• Совсем немного о Камчатском береге

    Сентябрь 2003, Россия
  • Продолжение восточного путешествия. Фалаза, Ольховая и красноярские столбы.

    Сентябрь 2012, Россия
  • Я купил себе игрушку - "Рыбий глаз".

    Октябрь-ноябрь 2009, Германия-Египет
  • Снова Красноярские столбы.

    Май 2017, Россия
  • Черное и белое. Зима в Исландии длится с августа по июнь.

    Май 2014, Исландия
  • Амстердам на колесах.

    Июнь 2009, Амстердам
  • Москва-Лондон-Москва

    Москва-Лондон, 2005-2008
  • 3555 километров по Намибии с лирическими отступлениями

    Январь 2010, Намибия
  • Остров, с которого бомбили Хиросиму (06 августа 2010 года - через 65 лет).

    Август 2006, Сайпан
  • Хабаровск

    Апрель 2007, Россия
  • Природа всегда прекрасна, но иногда она еще и причудлива.

    Июнь 2009, США
  • Бирма, которая Мьянма

    Июль 2002, Мьянма
  • Цивилизация наступает на закрытое королевство Мустанг или Я — первый чужеземец на священном озере Гьякар (цо).

    Август 2011, Канада
  • От заснеженных гейзеров до раскаленной пустыни 2 дня езды.

    Август 2010, США
  • Мы не ищем легких путей, даже к священной горе Кайлаш.

    Июль-Август 2009, Тибет
  • Немного Марокко.

    Май 2010, Марокко
  • На Килиманджаро залезть может каждый. Даже я залез... (Отчет в картинках)

    Август 2007, Танзания
  • Вьетнамская звездочка

    Январь 2017, Вьетнам
  • Масай – лучший друг фотографа или почти «Великая миграция»

    Август 2012, Кения
  • 10 лет на Килиманджаро

    Июль-Август 2017, Танзания
  • Гора Пидан Ливадийского хребта. Мы ищем приключений...

    Сентябрь 2010, Канада
  • "Широка страна моя родная..." - остров Кунашир - это тоже Россия.

    Сентябрь 2012, Россия
  • "Аквалангисты - это не игра". Мальдивы.

    Январь 2012, Мальдивы
  • Командировка в Иран.

    Сентябрь 2005, Иран
  • Долгая выдержка или «смотрите, как я теперь умею…»

    Апрель 2012, UK
  • Куба 22 года спустя.

    Январь 2009, Куба
  • Наар-Фу

    Август 2013, Непал
  • Легкий треккинг по Непалу в картинках или "а под конец я снял солнечное затмение"

    Март 2007, Непал
  • Кайлаш вдогонку и самолетик (Пейзажи и песни).

    Июль-Август 2009, Тибет
  • После Кили. Короткое путешествие ЮАР-Зимбабве-Замбия-Ботсвана.

    Август 2007, ЮАР, Замбия, Зимбабве, Ботсвана
  • Путешествие в Икстлан и почему все заморочены 2012 годом.

    Август 2010, Мексика
  • Мысли...

    Июль 2013, UK
  • По любимым местам. Юго-Запад Америки еще раз.

    Май 2013, США
  • Странные картинки.

    Декабрь 2011, UK
  • Шри Ланка - Сияющий остров.

    Июль 2015, Шри Ланка
  • Это мой рассказ про американские каньоны.

    Август 2005, США
  • Памуккале

    Июль 2008, Турция
  • Сеул. Южная Корея.

    Август 2006, Южная Корея
  • Мечта старпёра - Португалия 2016.

    Январь 2016, Португалия
  • По следам Фродо Беггинса. Одной недели на всю Новую Зеландию очень мало.

    Январь 2013, Новая Зеландия
  • Опять про каньоны

    Ноябрь 2009, Египет
  • Мое Европейское путешествие (Джип Дефендер)

    Август 2012, Европа
  • За Северным Полярным кругом (Норвегия)

    Сентябрь 2016, Норвегия
  • Антикризисная Австралия

    Январь 2015, Австралия
  • Квебек. Канада.

    Август 2008, Канада
  • Мыс Меганом. Между Судаком и Коктебелем

    Июнь 2008, Крым
  • Лех-Ладакх-Джамму Кашмир-Малый Тибет.

    Август 2008, Ладакх
  • Эмираты

    Январь 2008, ОАЭ
  • Про поезда, 3D и Альпийские горы.

