уровень остатка и разницу вставляет тебе в счет. Разница, конечно, на глаз.

Но я пил в основном кашасу – это водка из сахарного тростника. Напиток темно-коричневого цвета. Нормально так. Но есть еще и кайпиринью – это кашаса с лаймом, льдом и яичным белком. Тут-то я и прокололся. В день отъезда я заказал кайпиринью, и мне не понравился вкус – как я теперь понимаю, белок был не свежий. Но я, конечно, выпил двойную порцию. Не пропадать же?! Не помню точно, когда мне стало плохо, но 3 часа в самолете до Буэнос Айреса были адом. Меня всегда удивляло, насколько человек является рабом своей физиологии. Я плохо помню путь до гостиницы в такси.
Я провел в номере четыре дня, попивая ромашковый чай, и ничего не ел. Лежал и думал, как обычно, какого хрена ты забрался так далеко от дома? Чтобы тут сдохнуть?
На пятый день я вылез на улицу, меня шатало, подташнивало и знобило. Был август, я был в легкой курточке. И тут пошел снег. Снег, блин, понимаете?!
Я помню квартал Ла Бока, до которого доехал на такси, помню палаточный городок каких-то забастовщиков на площади около отеля, помню ресторан на набережной, в котором я ничего не ел. Отрывочные, в общем, воспоминания. Вот, пожалуйста, сканы пленочных фотографий тех лет, в основном Рио-де-Жанейро.
Я помню, что все-таки взял машину на денёк и отвез нашу компанию куда-то за город в пампу. Мы заехали в какой-то поселок и зашли на выставку акварельных картин местного художника-гаучо. Не водопад Игуасу, который я пропустил, но все же.

Сейчас у меня были почти сутки на Буэнос Айрес. Я вышел бодрячком из отеля с фотоаппаратом наперевес и пошел в сторону набережной. Что меня удивило, что на первом же перекрестке в оживленном центре днем ко мне подошла прилично одетая женщина, с которой состоялся следующий диалог:
- Извините, вы иностранец?
- Да.
- Я вам советую спрятать Ваш фотоаппарат.
- А что такое?
- Вы первый раз в городе? Лучше спрячьте.

Я сначала решил, что все фигня, я большой и здоровый. Но потом уже около Ла Боке ко мне подошел мужичок и просто сказал: убери. И я подумал: а если несколько человек, а если с ножом, например? А я еще фотки с Патагонии не скинул на комп, жалко будет...
Стал, в общем, снимать айфоном - он у меня старенький. Но понятно, что с преступностью тут все нормально.
Я пообедал в хорошем мясном ресторане на берегу, только не моря, а канала. Там мне еще понравились портовые краны, которые оставили, как элемент дизайна. Где-то тут я сидел 15 лет назад.

Потом на такси доехал до Ла Бока. Вы, наверное, слышали об этом районе. Танго, рестораны, раскрашенные дома с куклами на балконах. Толпы туристов и сувениры. Я помню, что в августе сильно пахло с бухты какими-то отбросами. Сейчас все хорошо и довольно цивильно.

От Ла Бока захотелось пройтись пешком. Когда едешь на такси, то видно только крыши домов, а улицы лишь угадываются - все автострады вынесены на высокие сваи и город не видно.
Пешком все нагляднее. Красивые, но разрушенные дома с иногда проросшими кустами. Подъезды не очень приятные, темные и грязные. Народу немного днем. Нищих хватает.

Не так далеко оказался район Сан Тельмо, названный по имени храма. Здесь тоже танго, рестораны, кофейни, магазинчики более изысканные. Симпатичное место.

Этот день был четверг. А четверг в Буэнос Айресе особенный день. В этот день, как я понял, каждую неделю, проходят демонстрации. Что демонстрируют и за что борются, не очень понятно. То ли за социалистическую революцию - кругом полно красных флагов, то ли против тирании - в 1976 году, когда к власти пришла очередная военная хунта, пропало около 30 тысяч человек, и правда об этом до сих пор не раскрыта.

Но на улицах очень много демонстрантов в разных одеждах, видимо, говорящих о принадлежности к тому или иному движению. Все организовано очень хорошо, кто за кем идет, на какую улицу сворачивает. Видно, что мероприятие регулярное и отработанное. 
Интересно люди воплощают общественную жизнь.
Учитывая большое скопление народу и плотность толпы, я рюкзачок свой с фотиком повесил на грудь и так и пробирался сквозь толпу.

Город, на самом деле, красивый и не похож на Латинскую Америку. Опять у меня осталось легкое впечатление Парижа, видимо, из-за бульваров и зданий.

На следующий день у меня было только утро. Я дошел до Реколето - это уже богатый, аккуратный район. Самое известное место - это кладбище, где в том числе похоронена Эвита Перон, но я что-то туда не пошел. А так ухоженные дома, охрана и чисто. Здесь можно было бы пожить.

Погулял еще по городу, посмотрел по сторонам. Пока туда возвращаться не собираюсь.

Последний совет, боюсь, что это непонятно из моего длинного рассказа: последние две тысячи километров после Пещеры рук, кроме пингвинов, смотреть было нечего. Не теряйте зря времени, если поедете в эти места.

Извините, что какие-то куски получились скомканными - и так рассказка получилась очень длинная. Надо мне как-то покороче писать, а то очень много времени занимает сама подготовка. Ну и лень-матушку никуда не деть.
Я, слава богу, вернулся к старой галерее для изображений на сайте. Вернее к старой, но в новом формате. Она не так эффектна, но гораздо проще в реализации и подписи видны под фотографиями. Может, вы заметили...

Вот, кстати, я поместил некоторые фотографии в отдельную галерею и повесил их в меню "Галереи", чтобы как-то заострить ваше внимание. Вот здесь.

В завершение я, бывало, советую что-то из последнего прочитанного-увиденного. Из книг прочтите Пелевина “Тайные виды на гору Фудзи” – там все: и ноосфера, и ахуяска, и вагина, и игуана. Но для более тонких переживаний прочтите Водолазкина “Брисбен” – там не про Австралию. Удивительная вещь и очень трогательная. А из фильмов мне запомнился “Лондонские поля” с уважаемым мною Билли Боб Торнтоном. Красивый, стильный и занятный фильм. Это вам не стрелялка какая-нибудь. 
Пока писал про Патагонию, была еще пара интересных коротких поездок. Надеюсь, опишу побыстрее.

"Прошлое позади, но будущее в наших руках" (Гленарван. Дети капитана Гранта. Жюль Верн).

С уважением и благодарностью,

Александр Кузнецов

Январь, 2019