    Январь 2016, Франция
  • Кора вокруг священной горы Кайлаш в год Лошади 2014

    Август 2014, Тибет
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50

О проекте

Me project v1Приветствую всех!
Вот прошло еще 6 лет - 6 лет путешествий, впечатлений и жизни. И пришло время изменить мой примитивный сайт на джумле. Все-таки сайт 2012 года был очень примитивен.
Я тогда остановился на минимальном знании, потому что этого было достаточно.

В конце 2017 года я опять озаботился осовремениванием сайта и столкнулся с интересной проблемой: несмотря на обилие предложений сделать все в интернете по высшему классу, найти кого-то, кто готов это сделать даже за деньги, оказалось не так-то просто. Я начал прицениваться со студии Артемия Лебедева - у меня там работают знакомые, и закончил какими-то местными студиями. Ничего не нашел. 
И даже не потому, что дорого, а просто никто не берется, не фокусируется. Странно.
Пришлось все делать самому. Нашел шаблон, стал все-таки пытаться понять джумлу на уровне чуть выше самого примитивного.
Опять узнал массу нового и интересного, ничуть не жалею. И представляю вашему вниманию новую версию своего сайта. Работа заняла у меня 3 месяца и это...

Читать полностью

Выставки

image

image

image


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

“Ведь мы ребята, да-да, Ведь мы ребята, да-да, Семидесятой широты...”
Музыка: Станислав Пожлаков,
Стихи: Леонид Лучкин

“Я бы обнял тебя, но я просто текст”
Надпись на здании в морском порту города Тромсё.

Предпредисловие
Уважаемые мои читатели. Пишу это предпред, поскольку получил несколько замечаний по поводу моего долгого вступления про Португалию.
Итак, дорогие, как называется этот сайт? “Фотографические рассказки о путешествиях и жизни”. Именно, И ЖИЗНИ. Еще надо добавить, что это МОИ рассказки.

То есть, я публикую свои фотографии, а также пытаюсь передать те чувства, которые я испытываю в момент написания. Свои чувства и именно в этот момент. Это не значит, что я всегда злой или всегда веселый. Это жизнь.

Более того, последнее время мое отношение к своим рассказкам изменилось. Я не только пишу где был и что видел. По мере написания у меня всплывают в памяти происшествия из прежней жизни, воспоминания (даже из детства), которые были скрыты под пластом свежих и уже не очень свежих впечатлений… Последнее время мне кажется, что это такой способ перепросмотра, хорошо описанный у Карлоса Кастанеды. Перепросмотра своей жизни и тех метаморфоз, которые происходят с моим сознанием. И это помогает мне «разгрузить» память и освободить место для новых воспоминаний и впечатлений.

Я многоеиз произошедшего не пишу. Пока.
Совершенно убрал из повествования такие темы, как секс, безусловно присутствующий в жизни, или жесткие опасные приключения в затуманенном сознании. Я также не пишу ничего плохого про людей-участников событий. Много еще, что есть рассказать. Но это после, когда-нибудь.
А пока рекомендация: если хотите почитать только про Норвегию за Полярным кругом, то прыгайте сразу на «Путешествие».

Предисловие.
Это про то, как я собирался. Да никак в этот раз. Я вынужден был провести почти все лето в Москве по личным обстоятельствам и уехать смог уже только к концу лета. Разные были мысли про возможное путешествие: как запасной вариант планировался выезд на своей машинке в Крым – уверен, там много интересных мест, а палатка у меня есть.

Потом я вдруг «загорелся» полуостровом Таймыр. Я видел недавно документальный фильм про плато Путорана (название какое загадочное), и как раз один мой хороший знакомый вернулся оттуда. Люди-молодцы смогли организовать там туризм, правда, Норильск и Дудинка до сих пор закрытые территории.
Но тоже не получилось.

Потом я метнулся в мыслях в Катманду, но север как-то запал в мою душу. И решено было поехать в Норвегию. Слава богу, в паспорте еще оставалось 10 дней шенгенской визы, а билет до Осло и обратно стоил 14 тысяч рублей - в 3-4 раза дешевле, чем до Норильска.

Путешествие в Норвегию ДЭМС.
Я был уже однажды в Норвегии. Что такое ДЭМС? Это очень просто – это До Эры Моего Сайта.
Я был там в 2003 году. Мы с друзьями были в командировке в Германии, а потом перебрались на машине в Копенгаген. Оттуда плыли одну ночь на роскошном пароме в Осло. Мне даже кажется, что машина ехала с нами в трюме. А потом из Осло ехали до Бергена 10 часов. Мне тогда еще было непонятно, почему 400 километров надо ехать 10 часов. А потом я понял, что узкие дороги, где две машины не могут проехать, не располагают к скорости. Да и паромы идут медленнее, чем поезда. («Как провожают пароходы? Совсем не так как поезда…» слова Константина Ваншенкина).

Изначально у нас был забронирован домик на неделю на материке, но в процессе перемещения мне позвонили и сказали, что наш домик сломался (или еще что-то там случилось), а нам дадут другой – с видом на море. Я помню возмущался: 50 километров от Бергена, на каком-то пароме надо плыть. Но все оказалось не так плохо.
Дом был большой и удобный. Правда, море можно было увидеть только из окна чердака – узкую полоску воды вдалеке.
Помню, что доехав до точки, мы сильно устали и пошли поесть в ближайший ресторан. Мы охренели просто от цен и больше в ресторан не ходили.

Что мы сделали?
Во-первых, мы купили на бензоколонке мешок картошки, потом пошли в лес и набрали кучу грибов (их никто так до сих пор и не собирает), у нас была лодка и мы нарвали с прибрежных скал кучи мидий – вкусных и толстых. 
Апофеозом была рыбина-лосось.
Мы купили ее на рыбном заводе рублей за 120 (я помню, поскольку пересчитывал курс). Если бы рыбина была бы перебитая каким-нибудь люком, то ее отдали бы бесплатно.
Недалеко на острове был небольшой завод, куда каждое утро рыбаки сгружали свой улов. Ну не сгружали, а улов засасывался из трюма такой широкой трубой.

Потом рыбу разделывали и быстро замораживали, а нам, как побирушкам, отдали одну большую килограмм на 5, еще не замороженную, в пенопластовой крышке, наполненной льдом.
Что только мы ни делали из этой рыбы: и стейки, и варили суп из головы-хвоста, и запекали на мангале. Так по-моему и не съели всю до конца.
В целом меню было отличное: свежее и вкусное.

Только бухло кончилось быстро.
Меня тогда, я помню, поразили занавески в магазине, которыми в 6 или в 8 часов вечера завешивали банки с пивом. О крепком речи даже не шло. Поэтому я помню пару экспедиций в Берген, где только в двух или трех магазинах можно было купить бухло. При этом ты брал на входе талончик с номером очереди, в процессе ожидания ты мог почитать каталог продукции, и водка стоила столько же, сколько и виски.

Еще я помню впечатление о девушках. Если в Копенгагене все были миловидные стройные блондинки, то в Норвегии все были такие же миловидные, только в полтора раза шире. Забегая вперед, скажу, что норвежки похудели за последние 13 лет.

Еще я помню историю про камчатских крабов, которых завезли в Мурманск для разведения, а они, суки такие, перебрались через Нордкап и расплодились невозможно в теплых водах Гольфстрима.

И еще то, что Норвегия была совсем бедной, пока не нашли нефть в прибрежных шельфах. И после этого начали строить туннели и мосты. Я помню максимальный туннель в моей жизни около 25 километров под землей именно там.

В том путешествии я сделал несколько снимков тогда еще пленочной камерой. Мне, как и положено, казалось тогда, что там есть пара шедевров. Довольно мило смотреть на эти детские снимки сейчас.

О Полярном круге.
Что такое Полярный круг? Вопреки расхожему мнению, что это такая черта на земле, при переступлении которой вы попадаете в темноту постоянной ночи, и на вас сразу накидывается белый медведь с мамонтом, вылезшем из вечной мерзлоты, Полярный круг это условная параллель, расположенная на 66 широте. И в целом ничем особенно не отличающаяся от, положим, 65 или 67 параллелей. Параллель Полярного круга это совокупность мест, где день (или ночь) длиться более 24 часов хотя бы раз в году. Т.е. если вы стоите на Северном Полярном круге, то 22 июня солнце не скроется за горизонтом, а коснется его и поднимется вновь. И чем севернее вы будете, тем дольше солнце не будет прятаться летом, и показываться зимой.
Все это происходит, потому что ось вращения земли наклонена к плоскости вращения вокруг Солнца на 23 градуса.

Но вы должны понимать, что даже если вы на Полярном круге, но забрались на горку, то даже 22 декабря увидите лучик солнца. А если солнце садится не в море, то и 22 июня оно от вас скроется.

Вот так все мило устроено в природе.
И как и все остальное в природе, перемена в окружении практически незаметна.
Кстати, Полярных круга два: Северный и Южный, и Северный Полярный, о котором идет речь, называется еще Арктическим.
Понятно?

Про погоду.
Я последнее время стал человеком дождя. Нет не тем аутистом, которого мастерски исполнил в одноименном фильме Дастин Хоффман. У персонажа, кстати, былреальный прообраз – его зовут Ким Пик и он не был именно аутистом. Он, правда, умер в 2009 году. Такие дела.
Я стал человеком, которого постоянно преследует дождь, как только он собирается что-то фотографировать. Началось это, пожалуй, на Кунашире, и теперь никак не кончается. Я давно хочу попробовать астросъемку, уже несколько лет. Чтобы звезды в чистом ночном небе либо оставляли свой четкий след, либо видны были в качестве ярких созвездий. Но никак не могу застать чистое звездное небо, где бы я не был.
Ну не умею я управлять погодой, не умею. С пустым баком доехать до заправки могу, найти по наитию самую крайнюю точку – тоже легко. А с погодой проблема.

Вот и сейчас приехал на север Норвегии и все говорят, что только что две недели была прекрасная погода, редкая для этих мест. 
А с моим приездом кончилась.
Поэтому у нас ветер и дождь и пасмурно.
Я надеялся, что буду выбирать места и делать красивые снимки. А здесь пришлось фотографировать не тогда, когда место красивое, и даже не тогда, когда солнце осветило пейзаж, а просто тогда, когда дождь немного переставал идти. Вот так-то.

Путешествие 2016 года.
Само путешествие началось не очень гладко – я в первый же день убил шведского зверя. Нет, вы не подумайте, что я прокрался в Швецию и напал на какого-то зверя, с ножом там, или задушил-загрыз. Я просто ехал все время на север по скоростной магистрали со скоростью за сто километров в час (разрешенной), а он вылез на проезжую часть прямо передо мной.
Какой-то крупный зверек, то ли барсук, то ли бобер. Но точно не лиса. Лис я потом видел несколько, в том числе и раздавленных на дороге.
Вы помните, в рассказке про Австралию я очень боялся задавить ночью в лесу вомбата или кенгуру?
А тут все было по чесноку. Я ничего не мог сделать на магистрали, увидев его в ближнем свете за долю секунды до столкновения. Я помню это стремительное автоматическое движение рук - руль влево и руль вправо - чтобы не въехать в ограждение на полной скорости, и глухой удар о бампер.
Машину качнуло резко, но она осталась на дороге, и я избежал столкновений со всеми остальными авто.

Бампер я рассмотрел уже при свете дня – такое впечатление, что по мне выстрелили каким-то мягким снарядом. Через пару дней я на очередной стоянке дрыном, который нашел в лесу, выправил гибкую пластмассу и вправил вылетевшие противотуманку и молдинги.
Это было единственное неприятное событие, кроме погоды.

Само путешествие я спланировал не очень правильно. Что-то я не продумал впопыхах. Я проехал от Осло и обратно почти 6 тысяч километров.
Сейчас бы я полетел из Осло в Тромсё самолетом (2 тысячи километров), и там бы взял машину.
Почему я так не сделал? Билет стоил до Тромсё как до Москвы – это раз. Я не думал, что я зацеплюсь на севере на всю неделю, а почему-то думал, что с Нордкапа сразу рвану на юг в теплые (относительно) края аж до самого Ставангера.
Но я залип на севере и не жалею.

Самая быстрая и прямая дорога ведет на Нордкап из Осло через Швецию и Финляндию. Почему я думал, что смогу доехать за сутки до Нордкапа?
В результате одна ночевка в Швеции, вторая уже в Финляндии на границе с Норвегией. Я по дороге ничего не фотографировал (я же ехал в Норвегию), кроме себя у Полярного круга. Это уже Финляндия.


Светило бледное солнце, но в целом уже было сильно холодно. На ум пришел старый анекдот. (Осторожно 16+, ненормативная лексика):

«Шустрый корреспондент, приехав на Север, пристает к какому-то проходящему мимо местному мужику.
Корреспондент: Извините, извините, можно Вас на минуточку? Пару слов о севере…
Мужик: Холодно… бля…»
(Конец ненормативной лексики).

В Финляндии мне запомнилась харчевня у дороги уже за Полярным кругом. Она чуть не закрылась в тот момент, когда я подъехал к ней, поскольку время в Финляндии оказалось на час больше, чем в Швеции. Но там удалось раздобыть кипятку и поесть какую-то оленину с брусникой. Готовила и подавала характерная финская пара – такие простые крестьяне, неулыбчивые, но приветливые.

Народу на дороге мало. В основном едут экскурсионные автобусы полные немцев. Пейзаж тоже однообразный: вода, леса, камни и грибы вдоль дороги.

Понятно, да? Грибов вдоль дороги столько и они такие, что их видно из окна машины на скорости 100 км в час.

Чем дальше на север, тем низкорослее деревца и больше желтого цвета.
Уже на границе с Норвегией попадаются северные олени и лисы. Лисы вообще наглые такие: жрут что-то по помойкам, а когда подъезжаешь, то даже не убегают, а скорее огрызаются. И крупные такие, как собаки.

Доехать до Нордкап – это у меня была идея фикс. Сами понимаете - самая северная точка Еропы. Я уже себя знаю, слава богу, если что решил, то лучше сделать поскорее.
Когда поворачиваешь на север по дороге Е6 от города Алта, то деревья уже совсем кончаются.
Сам NordKapp находится на острове, на который ведет туннель 6,8 километров – не очень длинный.

Городок на Нордкапе, в котором можно остановиться называется Honnigsvaag. Ну не совсем так, поскольку в норвежском языке есть всякие умляуты – буквы с точками сверху – и еще пара-тройка неопознанных букв.
Городок небольшой и, естественно, рыбацкий. Было как раз воскресенье и народ сидел в ресторанчиках и барах. Некоторые были сильно пьяненькие, но неагрессивные. Я потом, наматывая сотни километров, много думал о жизни за Полярным кругом. Напишу еще об этом чуть ниже.

Перед финальным заездом на мыс (километров 30) надо было поесть. Первый и последний раз я ел в ресторане рыбу. Про цену я не говорю, но свежую рыбу можно было бы приготовить. А в результате треска была сухая и твердая.
Вообще ресторанами не пользовался: свежие продукты в магазине, какие-то супы и каши были взяты с собой из Москвы. Их вполне можно поесть, приготовив в кемпинге в общей кухне.
Ночевать приходилось по разному. Для тех, кто будет планировать аналогичный маршрут (а это бывает – мне люди иногда пишут, советуются) объясняю: 

- ночевка в палатке за пределами человеческого присутствия не стоит ничего;
- в кемпинге, когда у вас есть общие туалет, кухня и даже душ, вы платите крон 150 (делите на 10 – получите евро). Но в палатке может быть холодно – земля холодная;
- в домике без душа и туалета вы платите в 3 раза больше;
- а в мотеле-отеле еще в 2 раза больше. Но в отеле завтрак.

В Honnigsvaag был домик. А за окном паслись северные олени. Правда, я наснимал их вдоволь на следующий день. Вот, посмотрите на этих животных.

Сам мыс Норд Капп – это трехсотметровая скала, выступающая в океан. И больше ничего.
Покупаете билет на въезд на 24 часа – стоит столько же, как переночевать в мотеле.
На самом мысу кафешка, магазинчик, маленький панорамный кинозал с кино на 20 минут.
На улице стоит глобус, ориентированный на север, и мемориал «Дети Земли» с детскими рисунками.

И ветер. Ветер такой, что срывал с меня не какую-то кепку с козырьком (козырек всегда как парус), а вязанную шапку. Такой же по силе ветер я помню только на французских островах на верхушке маяка, тогда чуть очки с носа не сорвало.
Все края обрыва, конечно же, огорожены, и люди ходят под острым углом к земле и держаться за перила.
Еще на мысе построен мемориал – несколько крупных дисков с детскими рисунками и фигура женщины с ребенком.
Вот в целом и все.

Еще хочу сказать, что сама область называется Finnmark, несмотря на то, что это не Финляндия. И еще, что до границы с Россией, если двигаться на восток, километров 500. Надо будет подумать об этом пути.

Все, отметились, и теперь можно ехать на юг, но уже длинной дорогой по побережью Норвегии.


В городе Алта есть интересный музей с наскальной живописью. Как-то строители ставили электрические столбы и наткнулись на рисунки. Рисунки очистили, проложили дорожки, территорию огородили и построили здание музея на холме. Я вам советую зайти. Может быть просто я раньше не видел петроглифов, только наскальную живопись, но мне было интересно рассматривать картинки, которые выдолбили на плоских камнях какие-то люди шесть тысяч лет назад. Я почему-то представлял, как они (мне казалось почему-то, чтоэто дети) тут сидят и долбят на камне оленей, лодки и людей.

Вот снимки камней. Извините, снимал айфоном - качество хреновое.

Дорога по берегу резко отличается от широкой магистрали. У вас есть два пути: либо выписывать загогулины вокруг фьордов, накручивая десятки лишних километров, либо ждать паром, чтобы он перевез вас коротким прямым путем.

По дороге в Тромсё паромов несколько, на верхушках фьордов лежит снег и в целом красок немного.


Несмотря на то, что формально лето еще не кончилось, сезон явно окончился в последний понедельник августа. Паромы и кемпинги перешли на зимнее расписание.

Конечно, лучше бы найти ночевку днем, устроиться и объехать местность в поисках красивого места съемки.
Но мы так не можем. Нам надо гнать до последнего, чтобы выскочить в каком-то произвольном месте на берег, ловить последние лучи заходящего северного солнца, пытаясь запечатлеть на пленку розовый свет, отраженный от неба над горизонтом. Лихорадочно расставлять штатив, накручивать фильтры, а потом со всем этим хозяйством прыгать по отшлифованным водой камням, пытаясь сделать нестыдный кадр. При этом надо еще следить, чтобы начинающийся быстрый прилив не залил место, где вы перебрались на эту скалу, а иначе вам придется разуваться, чтобы вернуться к машине.
Вот наш путь!

А потом уже в темноте пытаться найти место для ночевки: палатку ставить темно и непонятно где, все кемпинги уже закрыты, и только можно найти телефоны каких-то домиков или мотельчиков, чтобы хозяева приехали и пустили тебя переночевать до рассвета.
Я все время думаю, что хорошо бы устроиться в маленьком домике недели на две. Ходить по окрестностям, изучать закаты и рассветы и те точки, где съемка будет особенно хороша. Рассмотреть коряги и валуны, выбрать ракурсы…
Наверное, так и будет когда-то, но явно еще не сейчас.


А переходить воду в брод мне пришлось.

В интернете был рассказ одного мужичка, как он с семьей и малолетним ребенком ходил к леднику Свартисен. Ну как не проверить его маршрут?
К леднику Свартисен можно подъехать с двух сторон: с запада и юго-востока. Это места, где языки ледника спускаются почти к фьордам.
Мне удалось подъехать к западной окраине. Километров в 10 от местечка Халса ходит катерок на другой берег фьорда Nord. Он в принципе ходит по расписанию каждый день, но опять-таки в туристический сезон. 1 сентября уже надо звонить капитану (молодому симпатичному парню), чтобы он подъехал на своем драндулете и переправил тебя. Еще у парня можно взять в прокат велосипед, чтобы доехать от пристани до подножья километра три. Вернее велосипед можно просто взять, а на обратном пути на катере заплатить за это. 

Я не брал. Поэтому в первый день пришлось бежать на последний катер, который уходит в пять вечера. Т.е. в первый день дойти до ледника не получилось. Трех часов на дорогу от пристани до ледника и обратно не хватило.

Всегда надо мало-мальски готовиться к любому действу. Просто изначально надо было уточнить, что синие отметины ведут к леднику, белые – к водопаду, а красные ведут на скалы по обходному пути. Отметины – это полоски краски на камнях, как в казаки-разбойники, если вы играли в детстве в эту игру. Хорошая игра. Сейчас это, наверное, называется квестом.
Ну и вот. В первый день я поперся по красным и чуть не соскользнул по мокрому камню. Железные цепи, натянутые на железные штыри, спасали ситуацию, но не везде. В общем, пришлось вернуться, так и не потрогав лед.


Сама идея свободного передвижения позволяет задержаться, где тебе нравится. Вот и был выбран для ночлега очень приличный кемпинг у ближайшего городка под названием Халса.

А утром следующего дня в 7:30 уходил первый рейс со строителями, которые грузили какие-то доски. Я сделал на рассвете несколько кадров с пристани, ожидая отправления, и уже не спеша добрел от пристани прибытия до ледника. По дороге фотографировал камни и лужи. А у самого ледника перешел-таки вброд речку, чтобы добраться до небольшой ледяной пещеры. Вода в речке ледяная – что естественно. Я боялся, что ноги сведет.
Я снял носки и отстегнул штанины, а ботинки оставил, чтобы не поскользнуться на мокрых камнях. Штатив использовал, как альпеншток, опираясь на дно.
Лед действительно был очень красив, а через дырку в нем тусклое солнце подсвечивало гранит под ледником. Вот, что получилось.

Я снимал босиком, пытаясь на бледном солнце высушить башмаки. Башмаки, конечно, не высохли, но и я не заболел.
День был пасмурный с переменной облачностью, но дождя, как накануне, не было. И поэтому ручьи, стекающие по лесному склону, были не так живописны.
По дороге я подумывал прокатиться на квадроцикле, который стоял бесхозный на дороге в лесу оба дня, и даже завел его. Но учитывая, что я никогда на таком не ездил, не рискнул. Въеду куда-нибудь или со склона слечу вниз. Надо будет, кстати, научиться. Сейчас, по-моему, каждый ребенок это умеет.
Что еще было приятного в этой прогулке, так это брусника. Жирные сочные ягоды обсыпали всю траву вдоль дороги. Их похоже тоже никто не ест, как и грибы вдоль дорог. Но брусника была отличная - нагибаешься слегка у тропинки и набираешь полную горсть. Где-то на фотографиях попадаются красные россыпи на траве.

На берегу у ледника дорог практически нет, но есть постоялый двор для туристов. И есть еще аттракцион Kiss Moose (как в пародии на современного певца у Харламова – всем кискам пис (peace, я думаю), всем пискам кис (поцелуй, я думаю)). Недалеко от постоялого двора в загоне ходит лось, и его можно поцеловать.
Я думаю, что это не такое уж рисковое мероприятие. Дело в том, что еще по дороге после Тромсё мне встретился полярный зоопарк. Там в загонах, если повезет, можно увидеть лосей, оленей, волков (мне не повезло увидеть), медведей, рысей и еще одно лохматое животное типа яка- Musk или Moskus по-норвежски.

Очень, кстати, мне понравился зоопарк. Так вот, лось, который валялся в траве метрах в 20, встал, подошел и дал себя почесать. Очень милое, хоть и огромное, животное с волосатыми рогами. Рога у него реально мохнатые. Вот посмотрите снимки.

Теперь про Тромсё. Город Тромсё мне понравился. Я не говорю даже про надпись в порту на русском, которую я привел в качестве эпиграфа – вы ее увидите на фото. Я думал, что само поселение будет более унылым и безысходным. Вскоре по возвращении в Москву я видел репортаж про Арктику с популярным в России финном Вилле Хаапасало. Он приехал в поселок Тикси и снимал там репортаж. Посмотрев репортаж, я не советую вам туда ехать (хотя сам я хотел туда попасть совсем недавно). А в Тромсё советую.
Порт полон яхт, разноцветные здания, пара исторических улиц с сохраненными (или восстановленными) деревянными домами, в которых находятся стильные магазинчики или парикмахерские. Шопинг центры, закусочные (я поел в азиатской), банки, но самое прикольное – это туннели. Я ехал по навигатору и сразу не понял, зачем мне нырять в подземную парковку. Со второго раза я понял, что это туннель, но самое интересное, что это сеть дорог под землей. Я это понял, попав на перекресток с круговым движением. Просто Страна Подземных Рудокопов какая-то.

Я все старался двигаться на юг, пробираясь по туннелям и паромам, но не мог проехать мимо Лофотенских островов. Про них я услышал не так давно, рассматривая фотографии Даниила Коржонова. Я с ним пока не знаком, но собираюсь познакомиться. Очень интересный фотограф, к которому я отношусь с большим уважением.

Где это такие Лофотены, думал я. А вот они, оказывается, где.
Ехать было неблизко. Какой-то паром, указанный на карте, уже не ходил. На последний паром с небольшого острова я уже не успевал из-за ремонта на дороге. Пришлось заночевать в гостинице в городке Finnsnes. Снимки в ожидании одного из паромов и с самого парома.